Содержание
Ёдзи Ямамото — философ в мире моды
Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из Японии, который не следует трендам и отвергает правила фешн культуры: он создаёт одежду для обычных людей всех возрастов. Стиль Ямамото — грань между минимализмом и авангардом плюс функциональность, плюс забота о душевном состоянии человека.
В этой статье вы:
- найдёте краткую биографию Ёдзи Ямамото;
- узнаете о личной трагедии, которая сформировала философию бренда;
- прочитаете историю создания марок дизайнера;
- познакомитесь с отличительными чертами коллекций Ямамото.
Краткая биография Ёдзи Ямамото
Ёдзи Ямамото — дизайнер одежды из Японии
1943
Ёдзи Ямамото родился в Токио в разгар Второй мировой войны. Через 2 года бомбардировка Хиросимы и Нагасаки погрузила в траур всю Японию. Его отец, которого силой забрали в армию, погиб на войне. Эти события отразились на матери дизайнера Фуми: всю оставшуюся жизнь она ходила в траурном чёрном цвете.
«Когда я вспоминаю об отце, я понимаю, что война до сих пор бушует внутри меня».
1947
Уже в 4 года он понимал, что жизнь может быть жестокой. Он наблюдал разрушительные войны, прочувствовал отчаяние, голод и страх. Ёдзи вспоминает, что хотел только одного — защитить мать.
Фуми работала портнихой по 16 часов в день в своём маленьком магазинчике. Материала было мало, поэтому она старалась использовать каждый клочок ткани. Ёдзи, наблюдая за её трудами, полюбил рисовать модели вещей, кроить и шить.
1966
Чтобы угодить Фуми, Ёдзи закончил юридический факультет. Но больше всего он хотел помочь матери в работе. Фуми была недовольна решением сына, но согласилась и отправила его учиться в престижную японскую школу моды Bunka Fashion Collage. В этом же колледже учились будущие кутюрье: Иссей Мияке и Кензо Такада.
1972
Фуми продала свой магазин, чтобы Ёдзи начал бизнес. Его стиль стал узнаваем с самого начала: дизайнер стёр грань между мужским и женским, выбрал тёмный цвет тканей и отверг симметрию.
Слева направо: бывшая жена, Ёдзи, мать, дочь
1977
Ёдзи создал коллекцию женской одежды под торговой маркой Y’s. В этом же году в Токио прошёл показ его первой коллекции pret-a-porter.
«Главная идея линии Y’s — одеть женщин в мужскую одежду. Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».
1981
Ямамото открыл бутик в Париже. Первый показ вызвал ураган эмоций критиков и журналистов. Модели дизайнера вышли без макияжа, а наряды отличались бесформенностью, асимметрией, необработанными швами и обилием чёрного цвета. Критики назвали коллекцию «стилем беженцев», а в мире моды появилось новое определение «Хиросима-шик».
«Я думаю, что совершенство уродливо. Я хочу видеть шрамы, неудачи, беспорядок, искажение».
1984
Прошёл показ первой мужской коллекции Yohji Yamamoto Homme в Париже. Главные особенности коллекции: чёрный цвет, пиджаки и рубашки без воротников с ассиметричными рукавами, необработанные швы.
1990
Ямамото шьёт костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». В дальнейшем он создаст концертные наряды для группы Placebo и для фильмов японского режиссёра Такеши Китано.
Дизайнер пишет музыку для своих показов и иногда сам её исполняет, сидя за сценой.
Ёдзи играет на губной гармошке и гитаре. Фото: Max Montgomery
1996
Ёдзи приступает к созданию парфюмерии под своим брендом. Первые духи дизайнер назвал в честь себя — YOHJI.
2002
Впервые в истории моды высокий стиль объединился со спортивным. Ёдзи Ямамото начал сотрудничать с брендом Adidas и запустил линию одежды Y-3. Вместе они разработали коллекцию кроссовок и спортивной одежды. Чуть позже появились аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.
2008
Ямамото представил линию одежды Coming Soon. Она дешевле, чем остальные линии, и рассчитана на молодежь. Коллекция интересна тем, что все модели комбинируются и дополняют друг друга. Ещё одна отличительная деталь линии: на одежде нет лейбла с названием марки.
2009
В конце одного из показов Ёдзи заявил, что бренд Yohji Yamamoto Inc оказался на грани банкротства с долгом 65 млн долларов. При этом уходить из индустрии моды дизайнер не собирался — он решил подождать лучших времён. Они не заставили себя ждать и начались уже через полгода.
2010
Ямамото публикует автобиографию «Моя дорогая бомба». Глупо было ожидать от Ёдзи рассказ в хронологическом порядке. Его биография — поток ярких флэшбеков, мыслей, коротких поэм, стихов, пословиц и итогов своей 30-летней карьеры.
2011
В лондонском музее Victoria and Albert Museum прошла выставка, посвященная истории бренда.
2014
Издательство Rizzoli New York выпустило книгу «Ямамото и Ёдзи».
Исследовали 40 лет работы Ёджи его друзья: немецкий режиссер Вим Вендерс (Wim Wenders), французский архитектор Жан Нувель (Jean Nouvel), голливудская актриса Тесса Шарлотта Рэмплинг (Tessa Charlotte Rampling) и японский режиссер Такеши Китано (Takeshi Kitano).
Фото: Yoshiyuki Nagatomo. 2016
Фото: Elise Toïdé. 2017
2016
Вьетнамский режиссёр Нго Зе Чау (Ngo The Chau) снял фильм про Ёдзи «Yohji Yamamoto. Dressmaker». В нём кутюрье делится мыслями о жизни и карьере.
Отличительные черты стиля Ямамото
Унисекс
Главная и первая концепция одежды Ямамото — защита женского тела от мужских глаз и холодного ветра. Андрогинный фасон коллекций смещает внимание с тела на лицо. По мнению Ёдзи, именно лицо источник сексуальности.
«Чем больше женщина скрывает свою сексуальность одеждой, тем больше сексуальности появляется у неё в глазах».
Коллекция B
Коллекция B
Коллекция B
Чёрный цвет
К чёрному цвету Ёдзи испытывает особую любовь по нескольким причинам:
— Фуми, мать дизайнера, носила только чёрную одежду.
— Ёдзи ассоциирует чёрный с морем, которое получилось из смеси всех остальных цветов.
— Чёрный цвет не отвлекает от главного: фасона и текстуры ткани.
— Чёрный защищает от окружающих.
«Черный цвет одновременно скромен и благороден. Непринужденный и удобный и, вместе с тем, таинственный. Но более всего черный — это посыл окружающим: я не беспокою вас, и вы не беспокойте меня».
Коллекция Range Kikas
Коллекция B
Коллекция Regulation
Закрытый и свободный крой
Закрытый крой спасает от непогоды и защищает от лишних, недобрых взглядов. Модельер считает, что одежда, обтягивающая фигуру, «душит» тело и убивают свободу. Свободный крой создаёт пространство между телом и тканью, поэтому человек чувствует себя свободно.
Коллекция Regulation
Коллекция B
Коллекция FEMME
Функциональность
Одежда Ямамото трансформируются благодаря многослойности и множеству карманов, молний, повязок.
Помимо этого, большинство моделей выпущены только в одном универсальном размере.
Коллекция FEMME
Коллекция HOMME
Коллекция HOMME
Качество
Благодаря почти что маниакальной идее защитить тело, модельер с максимальной скрупулёзностью относится к выбору ткани. Ёдзи заказывает материал у семьи Хизо из японского города Киото. Хизо открыли бизнес в 1555 году и с тех пор считаются мастерами пошива традиционных кимоно и одежды для монахов.
Ёдзи отмечает, что в одежде важна история. Поэтому он создаёт слегка потёртые модели и сравнивает их с вещами из секондхенда. Но в отличие от старой одежды, его модели «живут» минимум 10 лет.
Марки Y’s, Yohji Yamamoto и YOHJI
Y’s
Первая марка Ёдзи, которую он основал 40 лет назад. В рамках бренда дизайнер создаёт одежду для женщин на каждый день. Отличительная черта коллекций — объёмный силуэт.
Марка разделена на 3 коллекции:
Rismat by Y’s — линия одежды из трикотажа.
Ямамото описывает её как минималистичную с игривыми элементами.
Michiko by Y’s — линия платьев в стиле «элегантный кэжуал».
Kayo Nakamura — линия сумок и обуви.
Yohji Yamamoto
Вторая марка основана 36 лет назад. В ней представлены женские и мужские линии. В отличие от Y’s, как отмечает кутюрье, коллекции пропитаны бунтарским духом.
Марка разделена на 6 линий:
Yohji Yamamoto FEMME — женская линия.
Yohji Yamamoto pour HOMME — мужская линия.
Yohji Yamamoto + NOIR — линия классической одежды (в понимании Ёдзи) на каждый день.
Yohji Yamamoto Regulation — линия, которую дизайнер характеризует как «одежда с дисциплиной». Создавая одежду, Ёдзи вдохновлялся военной формой.
Yohji Yamamoto Ragne Kikas — линия создавалась совместно с эстонским дизайнером Рагне Кикас. Рагне — страстная поклонница вязания. Не удивительно, что отличительная черта коллекции — вязанные модели.
Yohji Yamamoto B — линия унисекс. Модели представлены в чёрном и белом цветах, в одном размере оверсайз.
YOHJI
Ёдзи создал ароматы при сотрудничестве с парфюмерами: Жан-Мишель Дюрье (Jean-Michel Duriez), Жан Керлео (Jean Kerleo), Жан-Пьер Бетуар (Jean-Pierre Bethouart) и Дороти Пио (Dorothee Piot).
Гурманы ароматов отмечают, что композиции Ямамото сложными не назовёшь. Они — яркое воплощение минимализма.
Женская коллекция: Yohji, Yohji Essential, Yohji Senses,Yohji Pour Femme и Her Love Story.
Мужская коллекция: Yohji Homme, Yohji Pour Homme и His Love Story.
Дизайн упаковок одинаковый. Отличается только цвет.
Сотрудничество
Adidas
В 2001 году Ямамото предложил компании Adidas вместе разработать элегантную спортивную одежду, обувь и аксессуары. Новая марка получила название Y-3.
В одном из интервью Ёдзи признётся, что поразился уродством кроссовок Adidas, поэтому и предложил им помощь. В другом интервью дизайнер говорит, что попросил у компании кроссовки для своего показа. После этого Adidas предложили сотрудничество.
New Era
В 2013 году бренд New Era и Ямамото создали капсульную коллекцию кепок, рюкзаков и курток. Коллекция представлена в чёрном цвете. На некоторые модели кепок вшита серебряная пластина с выгравированной подписью Ямамото.
Hello Kitty
В 2015 году бренд Hello Kitty попросил Ёдзи Ямамото возглавить новую линию Kitty’s. Команда Ямамото взялась за разработку продукта, производство и брендинг.
В коллекцию входят аксессуары и одежда с изображением персонажей из Вселенной Hello Kitty и My Melody.
Интересные факты
- Главными своими недостатками дизайнер считает лень и курение.
- Ёдзи Ямамото — единственный из всемирно известных дизайнеров, который не является членом Ассоциации высокой моды.
- В юношеском возрасте Ёдзи занимался карате и получил черный пояс.
- Кутюрье говорит, что когда ему наскучит создавать одежду, он переквалифицируется в актера или станет гангстером.
- В конце фильма о Ямамото «Записки об одеждах и городах» 1989 года, Ёдзи говорит: «Мой собственный опыт таков: я единственный сын у матери.
Моя жизнь посвящена этой удивительной женщине. Все затевалось ради неё. Нашим миром всегда правили мужчины. Это мужской мир, поэтому я должен постоянно её оберегать. Я почитаю женщин. И создавая модели для них, как бы говорю: “Могу я вам помочь?”» - Любимые занятия Ёдзи помимо работы: водить машину и гулять с собакой. На видео снизу он это и делает.
Моя жизнь посвящена этой удивительной женщине. Все затевалось ради неё. Нашим миром всегда правили мужчины. Это мужской мир, поэтому я должен постоянно её оберегать. Я почитаю женщин. И создавая модели для них, как бы говорю: “Могу я вам помочь?”»Подробней о книге-альбоме, которая посвящена выставке в музее Victoria and Albert Museum, читайте в нашей статье.
Yohji Yamamoto (Йоджи Ямамото) – история бренда
Ёдзи Ямамото / Yohji Yamamoto
Ёдзи Ямамото родился 3 октября 1943 года в Токио. Его отец погиб во время Второй мировой войны, когда мальчику было всего два года. Мать, работавшая портнихой по 16 часов в день, ходила в траурном черном цвете до конца жизни, оплакивая покойного мужа.
Кроме того, то неспокойное время было омрачено бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На Ёдзи все происходищие события оказали такое впечатление, что в будущем они стали лейтмотивом всего его творчества.
Окончив школу, юный Ямамото поступил на юридический факультет Университета Кэйо в Токио, но спустя некоторое время понял, что не хочет связывать жизнь с юриспруденцией, и в 1966 году поступил в Школу моды Бунка Гакэн, известную своими бывшими учениками Иссеем Мияке и Кензо Такада. Через три года Ёдзи решил создать собственную марку одежды «Y’s». В этом ему также помогла мать, которая продала свой небольшой магазин, чтобы найти для сына деньги. Вероятно, она видела успешный потенциал Ёдзи в качестве дизайнера одежды, созданные им вещи уже тогда был узнаваемы, и отличались от работ других дизайнеров.
В 1977 году Ёдзи Ямамото представил свою первую коллекцию прет-а-портер в Токио. Идея его коллекции заключалась в том, чтобы одеть женщин в мужскую одежду, он отметил: «Женская одежда должна быть бронёй, которая охраняет тело».
В 1981 году молодой дизайнер успешно представил свой бренд на Парижской Неделе моды. Показ очень впечатлил публику. На лице у моделей не было обильного макияжа, к которому все привыкли, они были одеты в черную асимметричную одежду, а вместо привычных высоких каблуков дизайнер предпочел грубую обувь. Журналисты называли дизайн Ёдзи Ямамото «концом моды», лохмотьями и одеждой, которая пережила ядерный взрыв. Но с того момента вещи от японского кутюрье уже безоговорочно стали частью так называемого «мира моды». В этом же году он открыл первый бутик в Париже.
В 1984 году на очередной Неделе моды в Париже дизайнер представил мужскую коллекцию, в которой преобладали ассиметричные рукава, рубашки без воротника, необработанные швы. Это был уже характерный стиль для Ямамото, который могли оценить лишь «избранные», поэтому его вещи покупал только узкий круг лиц.
В 90-е к одежде Ёдзи Ямамото уже привыкли, и она не эпатировала публику как прежде.
Кроме того, многие дизайнеры начали черпать для своих коллекций элементы стиля японского кутюрье. В то время Ямамото выпускал новые коллекции женской и мужской одежды, шил костюмы для оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй», концертные костюмы для музыкальной группы «Placebo» и для различных фильмов. Его показы дополнялись музыкой, которую играл сам Ямамото за кулисами шоу. Кроме того, Ёдзи выпустил первый аромат «YOHJI».
В 2001 году Ёдзи Ямамото начал сотрудничество со спортивным брендом «Adidas». Позже он рассказывал, что перед этим удивился «уродству» выпускаемых моделей кроссовок, и предложил помощь бренду в разработке новых моделей. Дизайнер был уверен, что таким образом высокая мода может повлиять на уличную культуру, сделать её более эстетичной. Так они вместе запустили линию одежды и обуви «Y-3». Спустя некоторое время они начали выпускать аксессуары, шапки, мячи и даже велосипеды.
В 2009 году долг компании Ямамото составлял 65 миллионов долларов, дизайнер объявил себя банкротом, но уже через год он восстановил свою работу и вернулся в мир моды с новыми коллекциями.
Одежда Ямамото имеется несколько характерных черт, которые отличают ее от других дизайнеров. Во-первых, большая часть вещей черного цвета, потому что мать дизайнера носил только черную одежду из-за гибели отца, а также этот цвет не переводит внимание от фасона и структуры ткани. Во-вторых, все вещи закрытого кроя, потому что, по мнению дизайнера, свободный крой создает пространство между телом и тканью. В-третьих, его одежда многослойна. В-четвертых, все вещи немного потертые, похожие на одежду из секонд-хенда, потому что для Ямамото важна историю, которую хранят в себе вещи. И ему хочется создать эффект таких вещей с историей.
В 2010 году Ёдзи Ямамото выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой были представлены кусочки разных мыслей, стихов и пословиц за последние 30 лет карьеры. А в 2011 году в Лондоне прошла выставка, посвященная истории бренда Ёджи Ямамото.
Для начала японский дизайнер отказался ассоциировать женщину с дорогой куклой.
В женской моде он убрал все ровное и симметричное. По мнению Ямамото, если вещь безукоризненна, она создана не для живого человека, а для манекена. А значит, эту модель можно считать «мертвой». У его моделей практически нет временных пределов. Все они выглядят, как вещи из «сэконд хэнда». Только представь, идет парень в модном пиджаке от кутюр «Ямамото», да еще и из последней коллекции, а ты смотришь на него и думаешь: «Уж не у прадеда ли он взял эту вещицу?». «Мои модели вечны», — вот как объясняет это впечатление сам кутюрье. Что ж, остается только согласиться.
Ёдзи Ямамото продолжает творить и создавать. Он выпускает 3 марки: одежда для женщин на каждый день «Y’s», женские и мужские линии «Yohji Yamamoto» и парфюмерия «YOHJI».
Коллекция солнцезащитных очков от Йоджи Ямамото :: Вещи :: РБК Стиль
Автор
Анастасия Новикова
22 марта 2016
Японец Йоджи Ямамото представил солнцезащитные очки из коллекции весна – лето 2016 года.
Дизайнер долго исследовал форму круга, которая навеяла ему очертания оправ моделей.
В коллекции Йоджи Ямамото представлено два десятка вариантов солнцезащитных очков. Минималистичные модели в большинстве своем имеют круглую форму, изучению которой японский дизайнер посвятил немало времени. Круглые стекла «вписаны» в оправы, изготовленные из металла и многослойного ацетата — материала, который химическим путем получают из хлопка и шерсти. Плюсом ацетата при изготовлении очков является его пластичность.
Каждая модель очков изготавливается вручную во Франции.
А линзы — компанией Christian Dalloz.
Коллекция Supreme x Yohji Yamamoto FW 2020/21 | ModaNews.ru
В коллаборации с японским дизайнером Yohji Yamamoto вышла новая осенне-зимняя коллекция Supreme. В ней нашли место кожаная куртка, пуховик, парка, шерстяной костюм, свитер, рубашка, толстовка с капюшоном, свитшот, пять футболок и шапка. На предметах коллекции изображены принты от художников Sancheeto и Yuuka Asakura, а также арт-директора и графического дизайнера Питера Сэвилла.
После своего последнего сотрудничества с Vans, Supreme неожиданном объявили о коллаборации с Yohji Yamamoto. Совместная капсульная коллекция сочетает в себе уникальное видение легендарного японского дизайнера и фирменную эстетику Supreme.
Yohji Yamamoto ‒ известный японский модельер, начавший свой путь в конце 70-х годов. Несмотря на долгую карьеру, дизайнер сохранил прогрессивный взгляд на моду, что доказывает его коллаборация с брендом.
Он один из самых влиятельных дизайнеров, живущих и работающих сегодня, своей работой олицетворяет бунтарский дух. За последние 50 лет Ямамото коренным образом повлиял на то, как люди одеваются, его преобразующее влияние ощущалось далеко за пределами подиума. Сотрудничая с Supreme, Ямамото подготовил коллекцию сезона осень-зима 2020/2021, которая еще раз демонстрирует его прогрессивный взгляд на вещи.
Supreme ‒ это компания, которая превратилась из небольшого магазина для скейтеров в центре города Манхэттена, в огромный модный бренд с многочисленными поклонниками. Раньше люди на модной сцене отвергали Supreme как простой бренд для скейтеров, но в настоящее время он является одним из самых крутых и востребованных в мире. Сегодня бренд сотрудничает с различными компаниями и практически их каждое сотрудничество невероятно популярно.
В новую коллекцию вошли кожаная куртка, пуховик, парка, шерстяной костюм, свитер, рубашка, толстовка с капюшоном, пять футболок и шапка. Большинство предметов, как и ожидалось, преимущественно представлены в черном.
Но также в линейке появились смелые оранжево-красные, хаки-зеленые и белые оттенки. Коллекция также отмечена принтами авторства художника Sancheeto, изображений от известного арт-директора и графического дизайнера Питера Сэвилла, а также зарисовок от художника-рисовальщика Юки Асакуры.
Вдохновение: Шляпы из сена, черные свадебные платья и феминизм в коллекции Yohji Yamamoto весна-лето — 1999
Один из самых красивых показов Ямамото
Модный дом Yohji Yamamoto по праву считается одним из самых прогрессивных в период 80-90-х. Влияние, которое Йоджи Ямамото оказал на стремительно развивающуюся моду последующих десятилетий, нельзя не отметить. Представив свою первую коллекцию в 1981 году на парижской Неделе моды, дизайнер поверг модную общественность в изумление: одни толковали увиденное как выражение силы, трагедии и неповторимой элегантности, другие утверждали, что им показали странные черные лохмотья.
Действительно, наперекор вылощенной и абсолютно гламурной моде того периода, Ямамото явил публике кое-что совсем другого толка — траурное, завораживающее и авангардное. Мама самого Йоджи всю жизнь носила траур по отцу мальчика, погибшему на Второй мировой, и эта меланхоличная красота стала одним из главных референсов для будущего модельера. Готические, деконструированные, будто разобранные на части препарированные вещи выглядели фантастически странно и красиво, так что очень скоро модная и интеллектуальная элита приняла стиль Yamamoto как обязательное условие исключительности и принадлежности к некоему тайному обществу высокой моды «не для всех».
3 октября Йоджи Ямамото исполняется 75 лет. Предлагаем рассмотреть весеннюю коллекцию дизайнера 1999 года. Более лощеные по сравнению с 80-ми силуэты и изысканные фактуры шелка, тафты и сатина выводят образы из привычной деконструированной готики в эстетику неодекадентства и салонных мод конца 1890-х — начала 1900-х годов. Точеные жемчужные костюмы дополняют сдвинутые на глаза шляпки с вуалями и белые перчатки — подвенечный шарм является лейтмотивом коллекции.
Прямые удлиненные сюртуки с повязанными короткими галстуками напоминают стиль модниц периода суфражисток и трансформации моды в пользу феминисток, а почти гангстерские щегольские костюмы усиливают эффект маскулинной женственности. В другой части коллекции, созданной на стыке веков, — роскошные и сумрачные платья из черного гипюра, вздымающихся резиновых конструкций и шелка, которые выглядят совсем буржуазно благодаря огромным шляпам из бумаги, сена и черной сетчатой вуали. Один из самых красивых показов Ямамото, фотографии с которого хочется поместить в мудборд для современной глянцевой арт-съёмки. Чего только стоят свадебные платья на модели Шалом Харлоу и Агнес Линдуэлл — как будто связанные из мятых бумажных листов и эктоплазмы, с подолами, переходящими в скрученные спиралью свадебные букеты. Ключевые силуэты коллекции можно наблюдать и в показах нового весеннего сезона, что лишний раз утверждает Йоджи Ямамото в статусе одного из главных инфлюенсеров в мире моды, пусть и шагнувшего слишком далеко в будущее в 90-х, осторожно идущего своей дорогой в текущие времена.
Читайте также: 18 необычных образов с Недели моды в Париже
Подпишитесь на «L’Officiel»
Модный дайджест на вашу почту каждую субботу
Спасибо!
Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!
СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ
Supreme и Yohji Yamamoto объявили о сотрудничестве
Коллекция представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme
Источник:
Hypebae
Бренд уличной моды Supreme и японский дизайнер Йоджи Ямамото объявили о сотрудничестве – вместе они представят осеннюю коллекцию одежды.
Об этом пишет HypeBae.
В их совместную коллекцию сезона осень-зима 2020 вошли пуховики, худи, пальто, кожаные куртки, костюмы, шапки, футболки, свитера и многое другое. Весь ассортимент представляет собой баланс между андрогинным стилем Ямамото и уличной одеждой Supreme. Основные цвета капсулы — белый, красный и черный. Изделия украшены контрастными принтами, а также логотипами Supreme и Yohji Yamamoto.
На официальном сайте Supreme капсула появится в продаже уже 17 сентября, старт продаж линейки в розничных магазинах бренда в Японии запланирован на 19 сентября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницы в Instagram и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.
Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю
Самурай на Олимпиаде – Weekend – Коммерсантъ
Вещи разглядывала Марина Прохорова
Существующая с прошлого года линия Yohji Yamamoto — выпускаемая совместно с Adidas спортивная Y3 — занятный феномен. Ямамото действительно великий дизайнер; он создает одежду, внутри которой находиться уютно. Да и сам немолодой дизайнер не чурается спорта, ведь японские гимнастическо-боевые практики не знают возрастных ограничений.
И тем не менее при взгляде на одежду в спортивном стиле от Yohji Yamamoto становится явным скептическое, неоднозначное отношение Ямамото к этой стилистике.
Тут можно вспомнить осеннюю коллекцию 2001 года, когда Ямамото начал совместный с Adidas выпуск кроссовок. И в качестве поддержки «нагрузил» свою первую линию — Yohji Yamamoto — спортивными мотивами. Хитом коллекции стали куртки-олимпийки, рассчитанные на загипсованную руку: куртки были с одним рукавом.
Разумеется, коллекции Y3 более практичны и имеют нужное количество рукавов; одежду этой линии Ямамото делает нарочито простой. В коллекции Y3 «весна-лето 2004» есть действительно спортивная или пригодная для занятий спортом одежда: простого силуэта, просторная, сшитая из нарочито спортивных тканей — флиса, плотного хлопкового или синтетического трикотажа, блестящего непромокаемого ламэ, синтетической сетки. Это застиранно-серые, ярко-черные и ядовито-синие спортивные штаны и куртки на молнии. Куртки, сшитые из сетки в несколько слоев, просвечивают. Много курток и штанов в очень простую равномерную сине-черную или серо-розовую полоску. Знаменитые три адидасовские полоски использованы активно.
На этот раз они сделаны из отражающего свет пластика.
Вторая, меньшая часть коллекции — вещи как бы спортивные. В узких юбках и микрошортах с лампасами, как и в маленькой декольтированной ветровке из синтетики в серо-черную «костюмную» полоску, можно еще поиграть в тейбл-теннис. А в узких трикотажных платьях миди — вряд ли. Зато вещи очень узнаваемые, «ямамотовские», да еще и с заметным лейблом марки.
Обувь — кроссовки и пляжные шлепанцы — блестящие в прямом смысле этого слова. Они отстрочены все тем же сияющим светоотражающим пластиком. Самая яркая модель — кроссовки из кожи ската. Между блестящих полосок на союзке модели сделаны прорези (модель похожа на рыбий скелетик).
Очень популярная Y3 впервые представлена в трех бутиках. Самая маленькая и при этом жестко отобранная коллекция Y3 — в бутике Litz.
Здесь все понимают иронию автора, но при этом вся присутствующая в бутике одежда подходит для занятий спортом или хотя бы для длительных загородных прогулок. Майки, ветровки, штаны, шорты, кроссовки, жилеты из флиса — все практично и без особой язвительности. Широченные мужские брюки на поясе-резинке — классический для Ямамото вариант самурайских штанов, напоминающих юбку — сшиты из болоньи, внизу штанины можно также собрать на кулиску.
В бутике Podium всего понемногу. Та же женская и мужская одежда Y3 как бы для спорта плюс некоторое количество трикотажных псевдоспортивных юбок, сетчатых макси-маек, которые нужно надевать не под более плотную одежду, как в настоящей спортивной жизни, а поверх.
Наиболее полно выглядит коллекция Y3 в James, бутике, который начал первым продавать эту линию. С одной стороны, все предметы практичны. С другой стороны, здесь представлено наибольшее количество исключительно знаковых вещей. Взять, к примеру, узкое черное платье ниже колена.
Оно хотя и похоже на майку, для спорта никаким образом не приспособлено. Это одежда статусная. Предназначенная для тех, кто хочет объяснить окружающим, что знает — носить Y3 сегодня принято. При этом самурайские «юбки-штаны» в James представлены в женском варианте — скорее купят.
Цены на одежду — от €500 до €1000, на обувь и аксессуары — от €300 до €1200.
Yohji Yamamoto Spring 2021 Ready-to-Wear Collection
Йоджи Ямамото прибыл в Париж, чтобы запустить свой бренд почти 40 лет назад. Тем не менее, за кулисами после представления, проведенного в позолоченном зале для приемов Hôtel de Ville, он, казалось, не подозревал о приближающейся вехе. «Уже?» — сказал он, вздрогнув от удивления.
Нельзя было не удивляться его взаимопониманию со временем на данном этапе его карьеры. «Время не бесконечно, но иногда я чувствую себя бесконечно», — ответил он.
Такая врожденная настойчивость, вероятно, подтолкнула его к продолжению классической презентации подиумов, в то время как другие токийские дизайнеры — Рей Кавакубо, Дзюнья Ватанабе, Титосэ Абэ и Джун Такахаси — отказались от путешествий.
«Люди говорили мне, что я сошел с ума», — пошутил он, добавив, что важно не задумываться над вещами. «Как только я принял решение выступить в Париже, я перестал беспокоиться; просто сделай это.»
От дизайнов, которые он показывает, до способов, которыми он их показывает, уникальный подход Ямамото находит отклик как никогда. Поочередно трезвый и безмятежный, мягкий и меланхоличный, он представил состав, который предлагал передышку от выпотрошенного цикла новостей, не отрываясь от реальности.
Для начала, серия белых и черных образов, которые производили впечатление сращивания внутреннего и внешнего — например, жатое, драпированное и завязанное узлами постельное белье с остатками костюма.Затем последовала серия минималистичных удлиненных силуэтов: невесомый крой, брюки с необработанными краями и платья-рубашки до щиколотки, свободно прорисованные косой строчкой. Постепенно он ввел структуру и объем с характерной хаотичностью — свободные пояса, расположенные высоко и низко, суетливые образования, юбки клеток из скрученной медной проволоки и листовые слои, подвешенные в пространстве.
Если Ямамото переосмысливал свой репертуар, он, тем не менее, пришел к новым проявлениям несогласия.
Между тем модели, приближающиеся с противоположных сторон, будут очень немного отклоняться друг от друга.Жест был почтительным, а не грубым. Завершали коллекцию сборные ансамбли белого цвета, слегка присыпанные краской. «Я не художник, который посылает сильный политический сигнал», — предложил он, как всегда, оставив свою коллекцию открытой для интерпретации. «Я просто хотел встать на сторону людей, даже если они не всегда хороши».
Действительно, присутствие Ямамото сегодня было значимым — истинная приверженность не только своему ремеслу и бизнесу, который носит его имя, но и Парижской неделе моды.Давние друзья и соавторы, в том числе Шарлотта Рэмплинг, Мартина Ситбон, Марк Асколи и Сара Мун, приложили все усилия, чтобы их посетить, чья текущая выставка в Musée d’Art Moderne включает несколько ярких фотографий творений Ямамото 1990-х годов. Завтра Ямамото исполняется 77 лет.
Поздравляю с днем рождения, Ёджи-сан! вам есть что праздновать.
Yohji Yamamoto, Spring 2020 Ready-to-Wear Collection
В обычной толпе вокруг Йоджи Ямамото после показа один журналист предположил, что дизайнер выглядел особенно поэтично в этом обходном круге, на что тот тут же ответил: «Поэтично? Я рожден быть поэтичным! »
Это описание слишком широко используется в контексте одежды; И все же Ямамото потратил почти 40 лет на конструирование и деконструирование с нюансированной интенсивностью и красивой абстракцией.Правда, были огромные шапки, напоминающие музейные портреты; проволочные кромки платьев и юбок, которые закручивались вокруг, как будто висящие на порывах ветра; образы, которые казались эксцентрично сшитыми из старых слипсов и простыней; и шаблоны вырезок, которые заслуживают психоанализа. Но в той мере, в какой дерзкий семидесятилетний человек обычно потакает своим мрачным боделяровским тенденциям, сумма этих впечатляюще выполненных частей на самом деле казалась менее глубоко меланхоличной, более ощутимой очаровательной.
Это проявилось в соблазнительном косом разрезе и драпировке некоторых минималистичных платьев, а также в максималистских монохромных вышивках, которые превратили финальные образы в творения, похожие на кутюр. И творческие порывы Ямамото были в полной мере; посмотрите на два запутанных объемных образа, в которых тела моделей были охвачены буйством радужных каракулей, или на великолепную игру геометрии, которую он играл против кожи, так что свободно натянутые формы создавали кубистские разрывы в его типичном черном костюме (обратите внимание также на пенистые блоки, выступающие из плеч).Несмотря на все эксперименты с искусной экспозицией за последние несколько недель, эта группа пальто и платьев станет фантастическим заявлением для любого мероприятия, связанного с арт-ярмаркой. Шляпы с отстегивающимися полями или в форме зонтиков одного размера и кроссовки с ступенчатой полосатой подошвой перенесли эти сюрреалистические прихоти на более доступные аксессуары.
Конечно, часто повторяемая ирония в отношении Ямамото заключается в том, что его выражение через одежду не может быть адекватно выражено словами. Но те, кто посещал шоу за шоу, независимо от его предполагаемой релевантности — и давайте просто скажем, что он снова привлекает все более яркую публику (как он и должен) — могут засвидетельствовать, что он все еще находит новые и вдохновляющие способы говорить на своем идиосинкразическом языке.В своих мемуарах « Моя дорогая бомба » он отметил, что людям присуще желание быть понятыми. Подскажите последний вопрос ночи: это относится и к нему? «Быть непонятым — это хорошо», — застенчиво ответил Ямамото. «Непонимание — это понимание».
Йоджи Ямамото Коллекция мужской одежды Весна 2021
«С моим взором, обращенным в прошлое, я иду назад, в будущее». Йоджи Ямамото сказал, что для Сьюзи Менкес почти десять лет назад и с тех пор (а также задолго до этого) путь этого великого дизайнера остается неизменным.Но теперь, похоже, наступил особый момент в его поисках.
Ямамото не меняется, но меняется мир вокруг него. Этот последний вариант его марки текстурированных бродячих мужских доспехов казался не только столь же поэтичным, как обычно, но и более могущественно правдивым: что касается внезапно поверившей Кассандре, изменение контекста изменило все.
Под контекстом я не имею в виду видео или лукбук, оба из которых были красиво сняты, но не заменяли шоу Ёджи (хотя было здорово не страдать на тех ужасных старых цирковых стульях, которые он использует).Более широкий контекст, который внезапно выровнялся с тьмой, лежащей в основе его работы.
На этом видео мы слышим рычание текстов Yojhi, как блюзмен, и — от сигаретного шипения от носового вдоха — также играющего на губной гармошке. Эта музыка для настроения (плюс новая версия It’s Only Yesterday, песня, сыгранная на его весеннем шоу 2019 года, которая также включала ее тексты на одежде) стала трогательным саундтреком к процессии замысловатых свободных костюмов: темные, перемежающиеся с ярко раскрашенными длинными тенцель военными туники с застежками в виде глаз или пальто из смешанного материала с сувенирным принтом Ёджи и текстиля.Вы могли видеть в затяжном направлении фильма предложения многих прошлых моментов Ямамото, стену, которую много раз закрашивали, прежде чем ей позволили выветриться. В конце, как на обычном спектакле, мы увидели человека, защищенного от света потрепанной фетровой шляпой. На этот раз он был одет в пиджак с вышитым на спине словом «Хрупкий». Тоже сильный.
Йоджи Ямамото не смог провести шоу или презентацию в этом сезоне из-за пандемии коронавируса. В этих смягчающих обстоятельствах Vogue Runway сделал исключение из своей политики и пишет об этой коллекции с помощью фотографий и удаленных интервью.
Йоджи Ямамото Коллекция прет-а-порте осень 2021 г.
Отключившись от рутинного прошлого и столкнувшись с неопределенным будущим, мы живем в отстранении, не в силах избежать неприятных истин, таких как неравное влияние пандемии на женщин, многие из которых пришлось отказаться от карьеры, чтобы заботиться о своих детях. Ёджи Ямамото всегда обращался к модам XIX века и ссылался на корсеты, обручи, суету и методы шитья, которые использовались для придания женскому телу идеального силуэта.Он делает это снова на осень в то время, когда, как говорится в примечаниях к показу, «Ёджи задается вопросом о« будущем »». (77-летний дизайнер в этом сезоне не дает интервью.)
Преднамеренный беспорядок одежды указывает на то, что он не пришел к каким-либо выводам. Наблюдать за произведениями с искусно свисающими струнами — это что-то вроде следования за нитью мыслей Ямамото. И они, как обычно, идут сразу в нескольких направлениях.
Для осени, как всегда, танец между мужским и женским началом; безразмерные бушлаты и усохшие нейлоновые бомберы делят пространство со многими платьями до пола.Есть угол востока и запада, где структуры, похожие на оригами, используются бок о бок с европейским пошивом одежды. В этом сезоне связь между прошлым и настоящим проявляется не только в силуэтах, но и в коллекционном фильме, в котором Ямамото читает страницу из своей автобиографии 2010 года « My Dear Bomb ». В нем он говорит, что «сделал одежду полностью в надежде воссоздать» неожиданную красоту женщины в белой рубашке любовника на следующее утро; как он обнимает и приспосабливается к ее телу.
За исключением вышивки, окантовки и принта, коллекция выполнена полностью в черном цвете, что является нормой для этого дизайнера, склонного к темной романтике.Его героини в этом сезоне принимали разные обличья, как раскаявшиеся, так и панковские. Леггинсы с вырезом напоминали средневековье и напоминали герб; кружевные топы и цепи пиратски прислонены. Жуткий отпечаток руки вызвал в памяти Франкенштейна.
Одна из тем этого романа, отношение человека к природе, весьма актуальна и, кажется, связана с решением Ямамото создать одежду, которая, как указывается в примечаниях, «добровольно производит впечатление незавершенной». Это своего рода поворотный момент для дизайнера, который чуть больше месяца назад представил более яркую и внешнюю мужскую коллекцию с множеством лозунгов, вдохновленных улицами, которая должна была стать «заявлением о сегодняшнем мире».«Женская коллекция, напротив, кажется более интроспективной и сосредоточена как на создании одежды, так и на идеалах женской красоты, которые часто были недостижимы. С Femme Plus , напечатанным на обратной стороне финального образа, Ямамото подчеркивает силу женщин. «Возможности женской одежды безграничны», — это одна из строк, которую он зачитывает из своей книги.
Это оптимистическое сообщение достигнуто благодаря чистой панк-идеологии дизайнера, которая проявляется как неутомимая потребность бросить вызов статус-кво.Хотя Ямамото использует деконструкцию в своей работе, он не делает это тем же способом, который был введен бельгийцами в 1990-х годах, на что сегодня часто ссылаются, поскольку апсайклинг становится важным. Ямамото физически не разбирает старые вещи и не собирает их обратно, но он играет с историей моды. И он, кажется, доволен своей коллекцией, передающей ощущение незавершенной работы; подвиг, требующий большого искусства. Он не делает заявлений о падении и не связывает концы с концами.Вместо этого он предлагает своего рода снимок экрана трансформации и становления, подтверждая свою веру — и, надеюсь, нашу — в силу красоты вопреки всему.
Виктория и Альберта · Мода в движении: Кансай Ямамото
Fashion in Motion — это серия живых показов мод в V&A с участием ведущих модельеров со всего мира. Японский дизайнер Кансай Ямамото представил новые и архивные изделия, охватывающие его четырехлетнюю карьеру, в том числе воссозданные его модели, которые носил Дэвид Боуи во время турне Aladdin Sane 1973 года.
Кансай Ямамото, родившийся в 1944 году, представил свою первую коллекцию в Лондоне в 1971 году, получившую международное признание. Harpers & Queen охарактеризовали его как «Шоу года… впечатляющее театральное действо». С тех пор имя Ямамото стало синонимом его авангардного дизайна — скульптурный крой, который обволакивает и обволакивает тело, многослойный подход к одежде и использование ярких цветов и узоров.
Ямамото также известен своими «супер-шоу», в которых мода сочетается с музыкой, танцами и развлечениями в широком масштабе.Эти шоу призваны объединить исполнителей с тысячной аудиторией и за последние 20 лет проводились в самых разных местах, таких как Красная площадь в Москве, стадион Неру в Нью-Дели и Tokyo Dome.
Ямамото объясняет концепцию своей коллекции V&A Fashion in Motion:
В Японии слово BASARA означает «одеваться свободно, со стильной экстравагантностью». БАСАРА — противоположность японской эстетики ваби-саби, которая недооценивается и скромна; он красочный и яркий, и он лежит в основе моего дизайна.Я очень рад представить это на V&A.
Кансай Ямамото
© Музей Виктории и Альберта, Лондон
Изучите предыдущие мероприятия подиума «Мода в движении».
Коллекция Ямамото | Музей плитки | МУЗЕИ INAX
Масаюки Ямамото родился в 1920 году в старинной семье на острове Авадзи, префектура Хёго, известной керамикой Минпэй.Он познакомился с керамикой в раннем возрасте: в детстве он играл с осколками посуды Минпей, которую нашел у реки, или смотрел на плиточные подставки, которые хранились на семейном складе во время чайной церемонии. части, покачивающиеся на дне океана, когда он отправился купаться на близлежащий пляж, произвели на него неизгладимое впечатление.
В 1938 году он присоединился к оптовому бизнесу своего дяди по продаже плитки в Нихонбаши, Токио, положив начало более чем 60-летнему сотрудничеству с плиткой.Фирма начала свою деятельность в 1899 году как гончарный магазин, но в ранний период Тайсё перешла на производство плитки, в конечном итоге став пионером в японской индустрии архитектурной плитки. Чтобы исследовать корни плитки, Ямамото посетил четыре колыбели мировой цивилизации: Желтую реку, Нил, Инд и Ганг, а также Тигр и Евфрат. Он много раз ходил туда-сюда по Шелковому пути. Его путешествие по истории плитки привело его в более чем 50 стран мира.
В 1988 году Ямамото стал председателем Национальной ассоциации производителей плитки. В 1990 году он был награжден Орденом Священного сокровища четвертой степени, а в 1996 году Архитектурный институт Японии наградил его культурной премией за его «усилия по совершенствованию технологии изготовления плитки и отделки путем разработки и распространения новых техник за его долгую карьеру в отрасли. индустрия.» Кроме того, Институт похвалил его за «вклад в исследование и повышение культурной ценности плитки посредством выставок и исследований.«Ключевым достижением Ямамото было то, что он научил нас, как обычный кусок плитки, который когда-то украшал здание, может рассказывать истории об истории, культуре и о том, как люди жили в определенное время и в определенном месте. Каждое изделие в коллекции Ямамото раскрывает технологию, используемую при его производстве, и наполнено мудростью, которая привела к технической эволюции. Его острый глаз, с детства обученный оценивать глиняную посуду, отбирал образцы для своей коллекции, которые были глубоко укоренены в местах, где они родились, показывая нам, как рассматривать происхождение вещей.Всю свою жизнь Ямамото был приверженцем плитки. Его пожизненное посвящение исследованию плитки перекликается с современной историей того, как плитка стала частью японского образа жизни. Ямамото скончался в 2000 году, оставив нам в наследство сокровище — Музей плитки в Токонаме.
Коллекция Ямамото, размещенная в Музее плитки, содержит около 6000 штук (3000 типов) плитки. В коллекцию помимо плитки входит небольшое количество сосудов, таких как горшки и тарелки, картины на фарфоровых панелях, перегородки и фрагменты керамики.Ямамото собрал эти дополнительные материалы для своих исследований в области истории, дизайна и методов производства плитки. Среди этих работ — роспись перегородки периода Адзути-Момояма (1574 — 1600). Он изображает жизнь китайского императорского двора с залом, украшенным кафельным полом. Мы можем ощутить страсть Ямамото к плитке, когда он приобрел эту картину как свидетельство того значения, которое придается плитке в древних культурах.
Коллекция из примерно 25 стран мира, включая Ближний Восток, Европу, Китай и Японию, также позволяет нам понять зарождение и эволюцию плитки на протяжении веков.Начиная с древнего Востока, он дает представление о том, как изразцы были распространены в 7-15 веках, когда ислам распространился по миру. Он показывает, как культуры Востока и Запада влияли друг на друга в течение 16-18 веков благодаря деятельности Ост-Индской компании, и как плитка процветала с развитием технологий в Британии 19-20 веков после промышленной революции.
Легенд моды Кензо и Кансай Ямамото сталкиваются в новой коллекции.
2020 года, по сути, был списан со счетов по множеству разных причин, не в последнюю очередь потому, что мода потеряла двух великих людей в лице Кансая Ямамото и Кензо Такада.Когда Такада вышел на парижскую сцену в конце 1960-х годов, а Ямамото в Лондоне несколько лет спустя, эти двое проложили путь для тех, кто пошел по их стопам, столкнувшись с восточными и западными культурами и наполнив индустрию смелыми порывами пышности. цвет и инновационный дизайн.
Теперь, по удивительной иронии судьбы, последняя коллекция креативного директора Kenzo Фелипе Оливейры Баптиста отдает дань уважения дизайнерам-новаторам в рамках проекта, задуманного еще до их кончины.Встретив Такада и Кансая в первый раз в прошлом году, дизайнер заручился их благословением на создание капсульной линии, сочетающей в себе их эстетику и дух, а затем приступил к работе.
Получившееся в результате предложение состоит из сдержанных, простых в носке стилей, включая отрезанные футболки, спортивные штаны, трикотаж, а также сшитые на заказ пальто и куртки, многие из которых украшены анималией, японской иконографией и натуристическими мотивами — как часть собрание архивных гравюр Такады и преувеличенных мотивов Ямамото в стиле манги.
«Моим любимым украшением была бы черная футболка с головой кансайского тигра спереди», — объясняет Баптиста. «На обороте японской каллиграфии, написанной самим Кансай Ямамото, три строки, которые гласят: Кензо, Кансай и Фелипе», — добавляет он.
С коллекцией, захваченной группой парижских друзей IRL, Баптиста объясняет, что он хотел, чтобы вещи были очень «настоящими, сырыми и спонтанными», когда дело доходит до сопровождающей кампании. «Мы следили за группой актеров, фотографов, моделей.Некоторых из них я знаю и уже сфотографировал », — говорит он.
Снятый Раффаэле Кариу, группа разваливается на лестнице, вскидывает руки на танцпол и откидывается на незастеленных кроватях, подняв ноги в воздух, как будто они только что вернулись из клуба.
Leave a Reply