Демна гвасалия коллекции: Роман Gucci и Balenciaga продолжается — Демна Гвасалия представил новую коллекцию

Роман Gucci и Balenciaga продолжается — Демна Гвасалия представил новую коллекцию

Креативный директор в очередной раз подшутил над снобами мира моды и создал «элитные подделки»

Сегодня Демна Гвасалия представил коллекцию Balenciaga весна-лето 2022, и она — идеальное отражение того, за что поклонники обожают современное воплощение легендарного Дома моды. В апреле мы увидели результат работы Алессандро Микеле и Демны Гвасалии — Gucci Aria. Коллаборация, которую невозможно было представить, взорвала интернет и, судя по всему, положила начало потенциально виральному сотрудничеству. 

Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022 Демна, который славится любовью к «элитным» репликам дешевых туристических аксессуаров, решил подшутить над миром моды в очередной раз: он поменял буквы «G» на «B» в культовой монограмме флорентийского бренда и поместил на аксессуары дерзкие надписи «This Is Not a Gucci Bag» («Это не сумка Gucci»). Также Гвасалиа не упустил возможности признаться в любви своей давней музе — художнице Элайзе Дуглас, которая регулярно ходит по подиуму на показах Balenciaga. Элайза создала 44 виртуальные копии себя — именно они представляли новую коллекцию Balenciaga. Сам дизайнер признался, что даже он не может отличить настоящую Дуглас от «поддельных». По задумке Гвасалиа, такой прием должен был заострить внимание зрителей на одержимости индустрии «горячими» популярными айтемами, лишающими нас индивидуальности. Фактически Демна Гвасалия таким образом спустил с небес на землю модниц, помешанных на модных вещах, облачив их в «подделки» с неправильными монограммами.

Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022Броские аксессуары вступили в диалог с привычной глазу одеждой Balenciaga. Демна остался верен себе и создал нарочито объемные тренчи, брутальные джинсы-«варенки», худи пестрых оттенков, цветочные платья свободного силуэта и огромные пуховые жилетки с асимметричными воротниками, процитировав свою первую коллекцию для бренда, основанного Кристобалем Баленсиагой. Закрывала шоу «клонированная» Элайза Дуглас в красном платье-футляре — явная отсылка к наследию Кристобаля. Можем предположить, что креативный директор сосредоточился на том, что у него получается лучше всего, — создании потенциально коммерчески успешных вещей.

Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022
Balenciaga весна-лето 2022

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.

ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Демна Гвасалия представил новую коллекцию Balenciaga в пространстве видеоигры

Действие игры происходит в 2031 году в воображаемом апокалиптическом мире

Источник:

PROfashion

Модный дом Balenciaga выпустил онлайн-видеоигру «Afterworld: The Age of Tomorrow», в которой презентовал коллекцию осень-зима 2021.

В игре креативный директор компании Демна Гвасалия нарисовал темную картину ближайшего будущего, превратив потенциальных покупателей Balenciaga в персонажей компьютерной игры и поместив их в воображаемый апокалиптический мир.

На сотворение новой коллекции дизайнера вдохновили политическая ситуация в мире и изменение климата, их он и попытался отразить

Действие игры происходит в 2031 году. Игровое пространство разделено на 5 зон: промозглый город, футуристический магазин, трущобы и рейв, лес и, наконец, гора, на которой и ждет завершение игры. В поисках надежды люди блуждают по миру, погрузившемуся во мрак и хаос. «Они носят свою любимую одежду до тех пор, пока она не развалится — поэтому вещи из коллекции выглядят испорченными, изношенными, помятыми», — объясняет дизайнер в интервью для Vogue.

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

Balenciaga, осень-зима 2021/22

1 / 9

Рыцарские сапоги для съемки выкованы французским мастером, который изготавливает «настоящие» средневековые доспехи. «Это напомнило мне о том, как сейчас делают роботов», — признался Гвасалия. Он объяснил, что для продажи эта обувь будет выполнена из мягкой металлизированной кожи.

Несмотря на мрачную тему коллекции, дизайнер настроен оптимистически: «Мы должны научиться успокаиваться и отпускать. Попрощайтесь со старым миром. Отпустите прошлое. Сейчас рождается много нового».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Демна Гвасалия – биография и коллекции дизайнера Демны Гвасалии

Демна Гвасалия (англ. Demna Gvasalia) – стремительно набирающий популярность дизайнер модной одежды. Родившийся и получивший образование в Грузии, в последние два года он стал настоящим законодателем моды в Париже, а имя Демны Гвасалии уже давно на слуху. В чем же его секрет?

• Настоящее имя: Демна Гвасалия
• Дата рождения: 7.08.1981
• Знак зодиака: Лев
• Рост: 180 сантиметров
• Вес: 77 килограмм
• Размер обуви: 75 (EUR)
• Цвет глаз и волос: Карие, брюнет.

Демна Гвасалия для Balenciaga

Гвасалия в Balenciaga

Сменив предыдущего руководителя дома моды Balenciaga Александра Вэнга, Гвасалия поразил общественность необычным подходом к привычным вещам, несмотря на то, что прежде его имя было не так известно в мире моды.

Демна Гвасалия в Balenciaga, если можно так сказать, спутал все карты. Он стал родоначальником нового витка в парижской моде, и его главный конек – это андеграунд. Такие звезды как Джаред Лето, Рианна и Канье Уэст уже успели оценить талант дизайнера.

Хоть его предыдущая деятельность и не была тесно связана с миром высокой моды (он учился на юриста), многие дизайнеры уже успели оставить о Демне Гвасалии положительные отзывы. Тем не менее, ему удалось немного поработать с такими брендами как Louis Vuitton и Марк Джейкобс.

Новые веяния моды

В свои 34 новоиспеченный дизайнер мечтает изменить парижскую моду в сторону чего-то качественно нового и нетривиального. По его мнению, современная французская мода уже давно устарела и «замшела». Вместе со своей анонимной группой Vetements он пытается избавиться от навязанных стереотипов, смешивая в своих коллекциях объемные дубленки, джинсы и каблуки необычных форм. Благодаря его творчеству, которое радует мир моды уже четыре сезона, у парижских коллекций есть шанс получить новый заряд энергии.

Vetements

Коллекции Демны Гвасалии не всегда были такими, какими являются сейчас. Например, до работы с этим домом моды, он сначала одевал аристократов и герцогинь, а потом резко переместился на полный андеграунд и рейв. Что послужило толчком к такому выбору? Как сообщает сам дизайнер в немногочисленных интервью, время оказывает на него серьезное влияние.

Первые шаги к личной коллекции

Гвасалия утверждает, что первые коллекции он вместе со своей анонимной группой шил буквально в собственной спальне из-за недостатка финансирования и неналаженного производства. В той квартире в неблагополучном районе французской столицы их команда слушала хорошую музыку, пила вино и думала о создании собственного бренда.

Так как на тот момент Гвасалия еще работал на Loius Vuitton, он не мог в полной мере поделиться с другими людьми мыслями о своем новом увлечении. Это во многом повлияло на выбор названия для его коллекции – Vetements – что переводится с французского как «одежда». Его желанием было создавать не моду для высокопоставленных лиц по канонам парижской моды, а «просто одежду», которая станет новым трендом среди уличных модников.

Несмотря на желание Гвасалии остаться анонимным, эту задачу он провалил. Его стали сравнивать еще с одним брендом, с которым ему доводилось сотрудничать – Maison Margiela. Кроме того, сразу появилось мнение, что его целью было создать «анти» моду, что-то значительно отличающееся от всего остального, как утверждает модельер. Коллекции дизайнера, тем не менее, включают в себя и брючные костюмы, худи и платья с рубашками – «ничего особенного» по его словам.

Эпатажные показы

Удивить зрителей во время показа ему удалось неоднократно. Демонстрация новой коллекции происходила в «трешевом, засаленном и противном» китайском ресторане в одном из районов Парижа. Гвасалия в ответ на изумленные вопросы журналистов отвечает, что это еще не предел его фантазии, ведь в 2014 году показ вообще проходил в гей-клубе, где весь бомонд сидел в душных кабинках. Такой выбор объясняется низкой арендной платой и, конечно, необычным стремлением дизайнера к подобным местам. Атмосфера ресторана была разбавлена классической музыкой, которая, впрочем, потом была поменяна на привычное бодрое техно.

Одним из интересных дизайнерских решений, примененных в коллекции Демны Гвасалии, было размещение логотипа DHL на некоторых вещах. Когда дизайнера спрашивают, в чем смысл такого хода, он отвечает очень просто: эта фирма постоянно на слуху, и он очень часто был свидетелем такой фразы во многих офисах: «DHL опять задерживается». Помещенная на рукаве надпись “Vetements” выполнена необычным шрифтом, который используют скейтерские дизайнеры для своих толстовок.

Гвасалия также утверждает, что у его команды постоянно переманивают моделей. Другие агентства назначают им заоблачные гонорары, поэтому группа находится в постоянном поиске новых лиц в Инстраграме. Например, в одном из показов принимал участие молодой человек из Сургута, и его дорога в Париж была долгой и неблизкой! Гвасалия отмечает, что в его показах принимает участие немало моделей из России, и со всеми он старается поддерживать дружеские отношения, вопреки тому, что в основном в мире моды все враждуют.

Вот такой он – Демна Гвасалия, биография которого пестрит интересными фактами, необычными встречами, опасными парижскими районами и духом свободы и андеграунда.

Эпатажный Демна Гвасалия представил новую коллекцию в Париже

Почти апокалиптические платья и характерный Демне оверсайз — Гвасалия снова удалось потрясти мир моды

ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Известный во всем мире дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия представил новую сенсационную коллекцию бренда Balenciaga весна-лето 2020, креативным директором которого является с 2015 года.

Коллекция эпатажного кутюрье вновь удивила поклонников его творчества своими объемами, цветом и, главное, посылом. Демна назвал ее New Fashion Uniforms («Новая модная униформа»), воплотив в нее авангардистское видение делового стиля в современном мире. Событие, которое всегда ждут модники со всего мира, состоялось в рамках Недели моды в Париже.

В этот раз проказник-Гвасалия пригласил публику в индустриальный район на севере французской столицы, на киностудию Cité du Cinema. Показ прошел в звуковом павильоне кинокомплекса: в огромном синем зале с расположением сидений в причудливо спиралевидной форме. Помещение больше походило на зал для заседания саммита Евросоюза. На дефиле звучал меланхоличный индастриал в оркестровке.

На сцене появились модели в пиджаках «оверсайз», в шубах с животным принтом, свободных брюках, куртках-пуховиках, хипстерских ботинках с вилкообразным мыском, в маленьких черных платьях и огромных платьях с кринолинами, а также в серьгах с надписью Balenciaga VIP. Что касается логомании, то название бренда на одежде было сокращено до BLNCG.

Неожиданным и ярким моментом показа стали увеличенные накладками скулы моделей, что делало их лица выразительными и даже немного злыми. На подиум вышла и известная американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Balenciaga

Публикация от bella hadid (@bellahadicl) 29 Сен 2019 в 5:18 PDT

Также засветилась на показе Демны известный российский режиссер и актриса Рената Литвинова. Она появилась на подиуме в черном многослойном платье со шлейфом. Рената назвала шоу «мощнейшим» и горячо поблагодарила дизайнера: «Счастлива быть причастной, спасибо, Дэмна!» 

На показе присутствовала и дочь режиссера Ульяна Добровская, которая посещает все показы Гвасалия вместе с мамой. Как известно, Литвинова и Гвасалия являются близкими друзьями.

Интересно, что сам Демна Гвасалия комментировать коллекцию отказался. Накануне редакторы Balenciaga официально всех оповестили: «В этом сезоне Демна не будет комментировать коллекцию и давать интервью по окончании дефиле».

Как известно, в преддверии показа Balenciaga Демна Гвасалия покинул собственный бренд Vetements, который создал в 2014 году вместе с братом Гурамом. Причиной знаменитый модельер назвал то, что свою миссию дизайнера-концептуалиста он выполнил, а бренд Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развить свое творческое наследие. 

Как выглядел модный проказник Демна Гвасалия в школе — фото >>>

Демна Гвасалия – новатор, который не устает создавать тренды. Его ультрамодные вещи хранятся в гардеробах модников по всему миру. Стиль Гвасалия, который сразу же окрестили маргинальным и несколько агрессивным, привлек внимание основных мировых изданий о моде. Дизайнер проводит эпатажные показы, которые с радостью посещают именитые гости.

Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году, во время гражданской войны в Испании, ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering.

Демна Гвасалия: главные факты о дизайнере

Выросший в советской и постсоветской Грузии Демна Гвасалия отучился сначала на экономиста в Тбилиси, а затем поступил в знаменитую Королевскую академию художеств в Бельгии — на модного дизайнера (что было совсем нехарактерно для консервативной семьи, в которой он воспитывался, но свой характер Гвасалия был готов демонстрировать уже тогда). За учебой последовала бурно развивающаяся карьера: сначала он стажировался у Вальтера ван Бейрендонка, затем работал в Maison Martin Margiela, а после — стал старшим дизайнером в Louis Vuitton. Именно с таким солидным бэкграундом в индустрии в 2014 году Демна вместе со старшим братом Гурамом основал Vetements.

Neil Hall/Reuters

Демна Гвасалия

С первых же коллекций Vetements «выстрелил» — буквально за первые месяцы он стал самым обсуждаемым брендом в модной индустрии, ведь для западной публики постсоветская эстетика и смелость кроя, с которыми работал Гвасалия, были тем свежим глотком, которого не хватало модной индустрии. Уже на следующий сезон среди поклонников бренда были Канье Уэст и Джаред Лето.

• Kristy Sparow/Getty Images

  Vetements весна-лето 2015

• Kristy Sparow/Getty Images

  Vetements весна-лето 2015

Во время работы в Vetements Гвасалия постоянно обращался к своему детству, культурным корням и той среде, в которой вырос. Так, нарочито широкие плечи — абсолютно советское наследие: Демна часто вспоминал, как бабушка вшивала в жакеты подплечники «по последнему слову моды». Как и в большинстве небогатых советских семей, родители покупали будущему дизайнеру одежду большего размера «на вырост», и это легло в основу его любви к созданию оверсайз-силуэтов. А в некоторых коллекциях он буквально рассказывал о непростой истории своего народа: так, коллекция весна-лето 2019 была посвящением грузино-абхазскому конфликту и геноциду грузин в Абхазии 1992−1993 годов, и кроме самой одежды, полной исторических референсов, Гвасалия запустил целое приложение с фактическими справками — и по большому счету благодаря этому стал первопроходцем диджитал-презентаций, которые сейчас стали в модной индустрии общим местом.

• Kristy Sparow/Getty Images

  Vetements весна-лето 2019

• Kristy Sparow/Getty Images

  Vetements весна-лето 2019

Гвасалию не раз обвиняли в плагиате — в частности, в воровстве идей у своего наставника Мартина Маржелы. Действительно, нередко в коллекциях Vetements встречались вещи и силуэты, напоминающие старые коллекции Maison Martin Margiela, а однажды Демна решился почти повторить самое знаменитое модное изобретение Маржелы — сапоги-таби. Сам дизайнер плагиат отрицал, хотя часто говорил, что архивы Maison Martin Margiela и идеи Маржелы много ему дали: «Маржела побудил меня «мыслить одеждой». Я научился влюбляться в одежду, выворачивать ее наизнанку и вверх ногами, разрезать на части, чтобы создать что-то новое. Пожалуй, это самая важная идея, которую я усвоил из наследия Маржелы: разрушать, чтобы создавать». Так или иначе, благодаря работам Гвасалии у молодого поколения любителей моды возникла новая волна интереса к архивам авангардных модных домов.

Несмотря на то что Vetements своей ценовой политикой метил в люксовые бренды, Демна Гвасалия позволял себе отнюдь не роскошные приемы, постоянно смешивая высокое и низкое, люкс и поп-культуру, и этот эпатаж стал важной частью ДНК Vetements. Дизайнер выпустил коллаборацию с DHL и начал продавать форменные футболки сотрудников службы доставки за $200, положил клатч в авоську (и стал кумиром поголовно всех юных модников, которые бросились повторять стилистический прием при помощи подручных средств), проводил шоу на блошином рынке в Париже и в Макдоналдсе, однажды заменил показ фотовыставкой на парковке, снимал в лукбуках обычных людей самой разной внешности вместо моделей и даже выставил в витрине кучу из одиноких носков — инсталляция была задумана как аллегория перепотребления, когда о влиянии моды на экологию только начинали активно говорить.

• Vetements

  Vetements весна-лето 2018

• Vetements

  Vetements весна-лето 2018

В 2015 году параллельно с работой над Vetements Гвасалия был назначен креативным директором Balenciaga. На тот момент исторический французский модный дом явно нуждался в перезагрузке, и дизайнер обеспечил ее по максимуму. С его приходом бренд начал выпускать вещи со спортивным уклоном и кроссовки, снимать сюрреалистичные рекламные кампании и показывать одежду на манекенах, напечатанных на 3D-принтере. Гвасалии удалось сделать бренд с вековой историей не просто актуальным, а самым обсуждаемым в модной среде.

• Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

  Balenciaga осень-зима 2016

• Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

  Balenciaga осень-зима 2016

В 2019 году Демна Гвасалия неожиданно покинул свое детище — Vetements, — оставшись при этом креативным директором Balenciaga. Как показывает практика — например, недавняя презентация новой коллекции Balenciaga в виде видеоигры-бродилки, — у дизайнера еще найдутся козыри, чтобы раз за разом удивлять модную публику.

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Balenciaga – Weekend – Коммерсантъ

Сдержанность и отсутствие спецэффектов могут продемонстрировать талант и профессионализм дизайнера лучше вычурного шоу — если дизайнер талантлив, конечно. Например, как Демна Гвасалия.

Круизная коллекция этой весны создавалась в условиях локдауна и с учетом, что наша повседневная жизнь изменилась кардинально. Сам Демна Гвасалия в комментариях к этой своей работе сказал, что начал сидя дома впадать в тоску. И тогда он начал наряжаться и выбирать одежду даже дома. Это помогло. По словам дизайнера, «задача моды — это как минимум принести добрые эмоции тому, кто носит одежду». Одежда действительно должна защищать, в том числе и психологически,— это общее место. Но далеко не всегда она защищает по-доброму, она может работать с позиций силы, например. И в этом отношении по своему настроению нынешняя коллекция Balenciaga очень сильно отличается от того, что мы привыкли ожидать от Гвасалии.

Формально все приметы стилистики Balenciaga последних лет, все узнаваемые предметы одежды, все культурные коды и забавные пасхалки сохранились нетронутыми. Эта коллекция посвящена тому, что сам Демна Гвасалия называет архетипичным для современного варианта бренда Balenciaga. По словам дизайнера, команда Balenciaga постаралась, чтобы вполне привычные и уже существующие вещи выглядели по-другому.

Все удалось. Преувеличенные объемы пальто и парок, большие платья, безразмерные гопнические штаны и худи, нейлоновые спортивные костюмы в стиле неблагополучного района любого города. Тертый деним в логотипах, камуфляж и гранжевый растянутый трикотаж, копирующие дешевое рыночное барахло футболки и свитшоты с сувенирными принтами вроде изображения базилики Сакре-Кёр. Но все эти вещи неуловимым образом стали нежными — и в этом кардинально отличном ощущении от одежды явственно видны, конечно, и талант, и мастерство дизайнера. Оверсайз в нынешней коллекции Balenciaga мягок и уютен, а пропорции всех вещей очень красивы.

Кроме того, важной оказалась и демонстрация новой коллекции — разумеется, исключительно в онлайн-формате. Команда Balenciaga рассчитывала на то, что и большинство покупателей тоже перешли в строгий онлайн. Так что к каждому изображению прилагается виртуальный листок с информацией — артикулы, состав материалов, легкое определение вещи из комплекта в каталоге.

Марина Прохорова

Дизайнер, которого ждали. Чем запомнится Vetements Демны Гвасалии :: Герои :: РБК Стиль

Демна Гвасалия

© Dimitrios Kambouris/Getty Images

Автор

Денис Сидоров

16 сентября 2019

Демна Гвасалия покинул свой собственный бренд Vetements. «РБК Стиль» вспоминает, как дизайнер из Сухуми прошел путь от показа в гей-клубе до поста креативного директора Balenciaga.

16 сентября портал WWD сообщил, что Демна Гвасалия оставляет пост креативного директора бренда Vetements, основанного им вместе со старшим братом Гурамом Гвасалия в 2014 году. Комментируя свой уход, Демна отметил, что его миссия в компании окончена, а команда достаточно сильна, чтобы развиваться дальше без него. «Я запустил Vetemenets, потому что мода наскучила мне и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — без лишней скромности сообщил дизайнер WWD. И, кажется, дизайнер вполне здраво оценивает свою роль в модной индустрии.

© vetements_official/instagram.com

Оправданные ожидания

Скучно в 2014-м было не только Гвасалии, который к моменту запуска собственного бренда успел поработать в Maison Margiela и Louis Vuitton. Глотка свежего воздуха требовали и модные критики: они сетовали на то, что во главе с Эди Слиманом, возглавлявшим тогда Saint Laurent, и Алессандро Микеле, перетряхнувшим Gucci, мода движется в сторону коммерчески выверенных коллекций, где KPI есть, кажется, даже у музы дизайнера. На этом фоне и появляется Vetemenets с джинсами, сшитыми из нескольких пар, безразмерными худи и принтами, в которых добрая часть жителей постсоветского пространства узнает кухонную скатерть из прошлого.

Растормошить скучающую публику Гвасалии с единомышленниками (на бренд работает целый коллектив дизайнеров) удалось мгновенно. Уже в 2015-м на показе своей коллекции команда Vetements собрала внушительную толпу байеров, редакторов и звезд во главе с Канье Уэстом и Джаредом Лето. И все это в антураже темных комнат подвального гей-клуба Le Dépôt, где одежда в принципе считается чем-то лишним.

Именно тогда о бренде заговорили, а братьям Гвасалия посыпались заказы. Количество магазинов, в которых продавались вещи Vetements, за тот же год увеличилось с 85 до 130.

© vetements_official/instagram.com

Бьет словом

С первых же коллекций Vetements начали играть с надписями: от «collar» на воротнике водолазки до «Antwerpen» на футболке, сделанной вопреки привычным законам кройки и шитья (именно бельгийские дизайнеры славятся своей любовью к деконструктивизму). Со временем текст стал неотъемлемой частью продукции бренда. И вот уже в 2019 году Рианна встречает свое 32-летие в худи с надписью «Это мой день рождения, и все, что я получила, — это оверсайз-худи Vetements».

Хотя изначально основатели Vetements хотели, чтобы люди говорили исключительно об их одежде (как «одежда» с французского переводится название бренда), еще со времен показа в Le Dépôt братья Гвасалия уяснили, что скандальность бренду пойдет только на пользу. К примеру, в 2018 году Демна выпустил на подиум модель в худи с надписью «Иди на… [к черту]» на русском языке. Пресс-офис Vetements заверил ретейлеров, что текст написан на грузинском и выражает непримиримое отношение дизайнера к конфликтам в родной для него Грузии. Такое худи успело попасть в ассортимент британского универмага Harrods, но в скором времени байерам порекомендовали воспользоваться услугами переводчика и его сняли с продаж.

© vetements_official/instagram. com

Все на показ

Поддерживать интерес к марке Демне и Гураму Гвасалии удавалось на протяжении всех пяти лет работы. В 2016 году Vetements представили коллекцию, которая была сделана в сотрудничестве с такими брендами, как Brioni, Levi’s, Reebok и Manolo Blahnik. В 2017-м в показе бренда вместо моделей участвовали обычные люди, в том же году лукбук новой коллекции Демна снял при помощи случайных прохожих в Цюрихе.

Показ весенне-летней коллекции 2020 года прошел на Елисейских полях. Вот только местом проведения шоу стали не Триумфальная арка или площадь Согласия, а ресторан McDonald’s, расположенный на центральной улице Парижа. Модная публика тогда особо обрадовалась картошке фри (в конце концов, личному тренеру можно будет сказать, что это все по работе), а пресса отметила, что Демне Гвасалии все еще есть что рассказать. Дизайнер задумался о судьбе капитализма, власти полицейских и вновь обратился к собственному детству, когда после развала CCCР первым символом грядущих перемен в Грузии стал новенький McDonald’s.

© vetements_official/instagram.com

Мидас модного мира

Братья Гвасалия с умом монетизируют привлеченное к бренду внимание: свитшот, как у Рианны, обойдется почти в $1 тыс., пара носков — $120. А в 2015-м Демна стал креативным директором модного дома Balenciaga, всего лишь через год после показа дебютной коллекции Vetements. Боссы группы компаний Kering, куда входит и Balenciaga, счастливы: сумки за $2 тыс., имитирующие пакеты IKEA, футболки DHL за $200 и кроссовки на толстой подошве не успевают дожить до распродаж. В июле 2019-го платформа Lyst назвала Balenciaga третьим в списке самых востребованных брендов среди интернет-пользователей.

© vetements_official/instagram. com

Что теперь

После ухода из собственного бренда Гвасалия останется во главе Balenciaga, и новую коллекцию для модного дома дизайнер покажет 29 сентября в Париже. Показа Vetements же в расписании парижской недели не значится, хотя команда дизайнеров продолжит свою работу. «Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим раздвигать границы еще дальше, относясь с уважением к кодам и аутентичным ценностям бренда и продолжая поддерживать искреннюю креативность и настоящий талант», — сообщает в официальном заявлении CEO Vetements Гурам Гвасалия.

Демна Гвасалия был прав: вместе с коллегами ему действительно удалось изменить облик современной моды и приручить хайпбистов к «ugly fashion». Время покажет, было ли это в большей степени следствием личного видения Демны, грамотного управления Гурама или слаженной работы неназванных дизайнеров. Так или иначе, CEO Vetements предстоит непростая работа по сохранению команды: в творческих индустриях сотрудники нередко уходят вслед за лидером. Вот и Нина-Мария Ницше, работавшая когда-то главным дизайнером Vetements, уже два года трудится на посту креативного директора Brioni. Бренда, как и Balenciaga, принадлежащего Kering. 

Весна 2019 | Ветементс

3 июля 2018 г.

Париж

Сара Мовер

В этом сезоне многие дизайнеры ссылались на армейскую форму и камуфляж в мужской одежде, что легко сбиться со счета. Тревожное шоу Vetements Демны Гвасалии сегодня перенесло его в точку, далеко выходящую за рамки каких-либо поверхностных ссылок — это было катарсическое самораскрытие от человека, чье детство было разорвано гражданской войной.«Это было похоже на создание документального фильма о моей жизни», — сказал он. «Я посвятил эту коллекцию Грузии, Грузии, где мы с моим братом Гурамом вместе росли в 90-х, и войне, которая произошла там, где мы жили. Я пытался противостоять этой тоске, страху и боли в этом шоу. Раньше я не хотел вспоминать, не хотел заходить так далеко ».

Гвасалия ходил к терапевту два года и чувствовал себя готовым. «Я подумал, Давай просто сделаем это. Я никогда не чувствовал себя таким творчески счастливым, поэтому я думаю, что чувствовал себя в достаточной безопасности, чтобы выложить его, выложить на стол.”

Так оно и было, буквально: постановка на подиуме, представлявшая собой белый стол, устроенная как свадебный прием под мостом через Периферик в районе Парижа, где живут мигранты, перемещенные из-за стольких конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке. в лагерях у дороги. Бесчувственная ирония или указание в том направлении, в которое все должны смотреть? Его ответ: «Я чувствую, что сегодня все говорят о войне, беженцах. И я такой, да, я точно знаю, что это значит. Это странно. Это касается моей жизни, но также и всего, что вы видите на CNN.”

Принесите моду, тогда: первым бросился в глаза парень в футболке телесного цвета с татуировками, черных зауженных джинсах и блестящих остроконечных туфлях. Кветчинг в социальных сетях немедленно атаковал тот факт, что и Мартин Маржела, и Жан Поль Готье создавали футболки с татуировками в начале 90-х (как будто Гвасалия не знал, что все это знают). Важное в этом отношении вышло далеко за рамки первого появления: в конфигурации татуировок Гвасалия имитировал узоры, нанесенные преступниками в грузинских тюрьмах, чтобы продемонстрировать свой мафиозный авторитет.Более того: когда над ним проводят рукой телефон с приложением Vetements, он организовал так, что зритель перенаправляется на страницу Википедии, посвященную «Этнической чистке грузин в Абхазии».

Это травма, которую Гвасалия и его семья пережили в 1993 году, когда они бежали из своего дома в Сухуми после бомбардировки и террора, причиненного мародерствующими солдатами. (Хьюман Райтс Вотч зафиксировала зверства по обе стороны этой сложной, по большей части незарегистрированной войны, в которой особенно отбирались дети.»Кто знает об этом?» — воскликнул он.) И этот ужас охватил взлетно-посадочную полосу Vetements: люди в масках, тяжеловесы в черных бронежилетах, обычные парни в спортивных штанах, спешно призванные убивать своих соседей, наполовину одетые в армейский камуфляж.

Перед показом Гвасалия указал на женщину в черном кожаном плаще и маске S&M: «She’s War». На нем была одна из футболок с мишенью на груди. Он имеет «пулевое отверстие» спереди назад.«Потому что я стал жертвой», — сказал он. Как он отметил, резонансы крутятся во времени: движение Everytown в Штатах должно иметь отношение к этому.

Во многих смыслах это было взрывоопасное шоу — с его пулевыми каблуками и украшениями, а также с ужасающими образами национализма, выставленными напоказ флагами — Грузия, Украина, Турция, США. В других? Как всегда, это была узнаваемая мода Vetements. Для женщин: легкие платья с капюшоном и складками, продолжающие серию платьев в цветочек из второй коллекции Гвасалии.Драматический момент драмы из черного бархата с мягкими плечами, вдохновленной его «готической» бабушкой, которая сейчас живет в Дюссельдорфе. Дополнение к русским платьям-шарфам с бахромой и принтом роз.

Тем не менее, политические послания Гвасалии, вероятно, будут иметь большее влияние и более опасно для Восточной Европы, чем для Запада. Все лозунги, которые он мазал и напечатал, были на грузинском и русском языках, и они были бесстрашно рискованными. Первый: самая грязная ругань в русском языке — опять же приложение Vetements услужливо ведет к переводу.Второй: благочестивая грузинская пословица, которая гласит: «Да простит нас Бог». Он заметил: «Недавно в Грузии закрыли клубы. Очередь священников вышла, чтобы заблокировать протест против этого ».

Гвасалия привез для участия уличных грузинских моделей. Он сказал, что испытывает к ним сочувствие: «Они не улыбаются». Где-то в шоу была куртка-бомбер — Vetements, как обычно, — но на спине было его послание солидарности, написанное для поколения, стоящего за ним. «Видишь этот сжатый кулак? Внизу на грузинском написано: «Хватит.’”

Balenciaga Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

В условиях пандемии, когда все заперты в своих домах, это царство побега; и общение с другими людьми — эмоциональная значимость этого только растет. Именно здесь вступает в игру Загробный мир: Эпоха будущего, построенная как проекция Гвасалии на 2031 год — 10 лет спустя, игровое будущее, в котором люди будут бороться с тревогами нынешнего темного века, чтобы достичь лучшего места, защищенного некоторым падением Баленсиаги. Средневековые ботинки 2021 года.

«Речь идет о возвращении молодости, где природа и молодость сосуществуют», — говорит он. «Вид галлюциногена. Все начинается в магазине Balenciaga в центре города, который может быть где угодно. Люди ходят на встречи в разные пригороды, в художественные подземелья. Затем вы отправляетесь в черный лес, ведомый белым кроликом на нелегальный рейв. Как вы видите, в этом году у людей было такое. Гвасалия считает, что будущее эстетики одежды является логическим продолжением того, что уже происходит среди поколения, осведомленного о чрезвычайных климатических ситуациях.«Люди будут носить одежду, которую они любят, пока не развалятся. Я сам. Так что вещи выглядят испорченными, изношенными, помятыми ».

Для танцев на свежем воздухе в холодную погоду есть фирменный красный пуховик Balenciaga (вид, которым он сделал себе имя в своем первом сезоне), приспособленный для скрещивания одного плеча. Или вариант лохматого серого пуховика. «Он сделан из измельченного мертвого материала. Сегодня мы не можем заниматься мехом — и слава Богу. Вместо этого возникает драма. И там действительно светло и тепло ».

Далее в пещере.Гвасалия клянется, что это не то самое место апокалиптической тьмы, которое он с погружением вызвал на своем последнем шоу Balenciaga в марте, где зловещие одетые в черное люди шли по черной воде под пылающим небом. Это было за несколько дней до того, как мир оказался в условиях изоляции от пандемии. «Некоторые люди после этого назвали меня пророком. Но мода — это отражение жизни », — рассуждает он. «Мы пережили темные времена, но я больше не чувствую эту тьму. Я чувствую надежду. Больше позитива, чем отчаяния ». Толстовка с принтом в университетском стиле с надписью « free ». «Люди хотят перейти на другую сторону этого».

В мраке пещеры Загробного мира геймеры встретят Элизу Дуглас, легендарную модель Баленсиаги из Гвасалии, одетую в доспехи, как современную Жанну д’Арк. «Она вытаскивает меч из камня, как в мифе о короле Артуре. Но она современный воин-пацифист ». Бронированные сапоги на высоком каблуке, которые она носит, — полная противоположность виртуальным. Гвасалия заказал их человеку на юге Франции, который выковывает средневековые доспехи. «Это напомнило мне, как сегодня делают роботов», — добавляет он.«Мы сделали некоторые из них из более мягкой кожи. Они будут дорогими. Ограничено.» Хорошо, да: это вызовет безумный успех, хорошо.

Демна Гвасалия | BoF 500

Статус Демны Гвасалии в индустрии моды укрепился, когда в октябре 2015 года было объявлено, что он займет пост художественного директора Balenciaga. Франсуа-Анри Пино, президент и главный исполнительный директор Kering — компании-учредителя исторического парижского дома — похвалил дизайнера как «мощную развивающуюся силу в современном творческом мире. «Первая коллекция Gvsalia для бренда дебютировала на Парижской неделе моды в марте 2016 года.

Наряду с креативным директором в Balenciaga, Гвасалия, который учился в Королевской академии изящных искусств Антверпена, сохранил за собой роль главного дизайнера и представителя Vetements, шумного коллектива семи анонимных дизайнеров, в котором он сделал себе имя после того, как прошел через занимает позиции в Louis Vuitton и Maison Martin Margiela. Спустя всего три сезона Vetements был номинирован на премию LVMH Young Fashion Designer Prize.Бренд быстро завоевал популярность как у потребителей, так и у представителей отрасли. По словам Гвасалии, это отношение к уличной одежде от кутюр происходит из личной фокус-группы бренда: его друзей.

В интервью

Бизнес моды
Гвасалия объяснил: «Мы все встретились и поняли, насколько мы разочарованы. Мы начали терять чувство веселья в моде. Мы считаем, что создание современной одежды неизбежно и важно. Мы ведем диалог с сегодняшним днем ​​». Коллекции, рожденные в результате их проекта, минимальны, но не плоские, и без лишних уловок.«Самый важный ингредиент для нас — это реальность, то, что носит наша женщина, чтобы чувствовать себя хорошо», — сказал коллектив BoF.

В марте 2017 года было объявлено, что сам Гвасалия получит международную премию CFDA за свою работу в Vetements и Balenciaga.

Позже в том же году стало известно, что Vetements покидает Париж, где был основан бренд, в Цюрих. Исполнительный директор

Гурам Гвасалия
сказал BoF, что его брат Демна Гвасалия рассматривает город как «чистый лист».”

16 сентября 2019 года было объявлено, что Демна Гвасалия ушел из Vetements.

Demna Gvasalia Exits Vetements — WWD

Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, который зажег в моде джаггернаут уличной моды, уходит из Vetements, бренда, который его породил, а также поставил его на пост креативного руля Balenciaga в Париже.

«Vetements всегда был коллективом творческих умов. Мы продолжим расширять границы, уважая кодексы и подлинные ценности бренда, и продолжим поддерживать честное творчество и неподдельный талант », — сказал брат Демны Гурам Гвасалия, соучредитель и главный исполнительный директор цюрихского дома моды. в заявлении.«То, что Демна добилось за последние несколько лет, представляет собой ключевую главу в истории Vetements. Мы очень благодарны Демне за то, что она внесла свой вклад в развитие нашего дома ».

Оба брата отказались вдаваться в подробности помимо заявления, выпущенного эксклюзивно для WWD на выходных.

Предполагается, что Демна Гвасалия продолжит свою роль креативного директора Balenciaga, показ которого весной 2020 года запланирован в Париже 29 сентября, в то время как релиз намекал на дополнительные проекты, говоря, что 38-летний дизайнер уходит в отставку. со своей должности в Vetements, «чтобы заниматься новыми делами.”

«Талант Демны и его видение моды сыграли решающую роль в постоянном успехе Vetements. Он внес выдающийся вклад в наследие компании и в составление кодов бренда », — говорится в заявлении.

Канье Уэст в худи Vetements в аэропорту Лос-Анджелеса, через пару месяцев после показа бренда осенью 2015 года в Париже.
Broadimage / Shutterstock

Со своей стороны дизайнер сказал: «Я начал Vetements, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, мода действительно изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements, и это также открыло новую дверь для многих.Так что я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в области дизайна в этом исключительном бренде, и Vetements превратилась в компанию, которая может развить свое творческое наследие в новую главу самостоятельно ».

Безусловно, Гвасалия привнес что-то свежее, сырое и волнующее, когда он организовал осеннее шоу Vetements 2015 в Париже, отправив моделей в темные комнаты подвала печально известного гей-секс-клуба Le Depot в поло пожарных, больших плащах и толстовках, как и тому подобное Канье Уэста и Джареда Лето смотрели.

Вскоре его удлиненные рукава и огромные плечи стали появляться на подиумах, а худи за 800 долларов с кривыми лозунгами или логотипами стали желанными предметами как для любителей кроссовок, так и для модниц.

Vetements RTW Осень 2016
Ян Лэнгсдон / Агентство по охране окружающей среды / Shutterstock

С его дурацкими выставочными площадками — грязный китайский ресторан в один сезон, киоски на барахолке в следующий — с огромными силуэтами, хардкорными наклонностями и восточноевропейской эстетикой, Vetements быстро стал олицетворением бесстрастного, альтернативного бренда крутизны.

Более того, Гвасалия внесла новшества в моду, опустошив коллекции на сезонные темы; радостно и открыто присваивая ориентиры потребительской культуры; социологический подход к анализу того, что вызывает желание потребителей, и расширение границ того, что считается роскошью и шиком.

Он также перевернул несколько отраслевых условностей: устраивать показы на подиумах во время недель мужской моды и модной моды, а иногда и вовсе не устраивать; кастинг нетрадиционных моделей и любителей, чаще всего в Instagram; Приглашение обычных людей со скудными подписчиками, а не влиятельных лиц, для создания имиджа Vetements, и сотрудничество с целым рядом брендов со специальным производственным опытом, от Alpha Industries для курток-бомберов до Juicy Couture для спортивных костюмов.

Vetements X Juicy Couture, в титрах не указан
Стефан Фежер / WWD

С его черными ногтями и загривком на лице Гвасалия также считался лидером всего андеграунда и альтернативы, превознося более суровые элементы Парижа в своих коллекциях, наряду с толчками S&M и панка, замеченными в извращенных капюшонах на лице и остроконечных солнечных очках.

Хотя Vetements не является брендом, ориентированным непосредственно на потребителей, он использовал возможности Интернета, особенно Instagram, где их 3.5 миллионов подписчиков — чтобы способствовать его известности, и мощные интернет-магазины, такие как Net-a-porter, Matchesfashion.com и Ssense, чтобы закрепить его бизнес-модель, основанную на оптовых продажах.

См. Также: 10 самых памятных моментов Демны Гвасалии в Vetements

В интервью WWD в 2017 году Гурам Гвасалия сказал: «Мои пять лучших интернет-магазинов представляют примерно половину моего бизнеса. Размеры заказов и размеры товаров, которые вы можете продавать в Интернете, — это безумие. Основные магазины находятся в больших городах, и теперь очень много людей за пределами крупных городов начинают интересоваться модой.”

Тем не менее, уход Демны Гвасалии вызывает вопросы о том, как Vetements сохранит свою известность без своего звездного мыслителя, культивировавшего свои дизайнерские решения в Maison Margiela и Louis Vuitton.

Посетительница Недели моды в Лондоне в кепке Vetements в сентябре 2017 года.
Pixelformula / Sipa / Shutterstock

Гурам Гвасалия намекнул на множество положительных векторов для бренда.

«Этот момент знаменует собой новую эру для Vetements, эру роста и значительного расширения.В ближайшем будущем должны появиться новые проекты и неожиданные коллаборации », — сказал он, не давая дальнейших оценок.

Удивительно, но уход Демны Гвасалии соответствует отраслевой тенденции к сокращению сроков пребывания в должности у крупных модных брендов и к большей эластичности имиджа бренда.

Весенняя коллекция Vetements 2020 года, представленная в McDonalds на Елисейских полях во время недели мужской моды в июне прошлого года, указала на более изысканный путь для бренда, выраженный в специально помятых костюмах в тонкую полоску для обоих полов, которые могут складываться в чемодан, например, или легкое платье-футболка с неисследованной, сексуальной крутой.

Подробнее: Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии предварительных коллекций

Бренд, наряду с другими, связанными с бумом уличной моды, потерял часть своего тепла, поскольку мода перешла на более элегантный образ для мужчин и женщин, основанный на пошиве и изысканной повседневной одежде. Vetements заняла девятое место в рейтинге самых популярных брендов Lyst Index в первом квартале 2019 года, опередив Saint Laurent, но уступив Off-White, Gucci, Balenciaga, Valentino, Fendi, Prada, Stone Island и Versace с первого по восьмое соответственно.

Селин Дион в Vetements на Неделе высокой моды в Париже в июле.
Филипп Блет / Shutterstock

Демна Гвасалия сыграл важную роль в создании Vetements, названного в честь французского слова «одежда» и обозначившего подход к моде на основе одежды.

Гурам Гвасалия хвастался в интервью 2017 года, что он платил своему брату в Vetements столько же, сколько зарабатывал в Balenciaga. «Я думаю, что это даже больше.У него две работы, но я не хочу, чтобы у него были какие-то приоритеты », — сказал он. Мы разделились посередине [с Баленсиагой], и каждый получил его на два с половиной дня. Это тот же объем работы, который он выполняет с психологической точки зрения, за тот же объем работы вам должны платить одинаково, а затем вы так же заботитесь о ней.

Компания

And Vetements, основанная во французской столице, в 2017 году перенесла все операции в Цюрих, отчасти по указанию дизайнера, который стремился к более спокойному образу жизни и обосновался на лесистой окраине швейцарского города.

В интервью WWD в начале этого года Демна Гвасалия сказал, что у него более четкое представление о своей дизайнерской идентичности.

«Негабаритный, это моя территория», — сказал он. «Я определенно намерен защищать то, что является моей территорией дизайна».

Родившийся в Грузии, Гвасалия изучал международную экономику в Тбилисском государственном университете, а затем поступил в Королевскую академию изящных искусств Антверпена, которая положила начало первой Антверпенской шестерке в начале восьмидесятых. Он получил степень магистра в области дизайна одежды в 2006 году, а позже в том же году сотрудничал с Вальтером ван Бейрендонком, одним из Шестерки, над своими мужскими коллекциями.

Он присоединился к Margiela в 2009 году, после того, как бельгийский независимый основатель вышел на пенсию, и отвечал за женские коллекции. В 2013 году он перешел в Louis Vuitton, где был старшим дизайнером женских коллекций прет-а-порте, сначала под руководством Марка Джейкобса, а затем под руководством Николя Гескьера. Но именно его проект Vetements, который с самого начала был объявлен творческим коллективом, привлек его внимание на международном уровне.

Подробнее с WWD:

Что ждет Демна Гвасалия?

Демна Гвасалия играет по своим правилам

Демна Гвасалия из Vetements исследует суровую сторону моды

ЧАСЫ: NYFW снова на вершине благодаря молодым дизайнерам

Демна Гвасалия из Balenciaga хочет, чтобы в моде учитывалась гендерная проблематика — WWD

Может ли Демна Гвасалия, грузинский дизайнер, который в последние годы положил начало мировой тенденции уличной моды, продвинуть моду на новый путь, дебютировав в следующем году?

Он определенно одевался, меняя свою фирменную толстовку, мешковатые джинсы и кроссовки на официальную обувь и стройную элегантную одежду, которая усиливает осанку шомпола, когда он возится с первыми модными силуэтами Баленсиаги.

И хотя он намерен представить свое первое творение от кутюр следующим летом живым показом на взлетно-посадочной полосе, он изменяет несколько традиций редкого стремления, отказываясь от сезонов, которые показываются только один раз в год, и в том числе от кутюр для мужчин, понимая, как он мог не в 2021 год?

«От кутюр олицетворяет свободу творчества и свободу в моде. И, может быть, поэтому я так сильно хотел это сделать », — признался он. «Я твердо верю, что мода действительно может спасти моду в ее современном виде.… Он действительно может снова стать движущей силой моды, потому что вы свободны от ограничений промышленного производства ».

Яркий дизайнер, который часто меняет и изменяет систему моды в соответствии со своими последними идеями, Гвасалия снова меняет свой подход к дизайну, конфигурации коллекций и методы демонстрации этой продукции. В эксклюзивном интервью WWD он рассказал о планах:

• Показ пре-коллекций во время Недели моды в Париже и его основных коллекций в июне и декабре; изменение его предыдущего заказа;

• Отказаться от своего недавнего подхода к повествованию и сосредоточиться на одежде;

• Поглотить отдел мерчандайзинга в его дизайн-студию;

• Коллекция Pivot future открывает клиентам Balenciaga, а не только отраслевой элите;

• Используйте различные форматы для представления его различных коллекций, используя цифровой подход к предстоящей Неделе моды в Париже в октябре;

• Увеличьте использование экологически чистых тканей, приблизившись к 100% к лету 2021 года.

Выступая впервые после мартовского шоу — захватывающего и напыщенного демонстрации антиутопического шика — Гвасалия описал множество прозрений и личных трансформаций во время блокировки коронавируса и после него, от потери восьми килограммов (почти 17 фунтов) до влюбленности в моду. все сначала.

Balenciaga, осень 2020.
Джованни Джаннони / WWD

Как и многие люди, дезориентированные пандемией, дизайнер, который сейчас живет в сельской местности недалеко от Цюриха, провел первые недели изоляции в пижаме, встревоженный и деморализованный количеством погибших и задаваясь вопросом, как мода может развиваться или нет в мире. изменившийся мир.

«Это имеет значение? Имеет ли смысл мода в этой апокалиптической жизни, которую мы переживаем с марта? » — спросил он себя.

И вдруг Гвасалия почувствовал «прилив моды». Я начал наряжаться каждое утро, просто находясь дома, как немного странный, просто наряжался для себя, проводил исследования и делал самые экстремальные образы », — сказал он со смешком, упомянув готическую моду, приталенную одежду и 30-летие. см сапоги на платформе среди ингредиентов этих костюмированных вечеринок. «Мода помогла мне пережить и этот период….Так ко мне вернулась игривость моды. Я понял, что моде есть место даже в этот период ».

До пандемии, он уже решил, что его следующая коллекция на лето 2021 года будет представлять моду 2030 года, не упражнение в ретро-футуристическом стиле, а скорее исследование того, что необходимо и устойчиво.

«Мне нужно 20 новых футболок или мне просто нужны две действительно хорошие?» были среди вопросов, которые он задавал себе. «Я понял, что даже во время пандемии люди все еще хотят новизны, даже больше, потому что это отвлекает их от ужаса.”

Отсюда его новый подход к дизайну. Когда в 2014 году Гвасалия впервые попал на международный модный радар с брендом Vetements, он отказался от приверженности моды сезонным темам и вместо этого начал со списков одежды. Этот подход к созданию гардероба, свободный от конкретных тем — ориентация на одежду, которую он оттачивал в течение трех с половиной лет в Maison Margiela — был подходом, который он привнес в Balenciaga, когда его назначили ее креативным директором в 2015 году.

Balenciaga, показ осень 2017.
Джованни Джаннони / WWD

В начале 2019 года он сменил направление на Balenciaga и применил подход к повествованию — исследуя мифический парижский стиль, рабочую форму и строгую одежду, а также эстетику гот в религиозной одежде, создавая интенсивный фейерверк на подиуме.

«Я понял, что как-то хочу вернуться к одежде. Вот почему я вначале назвал свой бренд Vetements (французское слово для обозначения одежды), — сказал Гвасалия, который ушел с поста креативного руководителя Vetements в прошлом году.«Для меня одежда — самое главное. Вот почему я это делаю, потому что это инструмент самовыражения — создание собственной индивидуальности через одежду. Так что я понял, что рассказывать истории — это здорово, и мне понравилось это делать. Но это не обязательно должно быть частью моды ».

Он признался, что почувствовал себя освобожденным из-за этого решения, «потому что у вас меньше обязательств, когда вы не рассказываете истории. Создавая одежду, вы просто делаете красивое пальто. Вы делаете хорошие джинсы, и вам не нужно рассказывать о них целиком.”

Гвасалия лично знает силу одежды с юных лет.

«Надо мной издевались, когда я был молод, поэтому я ужасно одевался, когда был подростком, чтобы люди не подходили ко мне близко», — сказал он. «Я был на самом деле хрупким, безнадежным романтиком глубоко внутри, но я не выглядел так, и это помогло мне выжить на самом деле … Я понял, что мода для этого: в первую очередь для себя и того, как она создает ты чувствуешь.»

Действительно, дизайнер подчеркнул, что не планирует возвращаться к бесстрастному, сухому, мерчендайзинговому способу создания коллекции.«Я бы сказал, что это больше основано на чувствах, чем на мысли. Вы хотите новую пару джинсов или вас устраивает то, что у вас есть? Он более интуитивный, эмоциональный и инстинктивный, верный самому себе и менее ориентированный на рынок », — сказал он.

Он объяснил, что истинные последователи Баленсиаги относятся к «более концептуальной и интеллектуальной части моды. Они всегда реагируют на подлинную идею. И эта подлинная идея никогда не фигурирует в коммерческом списке ».

Тем не менее, Гвасалия выступает за сдерживание масштабов коллекций, считая, что «делай меньше, делай лучше» — это более устойчивый подход к творчеству.Он признал, что эта стратегия была в некоторой степени навязана отрасли из-за пандемии, учитывая, что заводы были закрыты или работали с пониженной производительностью, а удаленная работа, особенно для фитингов, требует больше времени и меньше выглядит.

Он также активизировал использование экологически чистых тканей для своей следующей коллекции, учитывая его представление о моде 2030 года.

«Это не 100 процентов, а может быть 98 процентов», — сказал он. «Через 10 лет это будет нормой. Это должно стать общим правилом.”

Balenciaga, осень 2017.
Джованни Джаннони / WWD

Приоткрыв завесу над своей пре-коллекцией лета 2021 года, которая будет представлена ​​4 октября во время Недели моды в Париже, Гвасалия сказал: «Речь идет о старой одежде и заботе о том, что у вас есть в течение долгого времени, надев любимую футболку. рубашка или тренч на 20 лет. Так что все выглядит немного старым и разрушенным, и в этом тоже красота. В то же время есть также технологии и некоторые высокотехнологичные элементы, а также переработка старой одежды в новую, дающую ей вторую жизнь.Нет никакого элемента «Космической одиссеи». На самом деле это гораздо более приземленно, чем то, как мы иногда представляли моду в будущем. Это гораздо больше основано на том, что мы знаем о моде сейчас ».

Он допустил, что «мода через десять лет» — это тема, «но за этим не стоит повествование. Все дело в одежде.

Известный своими захватывающими и драматическими показами мод в гигантской телестудии на окраине Парижа, Гвасалии не оставалось ничего другого, кроме как отказаться от таких мегапродукций, учитывая ограничения для предотвращения распространения коронавируса, и провести цифровую презентацию на лето 2021 года. коллекция.

«Но я не верю в цифровую моду. Мне нужно быть наготове. Для меня это шитье. Я не могу показать кутюр на экране », — сказал он. «Я чувствую, что это что-то действительно уникальное, что вам нужно увидеть в реальности, и поэтому мы решили отложить это».

Когда Неделя высокой моды в Париже была отменена в июле прошлого года, Balenciaga первоначально заявила, что перенесет показ на январь. Теперь Гвасалия решил, что кутюр Balenciaga будет показываться один раз в год в июле, без указания сезона.

Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже.
Предоставлено Balenciaga

Он сказал, что раз в год подтверждают, что мода — это «нечто совершенно особенное. Мы должны снова научиться быть терпеливыми, чтобы ждать чего-то особенного. Делая это один раз в год, у вас будет достаточно времени, чтобы заняться действительно чем-то особенным, разработать то, что нелегко скопировать. Так что это действительно может быть настоящая мода ».

И мода с учетом гендерного фактора.

«Я думаю, что мужчины дошли до того, что они тоже хотят носить одежду от кутюр, и я знаю, что у нас есть некоторые покупатели, которым это понравится», — сказал он.«Я хочу как бы стереть гендерную идентификацию, заключающуюся в том, что мода предназначена только для женщин или только для женщин старшего возраста, у которых есть деньги, чтобы себе это позволить».

Ясно, что Гвасалия наслаждается возможностью создавать одежду высокой моды.

«Вы знаете, что я одеваюсь по-другому, когда работаю над модой. Я ношу разную одежду. Я слушаю разную музыку », — восторгался он, цитируя Вивальди и Ханса Циммера среди артистов в его плейлисте в те моменты. «Вокруг создается целое настроение, чтобы погрузить вас в тот очень возвышенный дух шитья, который мне нравится.Думаю, именно поэтому я занимаюсь модой ».

Что касается прет-а-порте Balenciaga, то в последние годы Гвасалия разработал одну большую коллекцию, включающую основной состав показа и пре-коллекцию следующего сезона, которые следовали тому же вдохновению и повествованию. Теперь он выставит предварительную коллекцию на подиум и покажет основную коллекцию следующего сезона позже, заявив, что логично показывать образы, для которых сначала может потребоваться пять примерок для предварительной коллекции, и основные «показательные» образы, которые могут потребовать семи примерок позже.

«Таким образом, предварительная коллекция — это часть коллекции, которую можно создавать и развивать быстрее, но уже не обязательно менее сильной или менее концептуальной», — сказал он.

Гвасалия, которого воспринимали как модного шоумена с некоторыми нестандартными идеями, описал свое желание изменить динамику отношений между творческой студией и мерчендайзерами — обычно это конфликтный сценарий, когда дизайнеры закатывают глаза на «коммерческие запросы», а мерчендайзеры — на свои. «Сумасшедшие дизайнерские идеи.”

По его мнению, «коммерческое и творческое видения должны быть согласованы. Я хочу настоящего сотрудничества, в котором мы ежедневно обмениваемся, уважаем идеи друг друга и делимся друг с другом. По сути, это гармоничное сосуществование бизнеса и творчества ».

Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже.
Предоставлено Balenciaga

Итак, «торговцы теперь отчитываются передо мной».

Гвасалия посетовал на нехватку времени после августовских праздников, чтобы подготовить коллекцию для показа, от которой в сентябре все задыхаются.

«Я понял, что это серьезный недостаток», — сказал он. «Это плохо для продукта, не подходит для творчества, не подходит ни для чего. Так что единственное логичное решение — это просто поменять местами », — сказал он.

Так как же он мог бы представить так называемую основную коллекцию в декабре, когда большинство других брендов демонстрируют пре-коллекции?

Гвсалия не хочет испортить сюрприз, поэтому не сказал бы. Но он процитировал желание вырваться из колеса хомяка и устраивать показ мод каждые шесть месяцев.

«Сам по себе показ мод был в своде правил моды на протяжении десятилетий: вы устраиваете показ мод во время недели моды, когда все в Париже», — сказал он. «Я чувствовал, что мне нужно сделать это по-другому, чтобы он действительно был доступен для более широкой аудитории. Также очевидно, что для аудитории это более профессиональная аудитория. Но на самом деле меня больше всего интересуют люди, которые потребляют то, что я делаю ».

Он отметил, что примерно 700 редакторов, продавцов и знаменитостей обычно посещают его физические шоу, в то время как более 100 000 клиентов и фанатов смотрят прямую трансляцию.

«Мне нравится выступать в шоу, и я бы не стал категорично заявлять, что больше не собираюсь выступать», — сказал он. «Я хочу участвовать в показах, потому что считаю, что это очень простой инструмент для демонстрации моды».
Но вот в чем загвоздка.

«Я считаю, что показы мод превратились в зону комфорта», — сказал он. «Это слишком просто. И вроде бы, я не верю, что простые решения обязательно будут лучшими. И я также не считаю, что мода должна функционировать в зоне комфорта. Зона комфорта — это то место, где мы застреваем.И учитывая, что мода должна продолжать привлекать людей. Я понял, что есть много других способов ».

И он говорит не только о цифровых решениях, таких как видео, VR или AR.

Образ с летнего показа кутюрной одежды Balenciaga 1963 года в Париже.
Предоставлено Balenciaga

«Есть и другие концепции, которые мы можем внедрить, но при этом они не станут правилом. Каждый сезон я хотел бы создавать что-то новое с каждым выходом, то есть четыре раза в год », — сказал он. «Каждый раз я хочу быть запоминающимся, или трогать, или вызывать какие-то эмоции — то, что остается в сознании людей.”

«Я не хочу отрицать, что показ мод — отличный инструмент», — продолжил он. «Как я уже сказал, мода для меня — это живое мероприятие… Но нам не нужно делать это каждый раз четыре раза в год».

Гвасалия привел пример необычного формата из архивов Баленсиаги. Он наблюдал за некоторыми презентациями модной одежды основателя Кристобаля Баленсиаги шестидесятых годов и заметил, что всегда было много пустых стульев — мир вдали от сегодняшних забитых скамеек. Да, еще там были пепельницы, чтобы люди могли курить.

Оказалось, что показы от кутюр продолжались непрерывно почти неделю, поэтому клиенты и другие люди могли приходить и уходить в любое удобное для них время.

«Как это удивительно? Я не говорю, что хочу сделать это, чтобы модели гуляли одну неделю. Я просто говорю, что нам даже не нужно быть очень технологичными и футуристическими, чтобы делать что-то другое. Это здесь в архивах. Я только что видел это », — сказал он. «Мода стала таким контрольным списком. И я чувствую, что лично хочу попробовать сделать это по-другому.”

См. Также:

Будет ли индустрия моды восстанавливаться устойчиво после пандемии?

Fashion Weeks Tilt to Coed, Buy-Now Formats

Демна Гвасалия о присвоении, «уродливых» кроссовках и проклятии пре-коллекций

СМОТРЕТЬ: Лучший авторитет в области моды для собак в Instagram запускает линию сумочек

Все о дебютной коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga

В общем тусклом модном сезоне немедленная реакция в социальных сетях на дебютную коллекцию дизайнера Vêtements Демны Гвасалии для Balenciaga, казалось, показала, что это было то, что все искали.Одежда казалась свежей, неожиданной и актуальной, но все же демонстрировала мастерство кроя, сочетания цветов и принтов и пропорции от кутюр.

Коллекция была представлена, согласно примечаниям к выставке, как «новая глава … переосмысление творчества Кристобаля Баленсиаги — гардероб абсолютной современности и реализма, проникнутый духом его высокой моды».

От кутюрных силуэтов, которыми известен Balenciaga, — формы коконов, пологие спинки, юбки, выступающие в стороне от тела, — были переосмыслены в спортивной одежде, такой как ветровки и пуховики, открывающиеся от ключицы.Именно такими предметами уличной одежды славится линия Gvasalia Vêtements — и этой коллекцией для Balenciaga он доказывает, что может воплотить это ощущение реальности и актуальности в нечто более изысканное и роскошное.

Тем не менее, для Гвасалии все дело в отношении, даже на уровне роскоши. «Коллекция построена вокруг четырех модных взглядов, сосредоточенных на манере держаться в одежде, а не на силуэте», — говорит он. Как и женщина Vêtements, эта новая покупательница Balenciaga ведет себя с врожденным хладнокровием и уверенностью.

Одна вещь, однако, совсем не крута: как ранее указывал кастинг-директор Джеймс Скалли, отсутствие разнообразия в кастинге моделей для шоу Гвасалии — как для Vêtements, так и теперь для Balenciaga — является проблемой. «Итак, если вы дизайнер, весь мир прямо сейчас ищет, как здорово, что ваше сообщение — это сообщение об исключении, которое никогда не бывает в моде», — пишет он в Instagram.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Это правда, что индустрии моды в целом предстоит много работы, чтобы стать более инклюзивной. С его положением недавно назначенного дизайнера одного из самых больших роскошных домов в мире, Гвасалия может помочь продвинуть отрасль вперед, а не отбросить ее назад.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Осенняя коллекция Balenciaga 2016 Демна Гвасалия великолепна (видео) — Лео вздох

Дизайнер Демна Гвасалия представил новую коллекцию для Balenciaga — осень 2016. Его первая коллекция от модного дома, и она великолепна. По правде говоря, один из моих любимых на Парижской неделе моды.

А в коротком видео Vogue Гвасалия рассказал о том, как он пришел к созданию коллекции именно таким образом.

«Я сначала пошел в архив, так что все посмотрел.Я пытался понять метод Кристобаля. Как он работал, потому что была связь между одеждой и телом, как они льстили женщине. Но в то время это было бы ретро сегодня. Так что моей задачей было найти способ сделать это сейчас ».

«Меня заинтересовала поза, поза и способ работы Кристобаля с телом, — сказал Гвасалия.

То, как Демна Гвасалия придумал, как скроить одежду, поскольку настоящие вещи Balenciaga обычно делаются на заказ, в то время как делать одежду совершенно молодой, свежей и уникальной — это действительно замечательно.

Определенно уличный стиль и гораздо более «модный», чем обычно бывает у Balenciaga, но с отличным пошивом в стиле Balenciaga, который превосходен, и с удивительным сочетанием более делового твида и трикотажа, но иногда с пышной юбкой спереди. затем мягкие, развевающиеся и поистине великолепные платья с цветочным принтом, а также лыжные брюки и массивные пуховики ярких цветов.

Коллекция, которая поистине уникальна своей удивительной разницей в стилях, но все вместе прекрасно сочетаются друг с другом.

Вы можете узнать больше о коллекции прет-а-порте Демны Гвасалия Balenciaga осень 2016 на Vogue, и увидеть коллекцию во всей красе в видео ниже. Оглушительный. Просто потрясающий.

Основатель / генеральный директор Leo Sigh

Я журналист, бывший радио-ди-джей и основатель Leo Sigh. Я также заядлый геймер и фанат аниме.