Кино и мода: Кино и Мода. История красивого союза.

Кино и Мода. История красивого союза.

Вначале к кинематографу, возникшему в конце ХIХ века, относились несерьезно. Он стал отдельной сферой искусства в двадцатых годах ХХ века. В Америке киноискусство быстро превратилось в индустрию, захватившую экраны и сердца людей. Киноиндустрия создала свои идеалы красоты, стиля и правила поведения. В 30-х годах ХХ века начал формироваться институт звезд кино, за которым следили многие зрители и которому пытались подражать. Так, немое кино стало катализатором распространением декоративной косметики. Актеры утрированно жестикулировали и делали яркий грим, чтобы передать эмоции на экране. Именно киноиндустрия побудила эмигранта из России Макса Фактора начать производить декоративную косметику, ведь именно она делала мимику заметнее.

В рекламе фильма «All About Eve» Бетт Дэвис снялась в одном из своих костюмов для фильма, в том числе мы видим брошь от Joseff of Hollywood.

Роль кинемотографа в создании новых образов и идеалов красоты действительно высока. Костюм становится не просто предметом гардероба звёзд экрана. Он играл огромную роль в формировании образа героя: говорил о характере, финансовом положении, возрасте, темпераменте или принадлежности к определенному слою персонажа. Костюм становится важным средством коммуникации со зрителями, которому предстояло многое рассказать с экрана.

Сначала актёры и актрисы сами подбирали образы для своих героев. Это была непростая задача: они заказывали костюмы для ролей у портных, к которым обращались за повседневными нарядами. Так например, для актрисы Лилиан Гиш, сыгравшей в фильме «Рождение нации» костюмы шила её мать. Известный образ Чарли Чаплина сложился из широких штанов, обнаруженных на складе студии. К ним добавили узкий пиджак и туфли большого размера.

Элизабет Тейлор в одном из своих костюмов для фильма «Клеопатра» (1963), в браслетах-манжетах от Joseff of Hollywood.

Когда фильмы были черно-белыми, главную роль играла ткань костюма. Атлас, парча, шифон, украшенные стразами, мехом и перьями смотрелись в кадре лучше всего. С 20-х годов возникла необходимость в профессии «художник по костюмам». Многие режиссёры поняли, что экранными образами должны заниматься профессионалы. Именно художники по костюмам в кулуарах киностудий начали создавать популярные в то время женские образы. 1925 год стал переломным для киноиндустрии: на экране стали появляться не только оттенки чёрного и белого, но и телесного и красного цветов. Первым цветным фильмом стала лента, в которой можно увидеть коллекции от Ворта, Ланвена и Пуаре.

Голливуд начали называть «американским Парижем». В 1932 году один из журналов написал: «Если в титрах вы увидите строчку: «Художник по костюмам – Эдриан», это значит, что вы должны устроиться поудобнее и смотреть очень внимательно: сейчас вам покажут, что вы будете скоро носить». У Эдриана Адольфа Гринберга одевался весь Голливуд. Его известное платье с подплечниками, созданное для героини Джоан Кроуфорд в киноопусе «Летти Линтон», было продано через каталог в количестве 1,5 млн экземпляров. Женщины массово копировали то, что видели на экране: причёски, макияж, наряды и аксессуары. Голливуд поспешил воспользоваться данной тенденцией. Начали открываться такие магазины, как Hollywood Fashion, Cinema Shop, которые приобретали патент на производство и продажу популярных нарядов из фильмов. Люди получили возможность быть похожими на героев своих любимых кинолент.

В рекламе к фильму 1939 года «Destry Rides Again» Марлен Дитрих снялась в броши Joseff, надетой как чокер.

Моду тогда создавали такие известные дизайнеры, как Коко Шанель и Эльза Скиапарелли. Многие актрисы заказывали свой личный гардероб именно у них. Приобретать же наряды для киноиндустрии у модных домов оказалось практически невозможным. Во-первых, мода менялась быстрее, чем картина успевала выйти на экран. Во-вторых, лаконичные наряды от известных брендов великолепно смотрелись в жизни, но тускло и невыразительно на экране. В 1931 году Коко Шанель отказалась адаптировать свой стиль для кинематографа, в результате ее костюмы для Глории Свенсон к фильму «Сегодня вечером или никогда» оказались неудачными. В отличие от Шанель, Эльза Скиапарелли сотрудничала с киностудией. Её клиентами стали Джоан Кроуфорд, Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Кэтрин Хепберн. Конец 20-х ХХ века подарил кинематографу яркие краски. Фильмы стали по-настоящему цветными: зрители могли разглядеть на экране яркие наряды, макияж и мимику.

Грейс Келли в рекламе фильма «Высшее общество» (1956), клипсы Joseff.

В 1950 году Альфред Хичкок снял ленту «Страх сцены» с Марлен Дитрих в главной роли. Марлен отказалась примерять наряды от Эдит Хед – известной художницей по костюмам, с которой сотрудничал Альфред. В этот раз актриса настояла на кандидатуре Кристиана Диора, заявив: «Не будет Dior, не будет Дитрих». Диор создал для неё великолепные и женственные образы.
Говоря о известных «романах» кино и моды, нельзя не упомянуть сотрудничество Одри Хепберн и Юбера де Живанши. Модельер создавал наряды к таким известным фильмам, как «Сабрина», после которого Юбер получил «Оскар», триумфом же стала картина «Завтрак у Тиффани». Элегантное черное платье, туфли на плоской подошве, жемчуг и перчатки не только прекрасно смотрелись на миниатюрной актрисе (её рост был 169 сантиметров, вес 40 кг), но и стали самым узнаваемым образом в мире, который многие повторяли в повседневной жизни. В 2006 году легендарное платье из фильма было продано на аукционе за 923 тысячи долларов.

Марлен Дитрих в фильме «Страх сцены»

В 1950-х годах на экранах появились новые герои. Они были более «приземленными», приближенными к народу. Пол Ньюман, Марлон Брандо, Джеймс Дин, сыгравшие в известных фильмах того времени, популяризируют стиль casual. Актеры на экране предстают в футболках, джинсах и кожаных куртках, которые стали ассоциироваться со свободой. Именно после появления Марлона Брандо в белой футболке в фильме «Трамвай «Желания»«, этот предмет одежды, который ранее приравнивался к нижнему белью, становится достойной заменой рубашке в мужском гардеробе. Уже тогда была «очевидна неразрывная связь сцены и веяний моды, поскольку выбор определенного стиля напрямую зависел от успеха актрисы».

Пол Ньюман и Марлон Брандо

Спустя десятилетие мода меняется. Стиль становится «гуманнее». Например, Бриджит Бардо предпочитала одеваться в простые ситцевые платья, а не в образы от кутюр. Бардо категорически отказалась от предложения Великой мадемуазель одеть её для очередного фильма, сказав, что «кутюр – это для бабушек». С появлением Pret-a-porter и мода стала более доступной: это послужило началом сотрудничества двух индустрий.

Кадр из фильма «Унесенные ветром» (1939), в котором Ретт Батлер (Кларк Гейбл) обедает со Скарлетт О’Хара (Вивьен Ли), на которой многоуровневое ожерелье Joseff.

Сегодня модные дома с радостью сотрудничают с кинематографом. Для fashion-индустрии это стало средством коммуникации и рекламы. Бренды стремятся предоставить наряды звёздам как для фильмов, так и для церемоний. Самой востребованной «витриной» считается церемония «Оскар». Дизайнеры стараются найти звёздного амбассадора, который будет не только представлять бренд, но и являться его «посланником».

Марго Робби в платье от Chanel на церемонии Оскар 2020 г.

Отдельного внимания заслуживают украшения, снятые в фильмах. Многие голливудские картины, такие как «Клеопатра», «Унесенные ветром», «Касабланка», «Поющие под дождём», «Моя прекрасная леди» или более современные – «Красотка», «Титаник», «Великий Гэтсби» – в немалой степени обязаны своим успехом костюмной бижутерии и ювелирным украшениям.

«Великий Гетсби» 2013 г.

Эпоха бижутерии в кино началась в 1930-е годы ХХ века c имени Юджина Джозеффа, первого официального ювелира Голливуда. Юджин родился в Чикаго в 1905 году. С детства его увлечением была обработка материалов, а в дальнейшем она стала счастливым билетом в Голливуд. Сначала Джозефф работал художником-графиком в рекламном агентстве, а в свободное время занимался производством и литьём украшений.В 1928 году он оставив рекламный бизнес и вместе с братом Джеймсом переехал из Чикаго в Лос-Анджелес. Из-за Великой депрессии работа в кинорекламе не принесла ожидаемых результатов. Вскоре он познакомился с Уолтером Планкеттом, известным к тому времени дизайнером по костюмам, который и помог ему прославиться.

Начало его успеха в Голливуде началось с приглашения Уолтера Планкета на премьеру фильма «Похождения Челлини». После просмотра Юджин воскликнул с недоумением: «Как же так? В твоих фильмах так много внимания уделено костюмам, каждая деталь соответствует духу эпохи. При этом вы совершенно не позаботились об украшениях – во всех картинах снимаются одни и те же изделия, которые совсем не подходят к костюмам!». На что Планкет раздраженно ответил: «Если ты такой умный, возьми и создай украшения сам! Больше некому этим заниматься». Юджин принял вызов друга. Прежде чем приступить к работе, ювелир изучил энциклопедии, книги по истории костюма, картины и журналы. Совместив полученные знания с фантазией он начал создавать украшения, которые в последствии стали шедеврами киноиндустрии. На заре своей карьеры Юджин лишь разрабатывал дизайн, воплощением его идей занимались мастерские, к которым он обращался. Украшения Джозеффа были настолько трудоемкими в производстве, что в 1935 году Юджин открыл собственную ювелирную мастерскую, запатентовав её под именем Joseff of Hollywood. Ювелир не отступал от главного принципа: украшения должны соответствовать эпохе, отраженной на экране (приложение 10, ил. 2). Юджин собрал огромную коллекцию исторических книг, с помощью которых создавал ювелирные шедевры. Вскоре ему начали поступать заказы на изготовление украшений от известных киностудий. Благодаря изучению книг и собственной фантазии, Джозефф стал первым официальным ювелиром Голливуда.

Юджин Джозефф

Для создания украшений Джозефф использовал золото с некоторым количеством примесей. Ювелир применял матовую обработку металла, «русскую позолоту», которая решала сразу несколько задач: украшения выглядели винтажными, не бликовали при свете софитов и сверкали на экране, как настоящее золото. Поделочные и полудрагоценные камни, хрусталь, искусственный жемчуг, бакелитовая смола в сочетании с деревом и эмалью дополняли каждый шедевр Юджина. Впоследствии многие пытались повторить успех Юджина, но претерпевали крах. Изабел Ео, аукционист, говорила: «У него была специальная техника изготовления ювелирных изделий. Благодаря ей на украшениях не появлялись блики под светом прожекторов. Особый состав покрытия до сих пор никому не известен. Это все еще семейный секрет».

  Браслет Joseff  для Долорес дель Рио в фильме «Международное Урегулирование» 1938 г.  и Хеди Ламарр в фильме «Белый Груз» 1942 г.

Ювелирный Дом Joseff of Hollywood стал знаменитым. Юджин был не только прекрасным ювелиром, но и бизнесменом. Он не продавал украшения, а лишь давал их в аренду для съёмок того или иного фильма. В последствии многие заказывали копии украшений, снятых в фильмах, для частных коллекций. Некоторые дамы приобретали копии для своих коллекций и выхода в свет, желая подражать любимым героиням. Украшения Joseff of Hollywood прославились не меньше, чем фильмы, в которых они «снялись». Образы Вивьен Ли, Мэрилин Монро, Грейс Келли, Марлен Дитрих стали популярными во многом благодаря украшения Юджина.

Мэрилин Монро на рекламном плакате в клипсах от Joseff.

В 1937 году вместе с женой Джоан Касл он запустил линию украшений на продажу для поклонников звёздеых героев кинематографа. Украшения от Joseff являются предметов вожделения многих коллекционеров. На большинстве украшений стоит маркировка Joseff или Joseff of Hollywood. Исключение составляют лишь украшения, сделанные на заказ для звёзд кино. Забавный случай: каждый год Джоан Касл Джозефф устраивала знаменитые Рождественские вечеринки, на которых вся ёлка была украшена только украшениями Joseff of Hollywood. На одной из них фотограф поймал забавный момент: Ширли Джонс в шутку собирается наброситься на ёлку, а Джоан в ужасе за этим наблюдает.

Ширли Джонс в шутку собирается наброситься на ёлку, а Джоан в ужасе за этим наблюдает

Украшения копировались с оригиналов, принадлежавшим звездам, также выпускались копии экземпляров, которые были задействованы в фильмах.

Фотография Вивьен Ли в фильме «Унесенные ветром». На шее у актрисы колье Joseff, изготовленное в фирменной технике гальванического покрытия, с цветочками кораллового цвета и одной подвешенной каплей.

Ювелирный Дом Joseff of Hollywood существует до сих пор. Сегодня в активе мастерской несколько новых проектов: украшения для фильмов «Пираты Карибского моря», «Атлант расправил крылья. Часть I» и «Последний Крестный отец». Бижутерию, которая является мечтой многих коллекционеров по-прежнему можно приобрести. 18 ноября 2017 года состоялся аукцион (Julien`s auction), на котором были представлены сокровища из хранилища мастера-ювелира. Более 600 уникальных предметов бижутерии и аксессуаров, снятые в самых знаменитых фильмах Золотой эры Голливуда.

Сегодня украшения для фильмов производят современные ювелирные бренды. Колье «Cердце океана» из фильма «Титаник» 1997 года стало один из самых известных украшений, снятых в фильмах за последние десятилетия. По сюжету фильма сапфир в форме сердца, украшающий колье La Coeur de la Mer принадлежало Людовику XVI. На самом деле это колье было придумано сценаристами, а изготовлено ювелирным Домом Asprey & Garrard. Стоимость колье составила всего $10 000. Секрет в том, что сапфир заменили на цирконий, тем самым понизив стоимость украшения. Сегодня оригинал колье – жемчужина частной коллекции некого Джорджа Холмса, который приобрел изделие у 20th Century Fox в 2009 году.

Мэрилин Монро и позолоченные клипсы с филигранными сферами от Joseff of Hollywood (1953) 

В последствии ювелирный дом Asprey& Garrard сделал более ценный образец «Сердца океана», состоящее из платины, сапрфира в 171 карат в оправе из 103 бриллиантов, которое в 1998 году было продано на аукционе Sotheby’s за $2,2 млн клиенту Asprey. Приобретено колье было с условием, что Селин Дион наденет его на 70-ю церемонию «Оскар» по случаю 20-летия кинокартины.
Одним из самых дорогих украшений кинематографа стало платиновое бриллиантовое колье Сатин, которую сыграла Николь Кидман в фильме «Мулен Руж» в 2001 году. Колье состояло из 1308 бриллиантов, стоимость составила 1 000 000 долларов. На момент выхода кинокартины это было самое дорогое украшение, сделанное для фильма. Режиссер Баз Лурман сначала предложил сделать колье из искусственных бриллиантов, но австралийский ювелир Стефано Кантури убедил его задействовать только настоящие.

Кулон «Сердце океана» на героине фильма «Титаник»

Из последних ювелирных шедевров, снятых на экране, можно отметить аксессуары в фильме «Великий Гэтсби», которые изготавливал ювелирный дом Tiffany & Co; драгоценности Chanel, украсившие наряды Киры Найтли в картине «Анна Каренина»; колье Шерон Стоун в фильме «Казино», изготовленное ювелирным домом Bulgari.

В декабре 2015 г. AXENOFF выпустил новую коллекцию украшений, посвященную роману Л.Н.Толстого «Война и мир» . В сотрудничестве с английской кинокомпанией BBC Петр создал ювелирные украшения для главных героев новой экранизации “Войны и Мира”. Главные роли в фильме исполнили известные английские и американские актеры: Лили Джеймс (Наташа Ростова), Поль Дано (Пьер Безухов), Джиллиан Андерсон (Анна Павловна Шеррер), Джеймс Нортон (Андрей Болконский).

В коллекцию “War and Peace” включены украшения, которые были сделаны специально для фильма и участвовали в его съемках. Греческие венки, амуры, жемчужные тиары, камеи, эмали, — все в коллекции говорит о прекрасной эпохе стиля Ампир.

Наташа Ростова в тиаре работы ювелирного дома Axenoff

может ли кино создавать моду?

Кино влияет на моду или наоборот? Может ли кино создавать моду? Или оно просто витрина для модных домов?

К кинематографу, родившемуся в самом конце 19 века, поначалу относились, как к развлечению для простого народа, наравне с каруселями и стрельбой в тире. Но уже в двадцатых годах прошлого века он превратился в новую форму искусства.  Американский кинематограф очень быстро стал индустрией и начал завоевывать экраны всего мира, пропагандируя свои идеалы красоты и этики. Главным героем считается покоритель нового мира – ковбой, не обремененный психологическими проблемами. От него пахнет потом и коровами, он борется за справедливость и конечно побеждает.

И вдруг в середине 20-х годов Голливуд заменил образ неутомимого победителя, на новый «латинский» идеал мужчины, воплощением которого стал Рудольф Валентино. Все началось с немого фильма 21-года «Четыре всадника апокалипсиса», в котором Валентино исполнил роль сына богатого аргентинского латифундиста, живущего в Париже во время первой мировой войны. Начинался фильм со сцены танго. Валентино танцевал в широких штанах аргентинских гаучо, на его лицо резко падали блестящие черные пряди волос. Так родился новый мужской образ – латинского любовника, красивого и сексуального. Все женщины сходили от него с ума, а молодые мужчины стали подражать его стилю. Отбросив монотонность и чопорность мужской моды предыдущего века, они стали одеваться в широкие штаны Oxford Bag и переняли напомаженную прическу нового героя.

Это один из первых примеров влияния кинематографа на рождение новой моды.

Влияние кинематографа на моду 30х годов

Начал формироваться институт звезд кино, которым подражали миллионы зрителей. Так, немому кино мы обязаны распространением декоративной косметики в нашей повседневной жизни. Отсутствие звука заставляла актеров на экране утрировать мимику, подчеркивая ее тяжелым театральным гримом. Именно в Голливуде эмигрант из России Макс Фактор начал производство декоративной косметики для киносъемок. Роль кинематографав создании новых образов и новых эталонов красоты особенно сильно проявилась в 20-30 годах прошлого века. Костюм становится необходимым компонентом создания образа на экране, ему надлежит охарактеризовать персонаж, рассказать его историю, указать на его принадлежность к определенному сословию, финансовое состояние, возраст, темперамент – одним словом визуально передать все то, что написано в сценарии. Костюм на экране перестал быть просто платьем, а приобрел важнейшую роль средства коммуникации.

 Вначале актеры и актрисы сами составляли гардероб для своих ролей, заказывая костюмы портным, у которых одевались и в жизни. Так например, знаменитый образ клошара родился у Чарли Чаплина совершенно случайно: на складе киностудии нашлись штаны, оказавшиеся очень широкими, к ним присовокупили узкий пиджак и ботинки огромного размера. Чаплин посмотрел на себя в зеркало и неожиданно для себя самого нашел собственный персонаж. Звезда немого кино Лилиан Гиш в фильме «Рождение нации» одевалась в костюмы, сшитые дома ее матерью. Но с 20-х годов продюсеры поняли необходимость профессионального подхода к костюмам и у каждой киностудии появились костюмерные отделы с художниками, закройщиками, портными и модистками. Здесь и начали создавать популярные в то время женские образы наивной девушки и фатальной эмансипированной женщины. Их прически, макияж, платья массово копировались американскими женщинами. Голливуд превратился в законодателя моды, и многие американские универмаги стали открывать так называемые отделы кино, где можно было купить по доступным ценам копии платьев героинь популярных фильмов.

Родилась целая сеть магазинов Cinema Fashion, насчитывавшая около 1400 торговых точек по всей стране. Появились специализированные магазины Hollywood Fashion, Cinema Shop. Эти магазины покупали лицензию на репродукцию моделей, в которые одевались Марлен Дитрих, Джоан Кроуфорд, Грета Гарбо и выпускали их продажу в момент выхода фильма на экран. Это служило дополнительной рекламой для актрис и значительно способствовало росту их популярности.

Мода тогда диктовалась Парижем, где царили Коко Шанель и Эльза Скиапарелли. Многие из голливудских звезд заказывали им свой личный гардероб, поэтому вполне логичной показалась идея обратится к ним за костюмами для экрана. Но оказалось, что костюмы для фильмов не смогли соответствовать моделям великих французских кутюрье, поскольку на съемку фильма уходили месяцы, и модные платья теряли свою актуальность. Возникла необходимость предвидеть развитие моды, а не следовать уже созданной. Так, например, в 1931 году Коко Шанель категорически отказалась пересмотреть свой стиль, адаптируя его к изменениям моды, и в результате ее костюмы для Глории Свенсон к фильму «Сегодня вечером или никогда» оказались неудачными. Кроме того, лаконичный стиль Шанель выглядел изысканно и шикарно в жизни, но бедно и невыразительно на экране. Вот почему Голливуд стал создавать собственную моду, и в Америки появились собственные художники по костюмам.

Влияние кинематографа на моду 40х годов

Самым прославленным среди них был легендарный Джильберт Адриан. Именно этот человек создал уникальный стиль Греты Гарбо и Джоан Кроуфорд. Благодаря таланту художника Грета Гарбо превратилась в икону стиля, которой подражали тысячи женщин. Никто так не повлиял на внешний облик целого поколения, как она. – написал историк кино Сесил Битон. Андрогинный стиль Гарбо — ее прямая стрижка, широкие брюки, тренч мужского покроя, широкополая шляпа стали эмблемой тридцатых годов. Таланту Адриана принадлежит и характерный широкоплечий силуэт Джоан Кроуфорд. Чтобы скрыть непропорциональность фигуры Джоан, Адриан решил сделать еще больший акцент на ширине ее плеч, придумав костюмы с ватными плечиками. Своим огромным успехом в фильме «Летти Линтон» актриса, актриса обязана новому силуэту, который подчеркивал сильный, деспотичный характер ее героини. Сезоном позже универсальные магазины Macy`s продали свыше 50 тысяч копий широкоплечих платьев актрисы, а позднее был создан даже клуб миллионов поклонниц ее стиля Crawford Club.

С появлением в 40-х годах прошлого века цветных фильмов не только костюмы стали выглядеть эффектнее. Огненная шевелюра Риты Хейворт в фильма «Джильда» была бесподобна. Зрительницы отреагировали мгновенно. Цвет этот, кстати, был придуман не каким-нибудь модным салоном, а студийным парикмахером Элен Хант, которая причесывала актрису для этих съемок.

Мода и кино 50-х-60-х годов

Так, на некоторое время пути кутюра и костюмов для кино разошлись. Счастливым союзом в истории кино был многолетний творческий союз Одри Хепберн и парижского кутюрье Юбера Живанши. Именно он создал для молодой актрисы изысканно-простой стиль, которому до сих пор многие подражают.   Обманчиво-простой стиль, который с тех пор не выходит из моды.

И сегодня актуальны плоские туфли-балетки и легинсы из фильма «Сабрина», темные очки Ray Ban и маленькое черное платье из картины «Завтрак у Тиффани». Да и сама стройная фигура Одри Хепберн (при росте 169 сантиметров она весила 40 кг) стала новым эталоном красоты, окончательно вытеснив фигуристых звезд 50-х годов.

В 1950-х годах на экранах появились новые персонажи, менее божественные и более близкие народу. Герои Пола Ньюмана, Марлона Брандо, Джеймса Дина сделали стиль casual модным. Молодые люди в футболках, джинсах и кожаных куртках чувствовали себя свободно. Именно благодаря Марлону Брандо, который впервые появился на экране в белой футболке в фильме «Трамвай» «Желания»», этот элемент одежды, ранее проходивший в категории нижнего белья, стал общепринятой альтернативой рубашки.

Спустя десятилетие иконы стиля становятся более «гуманными». Показателен в этом смысле стиль Брижит Бардо, которая не любила кутюр и предпочитала одеваться в ситцевые платья. Когда однажды Коко Шанель предложила ее одеть для очередного фильма, Брижит резко отвергла идею, заявив, что «кутюр — это для бабушек». Но с появлением Pret-a-porter и сама мода перестала быть элитной. Вот в этом новой контексте и началось регулярное сотрудничество между кино и модой. Иногда и сам мир моды становился сюжетом фильма. Вспомним фильм «Фотоувеличение» Антониони. Герой Дэвида Хеммингса был вдохновлен модным фотографом Дэвидом Бэйли, а роль модели сыграла легендарная Верушка.

Изменились и отношения между кутюрье и звездами. Сегодня, в отличие от Живанши, специально создававшего туалеты для Одри Хепберн, вещи, как правило берут на прокат из коллекции того или иного дизайнера. К счастью бывают и исключения, как например, костюмы Жана Поля Готье для фильма Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена, и ее любовник». Костюмы дизайнера, хоть и отражали присущий его коллекциям стиль, были специально задуманы для фильма. По задумки режиссера костюмы Готье следовали смене ситуаций в кадре тем же цветом, что и декорации сцены.

Мода и кино 80-х годов

Идеальным для себя ситуацию создал Джорджио Армани в картине «Американский жиголо». Очаровательный жиголо в исполнение Ричарда Гира был бы неправдоподобным в жестких, как латы, пиджаках по моде тех лет. Сложилось так, что такие пиджаки традиционно выражали «гранитную авторитетность» мужчины. В этой картине, наоборот, потребовался чувственный, сексуальный стиль мягких, как женские платья, костюмов Армани soft suit. Созданный им для Ричарда Гира гардероб послужил не только успеху актеру, но и всемирной известности самого дизайнера. Фотография Армани была опубликована на обложке американского журнала Time. До него такой чести удостаивался только Кристиан Диор. С тех пор Джорджио Армани одел актеров свыше ста фильмов, и они как правило оставались верными его марки и в жизни, среди них Шон Коннери, Джордж Клуни, Мел Гибсон. Но главное в этой связи – соответствие стиля модной марки не только характеру персонажа, но и личности самого исполнителя.

Дизайнеры охотно сотрудничают с кинематографом. Кино это эффективное средство коммуникации, но самое главное – завязать сотрудничество со знаменитой актрисой. При условии, что она сама выберет мои вещи Феретти. Внимание звезд к той или иной марки – лучшая форма рекламы для дизайнера. Гардероб кинозвезды стал обязательной частью общей стратегии известных модных марок. Сегодня намного выгоднее одевать актрису или певицу, чем модель для рекламной кампании – пояснил Риккардо Тиши. Именно поэтому стилисты стремятся одевать знаменитостей не только в кино, но и для разных церемоний и в жизни. Самой престижной витриной, безусловно, остается «Оскар», поскольку пресса широко освещает это событие. Дизайнеры стремятся получить наиболее престижного «посланника» марки, который должен представлять не только определенный стиль одежды, но и соответствующий образ жизни. Как сказал Ральф Лорен «система звезд представляет собой реальное выражение идеального мира, предлагаемого кинематографом».

Итальянская мода и кино | Fashion & Cinema

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM
Cromwell Road
London SW7 2RL

CINÉ LUMIÈRE
17 Queensberry Place
London SW7 2DT

CURZON MAYFAIR
38 Curzon Street
London W1J 7TY

Italy is известен своей многовековой культурой la bellezza и стилем, который стал известен благодаря творчеству своих людей и высочайшему мастерству. Итальянская мода и кино рассмотрел некоторые ключевые моменты 1960-х годов в чрезвычайно сложной и богатой истории стиля страны.

Мы исследовали очарование двух ключевых фильмов: L’avventura и La dolce vita . Оба они были выпущены в 1960 году, они означали изменение восприятия Италии международной публикой, демонстрируя новый утонченный стиль и моду. После послевоенного уныния и реализма, изображенного в самом ценимом кинематографе 19-го50-х годов Италия теперь будет восприниматься как страна со своим собственным стилем и красотой.

Директор музея Феррагамо Стефания Риччи рассказала нам о 100-летнем сотрудничестве Дома с кино и кинозвездами на семинаре с доктором Джулианой Пьери в Музее Виктории и Альберта.

Во главе с Мэттом Тирнауэром, постоянным автором журнала Vanity Fair , мы заглянули в легендарный мир гламура и красоты Валентино в его фильме Валентино: Последний император . Кроме того, в уникальном сценическом интервью с креативным директором Costume National Эннио Капаса модный журналист Камилла Мортон исследовала мир создателя того, что New York Times назвала «крутым и шикарным модернизмом» этой мужской и женской одежды. этикетка.

Мы также рады предложить лондонской публике особую премьеру фильма Кристины Ворос « Режиссер: Эволюция в трех действиях» . Фильм, которому предваряет разговор на сцене между Воросом и главным редактором журнала Vanity Fair по Европе Джемаймой Хан, представляет собой документальный фильм о Фриде Джаннини, креативном директоре Gucci, одного из самых успешных домов моды в мире, с традицией возвращаюсь к 1920 с.

FERRAGAMO: ОБУВЬ, МОДА И КИНО

Семинар в трех частях об итальянской эстетике и ассоциациях Феррагамо с кино, с чаепитием и вопросами и ответами.

Доктор Джулиана Пьери
Из Ройал Холлоуэй в Лондонском университете, познакомил нас с итальянской эстетикой в ​​Италии с 1945 года. Голливуд и продолжающаяся работа Дома с кино, а также о сотрудничестве Феррагамо с такими звездами, как Одри Хепберн и Мэрилин Монро.

МУЗЕЙ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРА – СБ 5 АПРЕЛЯ | 14:00 – 17:00

ИНТЕРВЬЮ НА СЦЕНЕ С ЭННИО КАПАСА, ИЗ COSTUME NATIONAL

Итальянский модельер Эннио Капаса вместе со своим братом Карло основал Costume National в 1986 году. Вскоре лейбл прославился неподвластным времени подходом к стилю, уходящим корнями в эстетику авангарда с элементами минимал-шика и рок-н-ролла.

Непрерывный поиск между традициями и инновациями, мастерством и технологиями, прошлым и будущим. «Нью-Йорк Таймс» назвала Эннио Капасу дизайнером, вдохновившим и совершившим революцию в 9-м веке.0-х годов, как это делал Джорджио Армани в 80-х.

Эннио Капаса присоединился к модному писателю Камилле Мортон для уникального интервью на сцене, иллюстрированного изображениями, о своей карьере, отношениях с кино и своих интересах.

CINÉ LUMIÈRE – ПН 7 АПРЕЛЯ | 19:00

РЕЖИССЕР: ЭВОЛЮЦИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

реж.: Кристина Ворос
с Фрида Джаннини, Джеймс Франко

США | 2013 | 96 мин | кол | документ| серт.
На английском и итальянском языках с английскими субтитрами

В 2004 году Фрида Джаннини присоединилась к дому Gucci в качестве главы отдела женских аксессуаров. Два года спустя она стала креативным директором, возродив флорентийские корни Gucci, сделав упор на чувственность, утонченность, итальянское мастерство и юношескую свежесть. Это сотрудничество между продюсером Джеймсом Франко и режиссером и оператором Кристиной Ворос показывает работу творческой женщины, которая балансирует между застенчивостью и публичностью, исключительным талантом и самоуничижением, карьерой и личной жизнью. Этот фильм обязателен к просмотру любителям моды, а также является информативным документальным фильмом о динамике одного из самых успешных модных брендов и мечтах людей, стоящих за ним.

Этот показ был премьерой в Великобритании, и ему предшествовала сценическая беседа между режиссером Кристиной Ворос и Джемаймой Хан, европейским главным редактором Vanity Fair.

КЕРЗОН МЭЙФЭР – ВТ, 8 АПРЕЛЯ | 20:30

ВАЛЕНТИНО: ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР

реж.: Мэтт Тирнауэр
с Валентино Гаравани, Джанкарло Джамметти

США | 2008 | 96 мин | кол | документ | серт. 12
На английском, французском и итальянском языках с английскими субтитрами

Имея беспрецедентный доступ, писатель Мэтт Тирнауэр более двух лет следил за в высшей степени гламурным существованием одного из самых стабильных и прочных партнерских отношений в мире моды: дизайнера Валентино Гаравани и его делового партнера и компаньона Джанкарло Джамметти.

Этот документальный фильм исследует империю, которую они создали вместе, и ее конечной целью является достижение красоты. Валентино познавательный и динамичный, а также нежный, увлекательный и очень веселый. Фильм Тирнауэра предлагает уникальный взгляд на плодотворное партнерство, а также на конец эпохи и, по сути, на историю любви.

Последующие вопросы и ответы с режиссером Мэттом Тирнауэром

CINÉ LUMIERE – СРЕДА 9 АПР | 20:30

L’AVVENTURA

директор: Микеланджело Антониони
с Моника Витти, Габриэль Ферцетти, Леа Массари

Италия/Франция | 1960 | 143 мин | ч/б | серт. ПГ |
На итальянском языке с английскими субтитрами

Размышление о любви и ее быстротечности, L’avventura следует за поисками Анны, которая исчезает во время морской прогулки на Эолийские острова на юге Италии. Во время поисков лучшая подруга Анны, Клаудия, влюбляется в Сандро, бойфренда Анны. Костюмы Адрианы Берселли для фильма и то, как они гармонируют с пейзажем, являются ключом к пониманию персонажей, а также пустоты и тщетности вокруг них.

Предшествовало введение

CINÉ LUMIERE – ЧТ, 10 АПРЕЛЯ | 18:15

ЛА ДОЛЬЧЕ ВИТА

реж.: Федерико Феллини
с Марчелло Мастроянни, Анук Эме, Анита Экберг

9000 Италия/Франция | 1960 | 174 мин | ч/б | серт. 12A
На итальянском языке с английскими субтитрами

La dolce vita рассказывает об экономическом возрождении и модернизации Италии, изображая внутренние страдания журналиста Марчелло, который разрывается между своими ночами с римской элитой и страстной любовью и обычной жизнью, предлагаемой его девушкой — все время пытаясь стать серьезным писателем. Костюмы фильма, которые принесли Пьеро Герарди премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов в черно-белом фильме, изображают утонченного, дорого одетого и чувственно соблазнительного Марчелло, а также элегантную кошачью Анук Эме в черных платьях и солнцезащитных очках «кошачий глаз». невероятно гламурная Анита Экберг.

Предшествовало введение

CINÉ LUMIÈRE – ВС 13 АПР | 16:30

Реставрация La Dolce Vita стала возможной благодаря Gucci в рамках давнего обязательства восстановить и сохранить значимые фильмы благодаря работе The Film Foundation.

Реставрировано Cineteca di Bologna в лаборатории L’Immagine Ritrovata совместно с The Film Foundation, Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale, Pathé, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Mediaset-Medusa, Paramount Pictures и Cinecittà Luce.

Средства на реставрацию предоставлены Gucci и The Film Foundation

ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ

Доктор Джулиана Пьери из Royal Holloway, об итальянской эстетике сцена с Эннио Капаса

Эннио Капаса, креативный директор CoSTUME NATIONAL

Беседа Джемаймы Хан и Кристины Ворос перед показом фильма Режиссер

Мэтт Тирнауэр, директор Valentino: The Last Emperor

Информационное партнерство с:

Особая благодарность:

Chanel and Film | Fashion & Cinema

Museum Victoria and Albert
Cromwell Road
London SW7 2rl

Ciné Lumière
17 Queensberry Place
London SW7 2DT

Коко Шанел, всегда заинтересованные в Артах. , театр и кино, создавая костюмы. В 1912 лет она начала шить шляпы для актрисы Габриэль Дорзиа, которая тогда играла в Bel Ami в Театре водевиля в Париже, и продолжала создавать костюмы для спектаклей, балетов и фильмов артистов из круга ее друзей, таких как Дягилев, Жан Кокто, Жан Ренуар… Это привело ее к работе с такими художниками, как Пикассо, Дали, Стравинский, Сати, Леонид Мясин и Леон Бакст.

В какой-то момент, в начале 30-х, у нее даже был контракт с Metro Goldwyn Mayer, когда Сэмюэл Голдвин во время Великой депрессии думал, что сможет увеличить кассовые сборы, обещая парижскую моду в своих фильмах.

Хотя голливудский опыт не был очень плодотворным, она продолжала получать удовольствие от дизайна фильмов своих друзей, таких как Ренуар и Висконти, и установила полезные отношения с некоторыми актрисами, такими как Жанна Моро, которую она одевала для сцены так же, как и обе. на экране и за его пределами.

Семинар в трех частях с перерывом на чай и вопросами и ответами на тему тесной связи между творчеством модельера Коко Шанель и кинематографом.

CHANEL И ЕЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ ПОСТАНОВОК
Писатель и модный журналист Жюстин Пикарди посмотрела, как Коко Шанель начала создавать костюмы для театра и балета, и как она начала со шляп, которые она разработала в 1912 году для актрисы Габриэль Дорзиа для Bel ami в Театре Водевиля, и как она смотрела тогда в костюмах для различных балетов Русского балета Дягилева и для театра и как это стало возможным благодаря той социальной среде, в которой она жила в Париже.

CHANEL И ФРАНЦУЗСКОЕ КИНО
Эта иллюстрированная презентация профессора Жинетт Винсендо была посвящена тому, как дизайны Шанель для французских фильмов поставили ее дизайнерское чутье на службу определенным построениям экранной женственности. Презентация была посвящена классическим дизайнам Chanel для картин La Règle du jeu Жана Ренуара и Le Quai des brumes Марселя Карне, а также таким звездам, как Роми Шнайдер и Дельфин Сейриг.

CHANEL AND HOLLYWOOD
Жюстин Пикарди говорила о контракте Коко Шанель с Metro Goldwyn Mayer и трех фильмах: Вербные дни (А. Э. Сазерленд, 1931), Сегодня вечером или никогда (Мервин Лерой, 1931) и У греков было слово для них (Лоуэлл Шерман, 1932). Также об отношениях голливудских звезд и Шанель в более поздние годы.

ДОКЛАДЧИКИ:

Жюстин Пикарди — автор четырех книг, в том числе биографии Коко Шанель. Бывший директор британского Vogue, она пишет для нескольких газет и журналов, включая Sunday Telegraph, Harpers Bazaar и Red.

Жинетт Винсендо — профессор киноведения Королевского колледжа Лондона и автор множества книг и статей о французском кино. В настоящее время она завершает исследование биографических фильмов о Шанель и книгу о Бриджит Бардо.

МУЗЕЙ ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРА – СУББОТА 19 МАЯ | 14:00 — 17:00

The Lovers
Les Amants

Dir: Louis Malle
с Jeanne Moreau, Alain Cuny, José Luis de Villalonga

Франция | 1958 | ч/б | 88 минут | | серт. 15
На французском языке с английскими субтитрами

Жанна — зрелая женщина, живущая недалеко от Парижа, которой надоели ее муж, ее любовник-игрок в поло, ее регулярные поездки в Париж и почти все в ее буржуазной жизни. Тем не менее, она неожиданно заново открывает для себя любовь и страсть, когда ее машина ломается во время одной из ее поездок, и ее подвозит молодой человек. Жанна Моро, у которой сложились близкие отношения с Коко Шанель, носит ее творения в этом фильме.

CINÉ LUMIÈRE – ВС 20 МАЯ | 14:00

СЕГОДНЯ ИЛИ НИКОГДА

реж.: Мервин Лерой
с Глория Суонсон, Мелвин Дуглас, Элисон Скипуорт

США | 1931 | ч/б | 80 минут | серт. ПГ | на английском языке

Нелла Ваго, оперная певица, убеждена, что она никогда не станет великой исполнительницей, пока не испытает настоящую любовь, которую, как она уверена, никогда не найдет, несмотря на своего жениха, пока не встретит Джима, которого она считает альфонс.