Diana vreeland: Бренд Diana Vreeland купить на официальном сайте модного дома ЦУМ

Содержание

Diana Vreeland — BRANDSHOP — LiveJournal

В течение 40 лет Диана Вриланд была главой мира моды. Она начала с должности редактора Harper’s Bazaar, работала в Vogue и курировала выставки направления Метрополитен-музея в Нью-Йорке под названием Институт костюма. Выдающаяся личность 1960-1970-х годов открыла миру таких актрис, как Эди Седжвик, музу Энди Уорхола и Твигги. Именно Диана изменила образ глянцевых журналов, создав такие разделы, как музыка, уход за собой и искусство. Они помогла развиться косметической линейке Dior и культовому дизайнеру туфель Маноло Бланику. Все заслуги Великой дамы моды заслуживают целой книги, которую и написал ее внук Александр.

Безупречный стиль Дианы Вриланд

«У тебя должен быть стиль, он поможет тебе спуститься по лестнице, это поможет тебе вставать по утрам, это образ жизни, без него ты никто». Так сказала легендарный арбитр моды Diana Vreeland. Она знала это лучше всех, так как развила удивительное чувство стиля в ответ на приговор ее безрассудной матери, американской светской львицы Эмили Кей Хоффман. Она всегда говорила дочери, что та слишком уродлива. Но вместо того, чтобы скрывать свои так называемые недостатки, когда Диана выросла, она превратила их в знак своей элегантности. Отцом будущей иконы был британец Фредерик Янг Диэл. Их семья жила в Париже во время рождения дочери в 1903 году.

В подростковом возрасте и в начале 20-х годов Диана жила в Нью-Йорке. Она была дебютанткой – девушкой из аристократической семьи, которая только начинает свое становление в качестве дамы из высшего общества. Вскоре юная леди вышла замуж и разрывалась между Лондоном и Парижем со своим мужем Томасом Ридом Вриландом.

Именно после замужества началась та жизнь, о которой Диана Вриланд всегда мечтала. Званые обеды, вечеринки и поездки в экзотические места занимали все время девушки. Вскоре она решила открыть свой бутик нижнего белья, а ее клиентами стали герцогиня Виндзорская и Мона фон Бисмарк. Как сказала Вриланд, «Лучшее в Лондоне — это Париж», куда она регулярно ездила на мероприятия с самой Коко Шанель.

Работа в глянцевых журналах

С детства Диана занималась танцами, что сыграло ключевую роль в ее дальнейшей карьере. В середине 1930-х годов на одном из вечеров элегантную девушку, красиво танцующую по залу, заметил главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу. Он был очарован Вриланд и тут же пригласил ее на работу. Став постоянным автором журнала, Диана вела свою колонку «Почему бы вам не?..», предлагая читателям новые образы для себя, автомобиля и всего на свете. Вскоре она заняла там место главного редактора. Вместе с этим изменился и весь журнал. Страницы призывали читателей носить более смелые оттенки или «взять идею из Африки», демонстрируя модель с курткой, украшенной принтом «elephant». Узор был почти таким же, который позже стал использовать Nike для своих Air Jordan.

«Мода должна быть самым опьяняющим всплеском из банальности мира», — заявляла Диана. Она предпочитала простые сандалии взамен туфлям, но когда Вриланд увидела работы Маноло Бланика, она сказала ему, что эти выдающиеся дизайны обязательно завоюют мир. Как известно сегодня, так и произошло.

У Дианы были очень четкие представления о том, что она хотела сфотографировать и как она хотела это сделать. Она считала фотографа средством передачи своих сообщений читателям. К 1960-м годам, будучи на пике славы, Вриланд решает уйти в Vogue. В нем она создала разделы музыки и кино, поместив на разворот Мика Джаггера и The Beatles. В революционный период для Америки Диана произвела свою революцию в мире глянца. Однако в начале 1970-х годов она была уволена из журнала. В то же время редактор была назначена специальным консультантом Института костюма Метрополитен-музея искусств. Там она провела серию выставок, которые привлекли множество посетителей, включая культовое мероприятие «Мир Баленсиаги» 1973 года.

Парфюм Диана Вриланд

Женщина поразительной индивидуальности, Диана Вриланд оставалась императрицей высокой моды до конца, получив многочисленные награды. После ее смерти в 1989 году модельеры продолжали говорить, что Диана дала им решающий импульс на ранней стадии своей карьеры. В 2011 году был снят документальный фильм «Диана Врилэнд: Глаз должен путешествовать». В нем появились все законодатели моды, которым она помогла стать таковыми или те, кто уважал и любил ее за талант. Среди знаменитостей значатся актриса Мариса Беренсон, модельер Диана фон Фюрстенберг, модель Верушка, Оскар де ла Рента и писатель Трумэн Капоте.

Диана была той, кто верила в силу сновидений, бросала вызов всем правилам и изменяла все, чего касалась. Ее внук Александр хотел продолжить наследие своей бабушки. Он знал, что она любила духи и ​​считала, что важно представить себя безупречно, и аромат играет одну из главных ролей. Александр сотрудничал с четырьмя известными парфюмерами, чтобы создать роскошную коллекцию ароматов Diana Vreeland самого высокого качества, изготовленную из лучших ингредиентов. Свою работу Александр подкрепил фразой Дианы:

«Есть только одна вещь в жизни – это непрерывное обновление вдохновения».

DIANA VREELAND

«Ошеломляюще прекрасный» – новый парфюм Дома DIANA VREELAND

Чем была бы жизнь, не будь в ней страсти? 

Если в жизни нет страсти, нет огня, нет жара – мы и не живем

Диана Вриланд

Парфюмерный дом DIANA VREELAND представил новый аромат STAGGERINGLY BEAUTIFUL. Названием парфюма послужила одна из цитат знаменитого редактора моды – «Ошеломляюще красиво!». Аромат, созданный парфюмером Pascal Gaurin, сочетает терпкие ноты цитруса с кремовыми округлыми нотами плодов инжирного дерева и свежестью листвы.

Все ароматы DIANA VREELAND можно смешивать и наслаивать, выстраивая индивидуальные ароматические конструкции и создавая личную ольфакторную подпись.

Smashingly Brilliant – фужерный цитрусовый аромат для мужчин и женщин. Искристые ноты лимона, базилика, калабрийского бергамота, можжевельника и замши будят радость жизни.

Outrageously Vibrant – шипрово-цветочный аромат для женщин, где жасмин, пачули и черносмородиновый ликер разливают соблазн и истому будуара прекрасной дамы.

Perfectly Marvelous – страстный, огненный цветочный аромат. За теплоту и пряность отвечают ноты красного сандала, перца и белых цветов.

Simply Divine – парфюм с «королевским» акцентом туберозы. Величественную ноту оттеняют рубленая зеленая листва, мускатный орех, корень флорентийского ириса и кашемир.

Диана Вриланд была редактором Harper’s Bazaar и fashion-редактором Vogue, а также курировала выставки Метрополитен-музея. В 1983 г. она издала мемуары «D.V.», составлять которые ей помогал писатель Джордж Плимптон. Спустя почти тридцать лет их долгие интервью легли в основу документального фильма «Глаз должен путешествовать», который режиссировала Лиза Иммордино – жена Александра Вриланда, внука Дианы. А спустя три года сам Александр основал парфюмерный дом в память о неповторимой и экстравагантной бабушке.

Ароматы DIANA VREELAND заключены в цветные флаконы с шелковой кисточкой – штрих восточной роскоши на фоне геометричной простоты. Название каждого аромата – высказывание, принадлежащее Вриланд, лишь Full Gallop отсылает к посвященной ей пьесе 1990-ых годов.

За время работы модным редактором Диана Вриланд открыла миру имена Верушки, Лорен Бэколл, Твигги, Ричарда Аведона, Сержа Лютанса и Эди Седжвик, впервые поместила на обложки The Beatles и Мика Джаггера, давала советы по стилю Жаклин Кеннеди. Её называли элегантной, взрывной, ироничной, вдохновляющей, одиозной, невыносимой, причудливой, аристократкой, вульгарной, шикарной и возмутительной – и каждый аромат DIANA VREELAND хранит часть её неординарной личности.

Линейка DIANA VREELAND эксклюзивно представлена в Sanahunt Beauty Corner.

20 сентября Sanahunt посетит Александр Вриланд — создатель легендарного дома Diana Vreeland. 

Ждём вас с 16 до 18-00, ул. Михаила Грушевского 8/16, 4-й этаж, Sanahunt Beauty Corner 

Внук Дианы Вриланд об ароматах, вдохновленных легендарной журналисткой — Wonderzine

Сейчас в нашей коллекции тринадцать ароматов, мы быстро развиваемся как бренд и работаем с разными парфюмерами — хотелось бы, чтобы марка Diana Vreeland была разнообразной, как женщина, которая её вдохновила. Пока что останавливаться мы не собираемся, но, думаю, идеальный ассортимент — это двадцать — двадцать пять ароматов. Кстати, я обожаю, когда люди смешивают ароматы, и все наши отлично для этого подходят. Это творческий процесс, который рождает бесконечное количество возможностей. 

Я намеренно с самого начала назвал марку Diana Vreeland, а не Alexander Vreeland: мне хотелось сохранить и в некотором роде передать наследие моей бабушки. Бабушка умерла, когда мне было тридцать четыре, и мы были очень близки — она умерла у меня на руках. Я действительно сильно её любил, но дело даже не в этом — просто я хорошо осознаю, что в мире моды существует всего несколько фигур такого масштаба. Придумывая ароматы, мы с женой — мы вместе работаем над маркой — пытались себе представить, что именно Диана любила бы, носила и делала, если бы ей сегодня было тридцать пять лет. Мы не пытались воссоздать ароматы, которые она носила в реальной жизни, но хотели посмотреть на современный ольфактивный мир её глазами.

Диана никогда не выказывала желания попробовать себя в парфюмерии, но запахи всегда были для неё очень важны. Она верила в то, что всё окружающее нас пространство, наши тела и одежда, должны быть, так сказать, парфюмированы. Она хотела жить и жила в окружении ароматов. Она никогда не выходила из дома, не надушившись (в основном она пользовалась Chanel № 5 и YSL Opium, но часто меняла ароматы), а дома у неё везде стояли ароматические попурри, ароматические лампы, распылялись спреи для дома. Она даже впрыскивала духи в подушки шприцем! И всё это одновременно. При этом никакой какофонии запахов не создавалось, дома у неё всегда пахло просто чудесно. В разных частях комнаты ощущались разные ароматы, и это говорит о Диане очень много — она любила получать всё и сразу.

Ароматы Diana Vreeland в Sanahunt | Vogue Ukraine


В концепт-сторе Sanahunt появилась одна из самых ярких парфюмерных премьер 2014 года — линейка ароматов Diana Vreeland, которую легендарному редактору Vogue Диане Вриланд посвятил ее внук Александр. 


Серия Diana Vreeland состоит из пяти ароматов в ярких флаконах, каждый из которых отсылает к одной из знаменитых ее цитат о стиле. По словам Александра Вриланда, с помощью ароматов он хочет дать молодому поколению возможность почувствовать себя причастными к моде ХХ века и образу жизни, который пропагандировала его бабушка.


Для работы над ароматами Вриланд привлек четырех известных парфюмеров, каждый из которых создал свой уникальный букет. Так, Ив Кассар разработал аромат Absolutely Vital, посвященный любви Дианы к Индии и сандалу, вокруг которого построена вся композиция. Обрамляют его ноты турецкой розы, египетского жасмина и мирры, а мягкий шлейф образует ваниль. Следующий аромат Outrageously Vibrant вторит цитате «Я — смею» и построен вокруг шипрового аккорда пачули в сочетании с ликером из черной смородины. Над ним уже работал марроканец Карлос Бинейм. 

Диана Вриланд получила всемирную популярность после того, как начала вести колонку «А почему бы вам не…?», в которой предлагала читательницам выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.  Аромат Perfectly Marvelous как раз соответствует этому принципу. Его запоминающаяся композиция, созданная парфюмером Селин Барель, включает в себя ноты красного сандала и белого жасмина и пряного красного перца. 

Парфюмеру Клементу Гаварри было доверено создание двух ароматов из линейки Diana Vreeland. Первый — Simply Divine вторит фразе Вриланд «Я безоговорочно верю в романтику» и его главной составляющей является тубероза, которая усиливается египетским жасмином и тунисским флердоранжем. Мягкости аромату добавляют ноты ириса, мускуса, индийского сандала и бобов тонка. Второй работой Гаварри стал аромат Extravagance Russe, вдохновленный увлеченностью  Дианы Вриланд ориентализмом. Здесь амбровые ноты встречаются с теплыми смолами, а также ванилью Бурбон и мускусом. 

Познакомиться с ароматами Diana Vreeland в Sanahunt Luxury Concept Store пришли главный редактор Vogue Украина Маша Цуканова, редактор отдела моды Ольга Януль, телеведущая Ольга Фреймут и актриса Алена Лавренюк. Каждая из девушек после долгих раздумий определилась со своим любимым ароматом Diana Vreeland, а после отправилась смотреть фильм о знаменитом редакторе Diana Vreeland: The Eye Has to Travel.

Маша Цуканова и Ольга Фреймут
Маша Цуканова и Ольга Януль
Алена Лавренюк

Diana Vreeland — Парфюмерные дома — Парфюмедия

Diana Vreeland
Диана Вриланд – это имя для истинного почитателя и ценителя и истории моды значит очень многое. Диана Вриланд была одним из главных деятелей индустрии моды в XX веке. Работая в Vogue и Harper’s Bazaar, она создавала почти все основные тренды прошлого столетия. Вриланд подарила миру Лорен Бэккол и Твигги, познакомила Жаклин Кеннеди с Олегом Кассини, определив тем самым стиль первой леди. Она первой посвятила развороты Vogue The Beatles и Мику Джаггеру, сказав о последнем: «Да мне плевать, кто это. Он мне нравится! Боже, ну и губы!» Если в 1970-х о Vogue говорили, что это не журнал о моде, а сама мода, то Вриланд была душой журнала — и душой фэшн-мира. Фотограф Ричард Аведон писал о ней: «Диана Вриланд изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам».
В свое время этот редактор модных журналов и обозреватель дизайнерских новинок была одной из самых влиятельных и стильных женщин, ее высказывания пошли, как говорится, в народ и давно стали крылатыми выражениями. Поэтому, уже в наше время, ее внук Александр решил увековечить имя своей и без того знаменитой бабушки в названии настоящего произведения искусства – парфюмерного бренда Diana Vreeland. Линейка из пяти ароматов, которая символизировала дебют этой компании, по словам Александра, была не просто названа в честь известной на весь мир модницы, но и создана целиком по ее предпочтениям и пристрастиям – каждый из ароматов так или иначе связан с Дианой. Кроме того, отсылка к ее времени находится и в дизайне упаковки этих духов, которые выполнены в стиле двадцатых годов прошлого века – время пика популярности Дианы Вриланд. Эти ароматы чувственные и неординарные, они отлично подойдут моднице, которая жаждет сама диктовать условия моды.
http://www.dianavreeland.com/

——

Diana Vreeland Parfums — это парфюмерная коллекция, созданная как олицетворение личности самой Дианы Вриланд: ее яркости, эксцентричности, ума, уверенности в себе, и чувства юмора.Это мир, где мода является неотъемлемой частью жизни. Современные покупатели по достоинству оценят наследие миссис Вриланд: ее энтузиазм, культовый статус, влияние на моду и стиль жизни в 20-м веке.
Бренд обращается к нашему чувству стиля, давая возможность оценить совершенство и уникальность каждого продукта в коллекции.
Наследие миссис Вриланд — многообразие бесценных материалов: фотографий мира моды, городов, пейзажей, спектаклей, а также различные предметы, ткани и т.д. Это целая сокровищница воспоминаний, явившаяся удивительным источником вдохновения для создания коллекции ароматов.

50 лучших цитат Дианы Вриланд

Все хотят, чтобы их жизнь была похожа на жизнь Дианы Вриланд. Черт возьми, даже Диана Вриланд хотела, чтобы ее жизнь была похожа на жизнь Дианы Вриланд. До того, как модные редакторы стали личностями / звездами уличного стиля / кормом для крупных кинофильмов, существовала в высшей степени цитируемая, в значительной степени изобретательная и всегда очаровательная миссис Вриланд, чья жизнь перенесла ее из Belle Epoque Paris в Studio 54, чьи дружеские отношения варьировались от Коко Шанель и Уоллис Симпсон — Энди Уорхолу и Джеку Николсону, чье воображение и зоркий глаз продвигали страницы Harper’s Bazaar (1936-1962) и Vogue (1962-1971) в будущее и революционизировали Институт костюма Метрополитен. (1971-1989).Сегодня Diana Vreeland: The Eye Has To Travel попадает в кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе под общим вздохом . Пора : документальный фильм рассказывает о ее дикой, вдохновляющей жизни, полной энергии, энергии и того, что D.V. называется «Фракция» (как в действительности, так и в вымысле, потому что, как она однажды объяснила, «почему бы не сделать историю более интересной?»).

«Есть только одна очень хорошая жизнь, и это та жизнь, которую вы знаете, что хотите, и делаете ее сами», — сказал Вриланд. И она посвятила себя этой заразительной, всеобъемлющей идее о том, что вы можете сделать себя настолько интересным — настолько невероятным — насколько захотите.Зачем быть скучным? К счастью для нас, она никогда не говорила ничего, что нельзя было бы назвать идеальной (не говоря уже о том, чтобы ее можно было твитнуть!).

В честь фильма — и в случае, если в вашем местном кинотеатре предлагают только В поисках Немо 3D — , мы потратили дни на чтение ее мемуаров 1984 года D.V. (как сказал Джордж Плимптон) и Visionaire 37: The Vreeland Memos , чтобы выбрать 50 ее лучших зингеров. Ниже, представленные без определенного порядка (а в некоторых случаях сокращенные ITG), D.Т. 50:

(P.S. Если мы упустили хорошие, кричите на нас! Мы старались сохранить свежесть.)

1 «Неочищенная обувь — это конец цивилизации».

2 «У вас должен быть стиль. Это поможет вам спуститься по лестнице. Это помогает вам вставать по утрам. Это стиль жизни. Без него ты никто. Я не говорю о большом количестве одежды ».

3 «Конечно, с хорошим вкусом рождается. Приобрести очень сложно.Вы можете приобрести патину вкуса? »

4 «Немного безвкусицы — это как хороший всплеск паприки. Нам всем нужна порция безвкусицы — сытная, здоровая, физическая. Я думаю, мы могли бы использовать больше. Я против отсутствия вкуса «.

5 «Первое правило, которому учат гейш в возрасте девяти лет, — это очаровывать других женщин … Каждая девушка в мире должна пройти обучение гейше».

6 «Откуда пришла Шанель во Франции, остается только гадать.Сегодня она сказала одно, а завтра другое. Она была крестьянкой и гением. Крестьяне и гении — единственные, кто имеет значение, и она была обоими ».

7 «Вы знаете, что самое великое — это страсть, что у вас без нее? Я имею в виду, что если вы любите кого-то, вы можете любить его так же сильно, как можете, но если это не страсть, она не горит, не горит, вы не жили ».

8 «Не бывает расслабленного французского лица. Вы никогда этого не замечали? Я много думал об этом, и я думаю, это потому, что французы должны так сильно напрягать свои челюсти и внутреннюю часть рта, чтобы вытащить слова из .Гласные так многого требуют ».

9 «Я думаю, что часть моего успеха в качестве редактора явилась благодаря тому, что я никогда не беспокоился о фактах, причинах и атмосфере. Это был я — выступал перед публикой. Это была моя работа. Думаю, у меня всегда было совершенно ясное представление о том, что возможно для публики. Дайте им то, о чем они даже не подозревали ».

10 «Стиль — всех его объединяет одно: оригинальность».

11 «В жизни есть только одно — постоянное обновление вдохновения.”

12 «К сожалению, венгры больше не впечатляют мир — они никогда не добивались успеха, а успех — это единственное, что мир, в котором мы живем, теперь понимает и помнит».

13 «Мода — это часть повседневной жизни, она постоянно меняется, со всеми событиями. Вы даже можете увидеть приближение революции в одежде. В одежде все можно увидеть и почувствовать ».

14 «Баленсиага часто говорил, что женщины не обязательно должны быть идеальными или красивыми, чтобы носить его одежду.Когда они носили его одежду, они становились красивыми? »

15 «Никогда не знал, что увидишь на открытии Balenciaga. Один упал в обморок. Можно было взорваться и умереть ». [изд. примечание: также возможно, что сиденья выйдут из строя, и вы останетесь стоять на время презентации.]

16 «Я думаю, что в молодости нужно много заниматься собой и своими страданиями. Затем однажды вы окажетесь там, где светит солнце, идет дождь, и снег идет, и все это сливается воедино.”

17 «Запрет. Безумная идея. Постарайся удержать меня от глотка этого чая, и я выпью весь чайник.

18 «И все же моя мечта в жизни — прийти домой и ни о чем не думать. В конце концов, вы не можете думать все раз.

19 «Если вы все время думаете каждый день в своей жизни, вы могли бы убить себя сегодня и быть счастливее завтра ».

20 «Обожаю искусство.У меня всегда есть.»

21 «На море случаются худшие вещи». Это было замечательное выражение [моего отца]. В нем суммировались все неприятности ».

22 «… Не думайте, что вы родились слишком поздно. У всех есть эта иллюзия. Но это не так. Единственная проблема в том, если вы думаете, что слишком поздно? »

23 «Все новое. По крайней мере, с первого раза все новое ».

24 «Меня всегда восхищали абсурдность, роскошь и снобизм мира, который демонстрируют журналы мод.Конечно, это не для всех … Но я жил в этом мире не только в те годы, когда я работал в журнальном бизнесе, но и в течение многих лет до этого, потому что я всегда был из того мира — по крайней мере, в моем воображении ».

25 «Запад до смерти надоедает! И заговорила до смерти! »

26 «Вы не можете сказать:« Мой массажист сказал мне это ». И опять же, почему вы не можете?»

27 «Я бы хотела быть Елизаветой Первой.Ей было чудесных . Она окружила себя поэтами и писателями, жила в Хэмптон-Корт и водила эту маленькую команду пятнистых пони с длинными хвостами … Она первая в моем списке. Я любил одежду. Ей потребовалось четыре часа, чтобы одеться — у нас много общего! »

28 «За свою жизнь я многому научился у горничных».

29 «Где бы мода была без литературы?»

30 «О, колонка« Почему не ты? »Впервые появилась в 1936 году [в Harper’s Bazaar ].«Чтобы надеть пальто после катания на лыжах, купите себе итальянское шоферское красно-оранжевое с темно-зеленой подкладкой». Это был один из них. «Возьмите меховой сундучок из оленьих козленков на заднюю часть машины». Заметьте, все они были очень проверенными и верными идеями. «Свяжи себе тюбетейку. Превратите свою старую горностайную куртку в халат … «Вымойте белокурые детские волосы мертвым шампанским, как это делают во Франции».

31 «О, но я думаю, что внимательность и манеры — все».

32 «Всю свою жизнь я стремился к идеальному красному цвету.Я никогда не смогу заставить художников смешать это за меня. Это как если бы я сказал: «Я хочу рококо с ноткой готики и немного буддийского храма» — у них нет представления, о чем я говорю. О лучшем красном цвете будет копировать цвет детской кепки на любом портрете эпохи Возрождения ».

33 «Освещение — это все в цвете».

34 «Черный цвет в мире сложнее всего получить, кроме серого …»

35 «Эта история ходила обо мне: видимо, мне нужен был зеленый фон бильярдного стола для картинки.Итак, фотограф вышел и сделал снимок. Мне это не понравилось. Он вышел и снова взял его, а мне все равно не понравилось. «Я попросил зелень для бильярда!» — должен был сказать я. «Но это же бильярдный стол, миссис Вриланд», — ответил фотограф. «Моя дорогая, — по-видимому, сказал я, — я имел в виду идею зеленого бильярдного стола».

36 «Когда я приехал в Америку, у меня были очень темно-красные ногти, против которых некоторые люди возражали, но затем некоторые люди возражают абсолютно против всего.”

37 «V ogue всегда защищал жизни людей. Я имею в виду, новое платье ни к чему не приведет; это жизнь, которую вы живете в платье, и та жизнь, которую вы прожили раньше, и что вы будете делать в ней позже? »

38 «Она просто прибегала к ритму, стараясь не отставать. Почему говорят, что вы родились в лачуге? Кто хочет это слышать? »

39 «В свободное время я выгляжу довольно … непрактичным. Но я действительно думаю, что сделала из себя практичную женщину.Невозможно проработать столько лет, сколько я имею, ни в аду, ни в паводке, не будучи практически практичным.

40 «Вы действительно на мертвой лошади. Тебе не нравится эта фраза? Однажды мы с моим другом вышли из кинотеатра напротив Блумингдейла и сели в такси, стоявшее там у тротуара. Парень прислонился к заднему окну и сказал: «Эй, ты на мертвой лошади. Водителя нет ». Мы посмотрели и убедились, что на переднем сиденье никого не было. Бог знает, где он был.В кинотеатре? Возможно, он хотел гамбургер.

41 «Чтобы быть довольным — это для коров».

42 «Власть должна быть самой опьяняющей вещью в мире, а из всех форм власти самой опьяняющей является слава ».

43 «Я был самым экономичным, что когда-либо случалось с Hearst Corporation. Возможно, они любили меня, потому что я никогда не знал, как получить от них деньги.”

44 «Правда — это ад для меня важная точка. Теперь я преувеличиваю — всегда ? »

45 «Ложь, чтобы уйти от чего-то или получить выгоду для себя, это одно; но ложь, чтобы сделать жизнь интереснее — ну, это совсем другое.

46 «Я всегда говорю, что надеюсь на Бога, что умру в городе с хорошим портным, хорошим сапожником и, возможно, тем, кто интересуется маленьким quelque, выбрал d’autre .”

47 «Мода должна быть самым опьяняющим выпуском из банальности мира».

48 «Я против американцев то, что у них нет чутья на дождь. Они кажутся обеспокоенными этим; это против них: они воспринимают это как нападение, неудобство! Но дождь так чудесно очищает, так освежает, так успокаивает … »

49 «Мне ужасно тяжело вспоминать, когда именно у меня день рождения. Возраст совершенно утомителен… »

50 «Лучшее время для выхода из вечеринки — это когда вечеринка только начинается. Нет напитка, который убивает, кроме напитка, который, как говорится, пить не хотелось, и нет убивающего часа, кроме часа, когда вы остались после того, как захотели домой.

Кадры из книги Глаз должен путешествовать.

Биография Дианы Вриланд — Цитаты и биография Дианы Вриланд

«У тебя должен быть стиль.Это поможет вам спуститься по лестнице. Это помогает вам вставать по утрам. Это стиль жизни. Без него ты никто ». Так сказала легендарный редактор и модный арбитр BAZAAR Дайана Вриланд. Она знала бы лучше, чем кто-либо другой. Радостная бунтарем и смелая оригинальная мыслитель, она культивировала поразительное чувство личного стиля в ответ на Проклятый приговор ее красивой и безрассудной светской матери Эмили Хоффман Далзил: «Я всегда была ее уродливым маленьким монстром», — сказал Вриланд.Итак, в очень юном возрасте Вриланд осознала, что только ее вкус и видение могут выделить ее.

Вместо того, чтобы скрывать свои так называемые недостатки, когда она росла, Вриланд превратила их в знак своей элегантности, подчеркнув их. Она остригла свои черные волосы и собрала их обратно, чтобы обнажить строгий профиль и подчеркнуть бледную кожу с румяными скулами и алыми ногтями.

Благодаря чистой воле и дисциплинированному изучению всех вещей, связанных с одеждой, литературой и искусством, Вриланд стал силой, которую наблюдатели осмеливались не замечать.И в течение 26 лет работы модным редактором журнала BAZAAR , с 1936 по 1962 год, она постоянно пропагандировала свою личную мантру: «Стиль: все, у кого он есть, объединяет одно — оригинальность».

Когда я вышла замуж за внука Вриланда Александра Вриланда в 2000 году, я вошла в ее самый близкий круг: ее семью. Хотя я никогда с ней не встречался (она умерла в 1989 году), невозможно было не закрепиться в ее жизни. Рассказы ее семьи были приправлены веселыми рассказами об их жизни с ней и ее выдающейся карьере.Но только когда я начал проводить исследования для своей книги и документального фильма, легендарного Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать , я почувствовал, что наконец открыл ее реальный мир и то, что ею двигало. Ее карьера длилась шесть десятилетий и была свидетелем крупных социальных потрясений и изменений: Второй мировой войны, космической эры и сексуальной революции. Она позаботилась о том, чтобы эти события были отражены на страницах Bazaar способами, которые временами считались шокирующими, но всегда были новаторскими, яркими и незабываемыми.

Вриланд начала формировать свою точку зрения в молодом возрасте, но, когда она вышла замуж за красивого выпускника Йельского университета и международного банкира Т. Рида Вриланда, она, наконец, почувствовала себя уверенной в своей внешности. «Мне никогда не нравилась моя внешность, пока я не вышла замуж за Рида Вриланда. Я верю в любовь с первого взгляда, потому что это было то, чем она была. В тот момент, когда наши взгляды встретились, я знала, что мы поженимся», — сказала она. «Я никогда не смог бы жить, кроме как с Ридом. Он научил меня всему», в том числе элегантной походке.

Через несколько лет после свадьбы, в 1924 году, он увез ее в Лондон, где они начали жизнь, о которой она всегда мечтала, наполненную ужинами, вечеринками и поездками в экзотические места. Дверь в их дом была выкрашена в красный цвет, который предпочитал Вриланд, чтобы шокировать соседей. Она открыла бутик нижнего белья, клиентом которого была Уоллис Симпсон, которая вскоре станет герцогиней Виндзорской. И как сказала Вриланд: «Лучшее в Лондоне — это Париж», куда она регулярно приезжала на примерки с самой Коко Шанель.

К тому времени она стала матерью двух сыновей, Тимоти и Фредерика — моего тестя, которого она назвала Фреки, — которые помнят свою мать только как соблазнительное создание. «[Мои первые воспоминания о] Мама плывет по комнате, танцуя румбу со своим учителем», — сказал мне Тим.

Действительно, именно ее танцевальные навыки впервые привлекли внимание тогдашнего главного редактора BAZAAR Кармел Сноу. Это была ночь в отеле St. Regis в Нью-Йорке, и Вриланд выделялась из шумной толпы в своем любимом белом кружевном платье Chanel, ее лакированные сине-черные волосы были украшены соответствующими белыми розами.На следующий день очарованная Сноу предложила ей работу.

«Но миссис Сноу», — вспоминает Вриланд в своей автобиографии, D.V. , «за исключением моего маленького магазинчика нижнего белья в Лондоне, я никогда не работала. Я никогда в жизни не была в офисе. Я никогда не одевалась до обеда». «Но ты, кажется, разбираешься в одежде», — сказала Сноу. Вриланд ответил: «Я так и делаю. Я посвятил своей одежде часов очень подробного времени».

Заманчивое предложение. Вриланд вернулась в Нью-Йорк всего шесть месяцев назад, но ей нужны были деньги, чтобы продолжать экстравагантный образ жизни, к которому они с Ридом привыкли в Лондоне.Она решила принять предложение Сноу и вскоре присоединилась к легендарному арт-директору Алексею Бродовичу в журнале, который стал десятилетием интенсивного сотрудничества и новаторской моды.

Вриланд немедленно запустил ее «Почему бы тебе не …?» колонка на страницах БАЗААР . Эти афористические размышления, которые для меня сделали Вриланда первым блоггером, вынуждали читателей отказаться от повседневной жизни и заставляли мечтать. «Почему бы вам … не нарисовать карту мира на всех четырех стенах детской для ваших мальчиков, чтобы они не вырастали с провинциальной точки зрения?» — предложила она, или «Почему бы тебе … не вымыть волосы своему светловолосому ребенку мертвым шампанским, как это делают во Франции?» или, что весьма экстравагантно, «Почему бы тебе … не владеть, как одна чрезвычайно умная женщина, 12 бриллиантовыми розами всех размеров?» Такие идеи были встречены ее аудиторией как лести, так и насмешками.Тем не менее, они задали тон для остальной части карьеры Вриланд, в которой она пригласила свою аудиторию сопровождать ее в великом приключении, состоящем из всего опыта, который могла принести хорошо прожитая жизнь.

«Новое платье никуда не приведет; это жизнь, в которой вы живете в платье, и та жизнь, которую вы прожили раньше, и то, что вы будете делать в ней позже», — сказала она, но это было философия, которую она всегда поддерживала. Вскоре BAZAAR начал отражать знания и чутье в моде, которые Вриланд накопила в молодые годы.Ее страницы изображали «образ HB » и призывали читателей носить более смелые оттенки или «взять идею из Африки», показывая модель в бело-черной куртке с принтом в виде слона, стоящей на коленях на бело-черно-белом фоне. пятнистый меховой коврик. «Мода должна быть самым опьяняющим , освобождающим от банальности мира», — заявила она.

Она подняла свою аудиторию на новые высоты: «Если не , то в моде, фантазируйте, это», — сказала она. Вриланд была настолько нестандартной мыслителем, что в какой-то момент ей захотелось обменять бумажники на карманы.(«Зачем мне чертова старая сумочка, которую бросают в такси?» — объяснила она Джорджу Плимптону, проводившему интервью для D.V. лет спустя.)

У Вриланд, возможно, всегда была машина с водителем, работающая на холостом ходу, и изношенные на заказ каблуки с Т-образным ремешком, подошвы которых полировались каждую ночь горничной, но она была трудолюбивой и ожидала, что все не отстают. Она всегда сохраняла привычку поздно начинать, часто работая все утро в своей покрашенной красным лаком квартире в Верхнем Ист-Сайде, но как только она оказалась в офисе, все было на пределе.Обед, как правило, представлял собой не что иное, как бутерброд с арахисовым маслом и желе на цельнозерновом хлебе на ее столе, запитый обязательным скотчем, а затем снова возвращался к диктовке служебных записок. «Мы видели каждый корсет, каждую пряжку ремня, каждый кусок новой ткани», — сказала она. «Мы чувствовали ритм, музыку, танго в целом. Один был редактором всей одежды ».

В то время как Вриланд постоянно появлялся в журнале, за пределами офиса она и Рид вели столь же активную общественную жизнь.Выходные были проведены в Брюстере, Нью-Йорк, где гостей, которых они принимали в своей потрясающе-розовой гостиной двойной высоты с каминной полкой из ракушек, были такие дизайнеры, как Майнбоше, Эльза Скиапарелли, Фулько де Вердура, Жан Шлюмберже и Жанна Картье Туссен вместе с актерами и писателями. В городе были все, от Сесила Битона до К.З. Гость. Их жизнь была сказкой, полной самых интересных персонажей того времени, и именно Рид быстро взяла на себя роль домохозяйки.(Когда он скончался в 1966 году, Вриланд вернулся в их квартиру на Парк-авеню, огляделся и спросил: «Где кухня?»)

Хотя их сыновей, Тима и Фреки, часто оставляли на воспитание няням и гувернанткам, Вриланд очень заботился о том, чтобы они были знакомы со всеми культурами, религиями и расами. «В ее сознании мир не имел границ», — говорит Фреки. «Я был воспитан на этом, и это стало краеугольным камнем моей жизни.«Путешествие Вриланд повлияло на ее стиль. Она была ответственна за то, чтобы показать первое бикини в журнале в 1947 году, после того, как заметила одно во время поездки на Французскую Ривьеру». Она надела его на модель, и мы все были в ней офис, и мы все были ошеломлены, вы знаете. «Мы никогда не видели такого обнажения кожи», — вспоминает ее бывшая помощница Барбара Слифка о сцене, вызванной такой нескромной одеждой. «И она сказала:« С таким отношением вы сохраните цивилизацию на тысячу лет назад »».

Вриланд также известна тем, что Лорен Бэколл сыграла девушку американского Красного Креста для легендарной обложки Bazaar от марта 1943 года, снятой ее постоянным соавтором Луизой Даль-Вульф.( Bazaar запустил Bacall в Голливуде. Когда жена режиссера Говарда Хокса показала мужу фотографию Бэколла в журнале, он сразу же позвонил ей и на следующий год снял ее в To Have and To Have Not ). Во время войны Вриланд и Даль-Вульф работали вместе над созданием оригинальных изображений, которые не уклонялись от новостей дня, включая фотосессию в моде с использованием газет, явно украшенных заголовком НАЦИСТОВ. И оба пристрастились к насыщенным тонам.Даль-Вулф был одним из первых, кто фотографировал на цветную пленку на месте, что дуэт использовал в полной мере.

Ничто не сдерживало Вриланда. Она всегда была готова к действию. Для одной съемки она и Даль-Вулф совершили паломничество в Аризону, чтобы снять историю курортной моды на Шипроке архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Однако, когда они там оказались, одна из моделей портфолио заболела, и ее место заняла сама Вриланд, что, учитывая степень контроля, которым она наслаждалась, могло быть результатом, который ей особенно понравился.

У Вриланд было очень четкое представление о том, что она хотела сфотографировать и как она хотела это сделать. Она считала фотографа средством донести до читателей свое послание, моду. Именно Бродович вдохновил и освободил фотографов, а Вриланд дал им вкус к роскоши и приключениям. Для нее были важны жест и отношение, а также сила характера не только на лице, но и на уме. И воображение превзошло все это. «Она сделала взгляд, Бродович заставил эти портреты смотреть сквозь книгу, Снежка позаботилась о верхнем этаже и Седьмой авеню», — сказал мне покойный фотограф Глеб Деружинский.

Просматривая выпуски Bazaar , нельзя не заметить список известных фотографов, с которыми работал Вриланд. Помимо Даль-Вулфа и Деружинского, присутствовали Джордж Хойнинген-Хьюн, Мартин Мункачи, Тони Фриссел, Мелвин Сокольски, Лилиан Бассман и, конечно же, Ричард Аведон.

Хотя Аведон и Вриланд стали такими же взаимосвязанными именами, как Фред и Джинджер, они почти совсем не работали вместе. Аведон был просто многообещающим фотографом, когда Сноу поручил ему работать с Вриландом в 1945 году.Их первое настоящее знакомство во время примерки прошло с трудом. «[Вриланд] взяла булавку и пошла, раскачивая бедрами, по узкому офису до конца. Она воткнула булавку не только в платье, но и в девушку, которая издала легкий крик», — вспоминал Аведон в своем панегирике 1989 года. для нее. «Диана вернулась к своему столу, впервые посмотрела на меня и сказала: ‘Абердин, Абердин, тебе не хочется плакать?’ Я вернулся к Кармел Сноу и сказал: «Я не могу работать с этой женщиной.Она называет меня Абердином », и Кармел Сноу сказала мне:« Ты собираешься работать с ней », и я делал это, к моему огромному благу, почти 40 лет».

Их партнерство создавало монументальные культовые изображения. Вместе они снимали супермоделей, таких как Довима, в таких диковинных местах, как центр испытаний ракет для ВВС, и убедили друзей Вриланда по обществу, включая Мареллу Аньелли, Глорию Вандербильт и Жаклин де Рибес, сесть для редких портретов. И в конечном итоге они изобразили молодую семью Кеннеди всего за три недели до того, как Джон Ф.Кеннеди был приведен к присяге в качестве президента. Жаклин Кеннеди написала Вриланду после публикации: «Я была в ярости сегодня, когда прочитала Newsweek о том, как все задаются вопросом, почему мы выбрали Harper’s Bazaar , и они изобретают миллион причин, и никто не говорит настоящую, а именно ты.»

В своем панегирике Аведон сказал о Вриланде: «Диана жила воображением, управляемым дисциплиной, и создала совершенно новую профессию. Она изобрела модного редактора. До нее светские дамы надевали шляпы на других светских дам.»Ее страницы ознаменовали революцию в редакционном стиле, который распространился по всей индустрии моды.

«Мама изобрела очарование», — сказал мне Фреки. «Очарование — это нечто отличное от условности красоты. В условности есть что-то замороженное по определению, и она была против всего, что было заморожено».

В своей книге 1980 года под метким названием Allure Вриланд написала: «Глаз должен путешествовать», и, да, так оно и есть. Я не мог не дать своей книге и документальному фильму эту фразу в качестве названия.Это простое предложение показывает, как думала Вриланд и как она воспринимала мир. Своим натренированным и прилежным взглядом она открыла дверь нашего разума и побудила нас быть свободными, видеть и воображать. Она научила нас смотреть на вещи по-другому и позволила фантазии играть доминирующую роль. Она осмелилась всех вести более провокационный образ жизни. На протяжении всего времени было много влиятельных фигур в моде, но лишь немногие из них были столь же последовательны, как Диана Вриланд в видении, страсти и точке зрения.

Книга Лизы Иммордино Вриланд, Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать , будет опубликована 1 октября.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Лучший совет из уже ставшей культовой колонки Дианы Вриланд «Почему бы тебе не сделать»

Отремонтируйте весь дом одним ярким цветом

Вриланд, как известно, обожала красный цвет и перед тем, как заполнить его, покрасила свой офис Vogue в алый со свечами Риго и оклейкой стен изображениями всего, от японских воздушных змеев до Марии Каллас.(Идеальный оттенок, по ее словам, был цветом «детской кепки на любом портрете эпохи Возрождения».) Тем временем в своем доме на Парк-авеню Вриланд попросила дизайнера интерьеров Билли Болдуина создать полностью красную гостиную, «похожую на сад». Но сад в аду »в 1955 году. Но она обожала монохром в любых цветах. Как она предложила в своей колонке: «Почему бы вам не оформить все комнаты в зеленый цвет? Смесь растений, зеленого стекла, зеленого фарфора и мебели, покрытой грустной зеленью, веселой зеленью, прозрачной, выцветшей и ядовитой зеленью? »

Пишите как можно больше корреспонденции от руки

Пока секретари Вриланд следовали за ней повсюду — лихорадочно печатая ее постоянные диктаты, остроту и записки, — она ​​сама избегала пишущих машинок, предпочитая писать от руки изумрудно-зелеными китайскими чернилами.«Кто-нибудь когда-нибудь писал на пишущей машинке большое любовное письмо?» она спросила. «Отличная предсмертная записка?»

Изучите свою историю — мода и все остальное

Покинув американский Vogue в 1971 году, Вриланд стала консультантом Музея искусств Метрополитен, вдохнув свежую жизнь в его Институт костюма с ее энциклопедическими знаниями моды и проложив путь для Встретил Гала в процессе. Она начала с того, что в 1973 году посвятила выставку миру Баленсиага — места, где вечерние платья «шили для красивых комнат, были наполнены цветами и зажжены свечами», как она сказала The New York Times на открытии.И хотя Вриланд часто обращалась за вдохновением к дизайнерам, у нее не было проблем с выходом за рамки легендарных домов. Восхищаясь порнографической помпейской фреской во время поездки в Италию, она заметила сандалии с ремешками римской рабыни — и сразу же заставила их воспроизвести их сапожник, изобретя шлепанцы.

Ведите свои дела в первую очередь из ванны

Утро Вриланда неизменно проводилось, отвечая на корреспонденцию в постели — перед тем, как уйти в ванную, иногда на несколько часов подряд.Как и в первый раз, когда она разговаривала со Сноу, она редко одевалась до полудня. Ее бывшие помощники вспоминали, как, когда она была в Париже, ее команда переезжала в апартаменты в отеле De Crillon, где ей было под рукой ее личное постельное белье на время ее визитов. После утренней чашки чая она попадала в огромную ванну, из которой звонила всем ведущим фотографам того времени, работавшим по заданию для Vogue .

Диана Вриланд | Американский редактор и эксперт по моде

Диана Вриланд , урожденная Диана Далзель , (родилась 29 июля 1903 года, Париж, Франция; умерла 22 августа 1989 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США).С.), американский редактор и эксперт в области моды, чья драматическая личность и особые вкусы отметили ее успешное руководство ведущими американскими модными журналами в середине 20-го века.

Британника исследует

100 женщин-первопроходцев

Познакомьтесь с выдающимися женщинами, которые посмели выдвинуть на первый план вопросы гендерного равенства и других вопросов. Этим историческим женщинам есть что рассказать, от преодоления угнетения до нарушения правил, переосмысления мира или восстания.

Диана Далзил была дочерью отца-шотландца и матери-американки, в доме которых часто бывали ведущие артисты того времени. В 1914 году семья иммигрировала в Соединенные Штаты, спасаясь от Первой мировой войны, и поселилась в Нью-Йорке. Там Далзил посещал школу Брирли, изучал балет и жил жизнью дебютантки. В 1924 году она вышла замуж за Томаса Р. Вриланда, с которым жила в Олбани, штат Нью-Йорк, до 1928 года, в Лондоне до 1936 года, а затем в Нью-Йорке.Она стала натурализованным гражданином в 1925 году.

В 1936 году она начала писать в Harper’s Bazaar веселую фривольную колонку под названием «Почему бы тебе не…?», Которая стала очень популярной. В 1939 году она поступила на постоянную работу в Harper’s Bazaar , а вскоре после этого была назначена редактором отдела моды. Она занимала этот пост в течение 23 лет, став одной из ведущих личностей журнала и получив признание как один из самых проницательных и влиятельных наблюдателей на модной сцене.

В 1962 году Вриланд покинула Harper’s Bazaar и присоединилась к персоналу Vogue , главным редактором которого она стала в 1963 году. Под ее чутким руководством Vogue вскоре начал отражать ее собственный вкус к роману, причудливому. , и возмутительное. Были показаны юные и эксцентричные, а фотографии и дизайн были рассчитаны с учетом эпохи молодежной культуры, рок-музыки и ниспровержения традиционных стандартов. Редакционные материалы в журнале часто следовали ее собственному идиосинкразическому стилю, очевидному в таких заявлениях, как «Розовый — это темно-синий цвет Индии.В частности, она создала понятие «красивые люди», подкласс молодых, богатых и расслабленных членов менее эксклюзивного международного сообщества, которые должны были задавать тон моды, искусства и общества.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Вриланд был снят с поста главного редактора Vogue в 1971 году, когда прошли пьянящие эксцессы моды 1960-х годов. Позже в том же году она была назначена специальным консультантом Института костюма Художественного музея Метрополитен (основанного в 1937 году Ирен Льюисон).Там она организовала серию выставок, которые привлекли множество посетителей.

Женщина поразительной индивидуальности, Вриланд оставалась старейшиной американской высокой моды, получая многочисленные награды и награды. В 1980 году она опубликовала книгу о моде Allure и свою автобиографию D.V. , в 1984 году. После ее смерти Вриланд снялась в документальном фильме Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать (2011), к выпуску которого прилагалась одноименная журнальная книга.

Пленка Дианы Вриланд

Этот веб-сайт был заархивирован и сохранен как часть курсов Fashion + Internet отдела искусства, проводимых Соней Прейт и Дональдом Димой. Г-жа Прейт в настоящее время преподает ткань и дизайн одежды. Г-н Дима пришел в университет после успешной карьеры в области технологий, ориентированной на разработку программного обеспечения высокого уровня, где он преуспел во главе команды, специализирующейся на консалтинге DevOps — дисциплине, включающей слияние программирования, тестирования и запуска приложений с использованием программных инструментов для повышения производительности и уменьшить количество ошибок при сокращении времени разработки.Команда Пратэ и Димы доказала, что искусство и наука могут быть неотразимой комбинацией при правильном подходе. Студентам рекомендуется записаться на курс заранее из-за ограниченного размера группы.

Это был официальный сайт фильма 2012 года « Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать », который документирует личную и профессиональную историю известного редактора, известного как «Императрица моды». Она была матриархом нью-йоркской модной сцены с тридцатых годов до своей смерти в середине восьмидесятых.В фильм вошли интервью с писателем Бобом Колачелло, режиссером Джоэлем Шумахером, Рейнальдо Эррера (мужем Каролины) и сыном Тимом Вриландом, которые обсуждают увлечение Вриланд порнографией, наркотиками, пластической хирургией и всем необычным. «Она понимала гений пошлости», — объясняет Шумахер.

Контент взят с заархивированных страниц сайта 2012 года.

Diana Vreeland — The Eye Has To Travel Official Trailer # 1 (2012) Документальный фильм о моде HD

О ДИАНЕ ВРИЛАНД

ДИАНА ВРИЛАНД: ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ — это интимный портрет и яркое празднование одной из самых влиятельных женщин 20-го века, непреходящей иконы, влияние которой навсегда изменило лицо моды, красоты, искусства, издательского дела и самой культуры.

Попутно история Вриланда иллюстрирует эволюцию женщин в роли власти и выдающегося положения на протяжении 20-го века и проходит через некоторые из величайших исторических и культурных эпох века, включая Парижскую Belle Epoque, Нью-Йорк в бурные 20-е годы. , и Лондон в свинге шестидесятых. Он также охватывает такие исторические события, как великие войны, полеты Линдберга, роман Уоллиса и Виндзора, инаугурация Кеннеди, и безудержный дух молодежного землетрясения 1960-х годов, а также появление бесчисленных модных революций от бикини до синие джинсы.

Диана Вриланд (1903-1989) была величайшим арбитром стиля 20-го века, экзотической и яркой личностью, которая во время своего пятидесятилетнего правления в качестве «Императрицы моды» поразила мир своим уникальным видением стиля высокого и низкого. . Она запустила Twiggy, посоветовала Джеки О и придумала некоторые из самых красноречивых модных пословиц, таких как «бикини — самая большая вещь со времен атомной бомбы». Она прожила яркую и яркую жизнь, и как звездная исполнительница в своей драме Диана начала писать сценарий в раннем возрасте.

Все началось во времена Прекрасной эпохи: модернизм, модерн, русский балет и высокая мода. Диана была очарована гламурными и эксцентричными персонажами той эпохи, которые маршировали через гостиную ее родителей в Париже. Но ее детство также было отмечено отношениями без любви с ее матерью, американской красавицей. «Я всегда была ее уродливым маленьким монстром», — вспоминала Диана. Когда началась Первая мировая война, семья вернулась в Америку. Диана, вынужденная говорить по-английски, заикалась и не училась в школе.В конце концов она бросила учебу и нашла убежище в танце, настоящей страсти.

Если Диана чувствовала себя неуверенно в своей внешности, она никогда в ней не купалась. Вместо этого она создала свой собственный мир, в котором стиль, оригинальность и очарование были главными. Она изобрела ослепительную личность, которая воспринимала каждый момент жизни как приключение, будь она свидетельницей коронации Георга V или верховой ездой с Буффало Биллом в Вайоминге. В 19 лет она покорила сердце одного из самых красивых и завидных женихов, Рида Вриланда — «самого восхитительного, разрушительного убийцу-дилетанта», как она позже выразилась.Вместе они поселились в Лондоне и начали жизнь, полную романтических путешествий по Европе на их купе Bugatti: Париж, Будапешт, Вена, Рим. За эти годы она взрастила свою любовь к моде и подружилась со всеми кутюрье Парижа.

Неожиданная карьера Дианы в моде началась после ее возвращения в Нью-Йорк в 1936 году, когда Кармел Сноу, редактор Harper’s Bazaar , заметила ее уникальный стиль и взгляд на вечеринку. Диану наняли модным редактором Bazaar, и она сразу же прославилась своим провокационным «Почему нет?» колонка, которая смела читателей раскрыть свое воображение и воплотить в жизнь свои мечты.Она писала проповеди типа: «Почему бы тебе не ополоснуть светлые волосы ребенка мертвым шампанским, чтобы сохранить их золото» или «накинуть белое покрывало из меха обезьяны на желтый бархат?» Через свою колонку и фоторепортажи Диана рассказывала журнальным страницам о своем удивительном таланте к красоте, высокой и низкой. Фотограф Ричард Аведон, который ласково называл ее своей «сумасшедшей теткой», воскликнул: «Она была и остается единственным гениальным редактором моды».

После двадцати пяти лет работы в Harper’s Bazaar Диана подала в отставку и заняла пост главного редактора Vogue .Это были бурные шестидесятые, когда, как сказала бы Диана, «у вас могла быть шишка на носу, это не имело значения, пока у вас было чудесное тело и осанка». Уникальность была отмечена, и преобразование Вриландом Vogue было в авангарде этой культурной революции. Страницы Vogue взорвались модой, искусством, музыкой, фильмами; это стало его «золотым годом». Внезапно это был молодой, новый и интересный журнал, в котором модели были личностями, а мода говорила с всеми женщинами.Диана стала живой легендой с ее поразительным силуэтом, черными как смоль волосами и своеобразным голосом, что-то среднее между высшим светом и уличным сленгом. Ее знаменитая красная гостиная, «адский сад», стала штаб-квартирой нью-йоркского искусства и общества. Диана будет смотреть на эти годы как на свои самые славные; она наконец нашла эпоху, подходящую для ее яркого и необузданного воображения.

Вскоре после смерти мужа Диана была внезапно уволена из Vogue в 1971 году, перевернув мир моды с ног на голову.Ходили слухи, что она была так расстроена, что легла спать на год, но Диана была далека от своего последнего танца. В 1972 году, в возрасте семидесяти лет, она начала работать в Институте костюма Метрополитена, где установила новые стандарты демонстрации моды во всем мире, пробудив институт, который всегда был сонным. Как кинорежиссер, она создавала декорации, в которых воплощались в жизнь замысловатые фантазии. Ее противоречивый подход — основанный на драме и театре, иногда больше, чем на историческом факте, — подвергался критике со стороны некоторых историков, но они замолчали, когда ее шоу собрали огромные толпы и сделали Институт костюма популярным.На протяжении всей своей карьеры Диана смешивала факты с фантазией, даже однажды воскликнув, что Чарльз Линдберг пролетел над ее лужайкой в ​​Брюстере по пути в Париж. Когда ее спросили, была ли ее история фактом или вымыслом, она ответила: «Фракция!»

Диана Вриланд была оракулом моды на протяжении большей части 20-го века, приглашая нас присоединиться к ней в путешествии постоянного переосмысления и принять участие в жизненном приключении. Своим натренированным и прилежным взглядом она открыла дверь нашего разума и дала нам свободу воображения.Ее образы и достижения сейчас так же свежи и актуальны, как и тогда, а ее дух просто живой и актуальный сегодня. Как однажды сказал Джеки Онассис: «Сказать, что Диана Вриланд имела дело только с модой, — значит упростить то, что она сделала. Она мудро и остроумно прокомментировала время. Она прожила жизнь ».



О фильме

Как передать историю жизни женщины, которая намного больше, чем жизнь? Когда Лиза Иммордино Вриланд прошла через этот сложный процесс, собирая материалы и проводя исследования для новаторской книги, посвященной памяти ее уже увековеченной бабушки, Дианы Вриланд, она была поражена ответом.Фильм. Только многомерная платформа сможет по-настоящему раскрыть тонкости личности и характера миссис Вриланд.

Смена плана: три года спустя. Премьера документального фильма «Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать» состоится на Венецианском международном кинофестивале и на кинофестивале с высокой степенью отбора в теллуридском кино в 2011 году. В нем изображен интимный портрет женщины, которую мы все думали, что знаем. Самые захватывающие моменты в фильме — это не драма в ее карьере или празднование ее воображения и необычной внешности, а скорее те, которые раскрывают ее личную историю, уязвимые места, стальную решимость и божественный триумф.

Иммордино Вриланд с почтением описывает сложное детство миссис Вриланд, полное родительского напряжения, неуверенности и академических неудач, ее самосохранение и, в конечном итоге, ее прорыв, превращая себя в ослепительную, предприимчивую женщину, которая покорит сердце восхитительного холостяка. Рид Вриланд. Пройдя свой путь через Belle Époque в Париже, ревущие 20-е годы Нью-Йорка и 60-е годы Swinging в Лондоне, фильм искрится поворотными моментами в истории моды, при этом он по-прежнему охватывает важные темы, такие как превращение женщин в роли власти и выдающегося положения .

Собственный голос г-жи Вриланд — это легендарное сочетание утонченной изысканности и уличного жаргона — рассказывает большую часть истории в сочетании с идеями и анекдотами от коллег и друзей, таких как Энди Уорхол, Дайан Сойер, Маноло Бланик и Верушка. Режиссер-новичок Иммордино Вриланд задействовал таланты Бент-Йоргена Перлмутта и Фредерика Ченга, признанных критиками редакторов «Валентино: Последний император». Вместе они собрали сотни часов архивных материалов, интервью, фотографий, графики, анимации и других визуальных и музыкальных приемов в цельный коллаж, который уже рекламируется как живое произведение искусства.



ОБЗОР

Во время пятидесятилетнего правления Дианы Вриланд в качестве «Императрицы моды» она запустила Twiggy, консультировала Джеки Онассис и установила бесчисленные тенденции, которые выдержали испытание временем. Она была модным редактором Harper’s Bazaar , где проработала двадцать пять лет, прежде чем стать главным редактором Vogue , после чего она замечательно работала в Институте костюма Метрополитен-музея, где она помогла популяризировать его историческую ценность. коллекции.ДИАНА ВРИЛАНД: «ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» — это интимный портрет и яркое празднование одной из самых влиятельных женщин двадцатого века, непреходящей иконы, оказавшей сильное влияние на моду, красоту, издательское дело и культуру.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Я влюбился в Дайану Вриланд, будучи молодым студентом колледжа, загипнотизированный ее страницами в Harper’s Bazaar и Vogue . Позже я влюбился в ее внука и стал членом семьи Вриланд.Хотя мне так и не удалось встретиться с миссис Вриланд, я полностью погрузился в ее мир. Мне оказали доверие ее семья и друзья, а также доступ к архивам Дайаны Вриланд, архивам Harper’s Bazaar , Vogue и Института костюма.

Когда я проводил исследование для книги, которую написал о миссис Вриланд, я понял, что ее настоящие сильные стороны и тонкости необходимо передать в трехмерной платформе, в которой она могла бы ожить.Кино — наиболее очевидный и эффективный способ рассказать об уникальном и визуальном путешествии миссис Вриланд, поэтому я решил снять документальный фильм о ее легендарной жизни.

ДИАНА ВРИЛАНД: ГЛАЗ ДОЛЖЕН ПУТЕШЕСТВОВАТЬ — это больше, чем просто интимный портрет легендарной иконы моды. Он визуально отражает жизнь Вриланда с помощью множества средств массовой информации, включая фильмы, фотографии, анимацию, графику, текст, звук и музыку. Собственный голос и образ Вриланд — сильный, красноречивый и часто сильно преувеличенный — ведет нас через ее жизнь, приключения, свершения и страсти.

Диана Вриланд была гораздо большим, чем просто «императрицей моды». Она использовала свои журналы и показы костюмов как платформу для выражения своего творческого взгляда на жизнь. Ее философия была намного глубже, чем то, что она изложила на своих страницах в Harper’s Bazaar и Vogue . Ее настойчивость и решимость показали нам, что мы можем думать иначе. Она напомнила нам, что важно представить , как жизнь может быть другой. Она жила новым опытом и новыми идеями и смогла передать это нам.Она использовала свою страсть к миру как инструмент, позволяющий нам расширять и обогащать наши умы, как я и собирался сделать с этим фильмом.



ПРЕСС

http://www.dianavreeland-film.com:80/category/press/

ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ СПРАВОЧНИК

«3,5 из 4 звезд… прекрасно освещает».
— Стивен Ри

Подробнее →
ВРЕМЯ ЭПОХИ

«Этот стильный, вдохновляющий и полностью развлекательный документальный фильм отражает дух, страсть и индивидуальность новаторского модного редактора Дайаны Вриланд.”
— К. В. Эллис,

Подробнее →
DENVER POST

«3 из 4 звезд… Модная жизнь Дианы Вриланд задокументирована в« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать »».
— Сюзанна С. Браун,

Подробнее →
NEWSDAY

«Диана Вриланд: Глаз должен путешествовать: 4 звезды!»
— Джозеф В. Амодио

Подробнее →
СЧИТЫВАТЕЛЬ САН-ДИЕГО

«Интервью: Режиссер Лиза Иммордино Вриланд о« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать ».”
— Скотт Маркс

Подробнее →
МЕТРО ИСТОЧНИК

«9 из 10… Великолепная дань уважения и фильм, который нужно обязательно посмотреть».
— Джонатан Рош

Подробнее →
ВАШИНГТОНСКИЙ ПОСТ

«Выбор критика! 3 из 4 звезд… Она никогда не выходила из моды ».
— Стефани Мерри

Подробнее →
ЧИКАГО СОЛНЦЕ-ВРЕМЯ

«3 из 4 звезд… очень интересный и красочный портрет уникальной женщины, подобных которым мы, возможно, никогда больше не увидим.”
— Мэри Хулихан,

Подробнее →
БОСТОНСКИЙ ГЛОБУС

«3 из 4 звезд… Фокус в« Диане Вриланд: Глаз должен путешествовать »».
— Уэсли Моррис

Подробнее →
ХРОНИКА САН-ФРАНЦИСКО

«4 из 5… Увлекательно. Проницательный. »
— Кэролайн Зинко

DianaVreeland-Film.com

парфюмов diana vreeland

Приостановить слайд-шоу

Слайд-шоу

ДИАНА ВРИЛАНД

ПАРФЮМЫ

ОБНАРУЖИТЬ

ВНЕЗАПНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

МАГАЗИН

Коллекция ароматов, вдохновленная женщиной, которая верила в силу мечты, бросала вызов всем правилам и произвела революцию во всем, к чему прикасалась.

«В ЖИЗНИ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН, И ЭТО НЕПРЕРЫВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ВДОХНОВЕНИЯ» — ДИАНА ВРИЛАНД

ФОТО КРЕДИТ: INEZ & VINOODH

  • Дико привлекательный

    Дико привлекательный

    Продавец
    духи diana vreeland

    Обычная цена
    от 185 долларов.00

    Цена продажи
    от $ 185.00

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    Распродажа

    Распроданный

  • Полный галоп

    Полный галоп

    Продавец
    духи diana vreeland

    Обычная цена
    от 185 долларов.00

    Цена продажи
    от $ 185.00

    Обычная цена

    Цена за единицу
    / за

    Распродажа

    Распроданный

«Мало что может быть более увлекательным, чем пик в частные часы жизни людей.»- ДИАНА ВРИЛАНД

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

D.V .: Вриланд, Диана: Amazon.com: Книги

«Жемчужина автобиографии… Книга наполнена великолепными историями о стиле, обществе и успехе. Кроме того, мы все можем извлечь уроки из жизни, даже если большинство из нас не одеты в Prada ». — Real Simple

«Этот титул — лучшая возможность« познакомиться »с легендарной иконой американской моды.Это небольшая книга, поэтому этим летом ее лучше всего читать на пляже. Ваш личный стиль будет вам благодарен! » — Список мод

Блестящая, веселая, обаятельная, властная, Диана Вриланд — модный редактор Harper’s Bazaar и главный редактор Vogue — была женщиной, страсть и гений к стилю которой на протяжении пятидесяти лет определяли мир высокой моды . Среди ее эклектичных друзей были некоторые из самых известных и знаменитых фигур двадцатого века — художники и принцы, кинозвезды и мировые легенды, в том числе Шанель, герцог и герцогиня Виндзорские, Исак Динесен, Кларк Гейбл и Свифти Лазар.

Переезд из английских дворцов в ночные клубы Парижа 1930-х годов, дебри Вайоминга в эксклюзивные места нью-йоркского высшего общества, D.V. переносит читателей в ослепительную жизнь этой культовой женщины, пробуждая роскошь и бодрость эпохи, охватившей Жозефину Бейкер, английскую королеву Мэри, Буффало Билла и Дягилева.

Яркий, яркий, неотразимый голос, который возвышает каждый тет-а-тет или званый обед, D.V. оживляет этого известного и раскованного рассказчика, вспоминает ли она себя молодой девушкой, ее поиски идеального красного, ее пикантные наблюдения за ее миром или ее отвращение к ностальгии.Как и ее наследие, история Вриланд, рассказанная ее собственными словами, является классикой, которую отмечают как преданные поклонники, так и новое поколение знатоков культуры и знатоков стиля.

Об авторе

Диана Вриланд родилась в Париже 29 июля 1903 года. Начав как автор печально известной колонки «Почему бы тебе не…» для Harper’s Bazaar , огромный успех Дианы сделал ее редактором моды в журнале и она быстро стала выдающимся авторитетом в мире моды.В 1962 году она перешла на пост главного редактора Vogue , и ее работа там была отмечена ее исключительной способностью передавать дух времени, ее проницательностью к тенденциям и ее неповторимым стилем. Она была источником вдохновения для целого поколения дизайнеров, среди которых были Ив Сен-Лоран, Билл Бласс, Исси Мияке и Валентино, и она помогла начать карьеру некоторых из сегодняшних ведущих дизайнеров, среди которых Дайан фон Фюрстенберг, Маноло Бланик и Оскар. де ла Рента.

В 1973 году она стала специальным консультантом Института костюма при Метрополитен-музее, курируя показы одежды и костюмов бывших голливудских звезд, балетных трупп и дизайнеров.С тех пор и до своей смерти в августе 1989 года она оставалась выдающимся голосом мира моды, его великой дамой и одним из самых запоминающихся персонажей, чье непреходящее влияние продолжает вдохновлять.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *