1943 неделя моды: #История Недели Моды

Содержание

Неделя моды в Париже — краткая история модного события

Будучи родиной Haute Couture, крупных ателье и непревзойденного вкуса, Париж не зря считается эпицентром моды. Подобную репутацию французская столица получила благодаря своей элегантности и трепетному отношению к традициям.

В этой статье мы решили окунуться в историю одного из самых главных ежегодных событий модной индустрии и вспомнить основные поворотные моменты парижской Недели моды — от первых живых моделей и балов Поля Пуаре до «Битвы за Версаль» и необычных показов Карла Лагерфельда для Chanel.

История Недели моды в Париже

Как Париж стал центром моды
Первая Неделя моды в Париже
Как развивалась парижская Неделя моды
Неделя моды в Париже сегодня

Как Париж стал центром моды

В Париже показы мод начали проводиться еще в XVIII веке в формате частного диалога между клиентами и модельерами. Первоначально одежда демонстрировалась на жестких манекенах, что затрудняло покупателям возможность увидеть, как та или иная вещь будет смотреться на фигуре. Только в 1850-х годах французский дизайнер английского происхождения Чарльз Фредерик Уорт впервые задумался о том, чтобы представлять свои работы на живых моделях. Кроме этого, Уорт первым стал разделять коллекции по сезонам, вскоре после чего и появился термин «Haute Couture». В 1868 году дизайнер помог основать Синдикат высокой моды (Chambre Syndicale de la Haute Couture), который до сих пор объединяет ведущие парижские дома моды.

Костюм Поля Пуаре, представленный на вечеринке «Тысяча и вторая ночь» 1911 года

Модные мероприятия, проводимые в частных домах и ателье, продолжились и в XX веке. Знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре решил совместить торговлю с общением и начал устраивать роскошные театрализованные вечера, где гости собирались в своих лучших нарядах. Одним из самых памятных стал бал под названием «Тысяча и вторая ночь», организованный в 1911 году, на котором Пуаре представил платья с орнаментами в марокканском стиле, шаровары и тюрбаны.

Биография Коко Шанель

К 1930-м годам Париж стал оранжереей известных имен — от сдержанной непринужденности Коко Шанель до плавных драпировок Мадлен Вионне и сюрреалистических экспериментов Эльзы Скиапарелли. Показы начали меньше походить на большую вечеринку, становясь более индивидуальными. Каждый Дом моды представлял свои коллекции на моделях исключительно для клиентов. Опасаясь копирования дизайнов, мероприятия проходили в закрытом формате, без участия прессы.

Катрин Денев и Ив Сен-Лоран, 1966 год

Когда во время Второй мировой войны Франция оказалась под нацистской оккупацией, подобные показы мод стали проводиться и в США. В 1943 году в Нью-Йорке состоялась первая Неделя моды. Обеспокоенный влиянием Америки, в 1945 году французский Синдикат высокой моды постановил, что все дома моды должны сезонно представлять не менее 35 дневных и вечерних ансамблей.

История Модного дома Dior

В 1947 году Dior представил линии En 8 и Corolle, стиль которых получил название New Look. Коллекция, ставшая символом женственности и элегантности, перевернула представление о моде в послевоенные годы. На показе участвовало огромное количество прессы и было разрешено фотографировать. В 1960-х годах на модной сцене Парижа появилось еще одно громкое имя — Saint Laurent. Запустив в 1966 году линию prêt-à-porter, а также эстетизировав смокинг под женское тело, Ив Сен-Лоран совершил очередной сдвиг в индустрии, усилив фокус на молодежную культуру.

Первая Неделя моды в Париже

Первая парижская Неделя моды состоялась 28 ноября 1973 года под руководством основательницы нью-йоркской Недели моды Элеоноры Ламберт. Мероприятие проводилось в рамках сбора средств в Версальском дворце в попытке покрыть расходы на ремонт королевской резиденции, которые оценивались примерно в $60 миллионов. На шоу «Битва за Версаль» пять крупнейших французских дизайнеров, таких как Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Эмануэль Унгаро, Юбер де Живанши и Марк Боан, работавший в то время в Dior, столкнулись с пятью американцами — Анной Кляйн, Роем Холстоном, Биллом Блассом, Оскаром де ла Рентой и Стивеном Берроузом.

Зал торжества «Битва за Версаль»Энди Уорхол на шоу «Битва за Версаль»Ив Сен-Лоран на шоу «Битва за Версаль»Коллекция Юбера де Живанши на шоу «Битва за Версаль»Коллекция Роя Холстона на шоу «Битва за Версаль»Коллекция Стивена Берроуза на шоу «Битва за Версаль»

Несмотря на тщательно спланированные декорации с французской стороны, включая лимузин Bugatti, караваны с носорогами и тыквенные кареты в стиле Золушки, именно американцы с черными моделями были признаны победителями (из 36 моделей 12 были афроамериканками, что в то время было беспрецедентным событием). Американские дизайнеры поразили всех своим динамичным шоу, ощущением новизны и юности, в то время как французы выступили, ссылаясь на традиции европейской моды.еспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Со временем шоу становились все более смелыми. В 1984 году Тьерри Мюглер стал первым модельером, предоставившим французской публике доступ к показу мод. В честь десятилетия Дома Mugler он организовал грандиозное представление, которое проходило на стадионе Le Zénith перед аудиторией в более чем 6000 человек. В тот же период состоялся дебют Жана-Поля Готье, который был прославлен Мадонной, выступавшей в его корсете с конусообразным бюстгальтером на своем мировом турне 1990 года.

Появление в 1980-х годах новой волны японских дизайнеров, включая Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо, привело к революционному мышлению в области стиля. В 1990-е годы в Париж начали перебираться британские дизайнеры — от Александра Маккуина, проработавшего с 1996 по 2001 год в Givenchy, до Джона Гальяно, ставшего в 1997 году художественным руководителем Dior. Совсем недавно, в июле 2019 года, Стелла Маккартни объединила свои усилия с французской люксовой группой LVMH, чтобы укрепить позиции в создании устойчивой высокой моды.

Сегодня поклонники моды стекаются в Париж дважды в год, чтобы стать свидетелями эксклюзивного мероприятия. Подиум Недели моды является эпицентром одних из самых желанных коллекций и необычных декораций, превращающих площадки в железнодорожные вокзалы, аэропорты и карусели. Многие из этих невероятных презентаций появились благодаря пребыванию в Chanel покойного дизайнера Карла Лагерфельда, каждое новое шоу которого превосходило предыдущее. Так, например, для показа коллекции Fall/Winter 2014 модельер построил целый супермаркет, состоящий из настоящих продуктов, тележек для покупок и фруктовых лотков.

Современный Париж — это уже не тот город, где более 100 лет назад Поль Пуаре устраивал свои танцы. Однако парижская Неделя моды продолжает культивировать присущую ей грандиозную театральность, не забывая о наследии великих кутюрье прошлого, хотя 2020 год и внес некоторые коррективы.

Нынешний глобальный кризис, связанный со вспышкой коронавируса, вынудил бренды перевести показы коллекций в виртуальный режим. Но несмотря на всю креативность, которые демонстрируют дизайнеры, мы еще не готовы полностью отказаться от проведения ярких и зрелищных шоу со зрителями и демонстрацией одежды на моделях. Очевидно, формат Недели мод уже не будет прежним и продолжит меняться в будущем, а как — покажет время.

Все началось, как ни странно в Париже, когда маркетологи разных брендов одевали женщин в свои новые наряды и отправляли в общественные места. Для посещения выбирались места наибольшего скопления людей – салоны, ипподромы, парки.

Первый модный показ датируется 1903 годом и организовал его Нью-Йоркский магазин Ehrich Brothers. Постепенно тенденция на показы разрослась по всей стране и за ее пределами. Первую неделю моды провели в 1943 году – проходила она Нью-Йорке. Главной целью той недели моды стала демонстрация альтернативы французской одежды, ведь во время Второй мировой войны поехать в Париж было невозможно.

После официального старта Недели моды в конкретном городе начинается череда показов – в первый день их обычно меньше. Перед выходом первой модели, по наблюдению участников, проходит примерно 30-40 минут – эта задержка делается намеренно, и используется для того, чтобы папарацци смогли сфотографировать звезд. Мировые знаменитости, кстати, всегда сидят в первом ряду;

Конечно, иногда дизайнеры отходят от стандартных правил, чтобы привлечь к себе внимание – показывают видеоролики, поют, устраивают фейерверки, но «скелет» мероприятия практически всегда остается именно таким, как мы описали выше.

На показах «Большой четверки» дизайнеры демонстрируют тенденции на будущий сезон. То есть то, что мы увидели с 8 сентября в Нью-Йорке – это коллекция весна-лето 2022. Зачем это делается? Именитые дизайнеры задают тренды на новый сезон, которые перенимают массовые производства. Чтобы разработать модели одежды, отшить их и привезти в магазины нужно время – как раз те полгода, которые проходят между показом и началом сезона.

Чаще всего бренды и модные дома показываются в своей стране, то есть если Модный дом базируется во Франции, то и показывать коллекцию он будет в Париже. Однако запрета на «перемещения» у дизайнеров нет – Chanel, например, никто не запретит посетить неделю моды в Милане.

Многих интересует вопрос, кто и как устанавливает список участников. На самом деле это плавающая система, которая во многом зависит от узнаваемости и общего влияния бренда или дизайнера. А еще – от его финансовой стабильности.

Неделя моды очень дорогое удовольствие – предстоит оплатить работу моделей, установить свет, позаботиться о сидячих местах для гостей, настроить звук – этот список очень большой. Разумеется, небольшой бренд позволить себе такие траты не может, тем более – участие не всегда окупается.

Неделя высокой моды, с англ. haute couture week — это выставка высокой моды, организуемая Парижским Синдикатом моды. Название произошло от французского haute couture — высокое шитье, то есть единичные экземпляры одежды, сшитые по большей части вручную.

Наряды, показанные в рамках Недели высокой моды в массовое производство не уходят. Модели можно купить, но позволить их себе может далеко не каждая. Одно платье от кутюр может стоить от 9 тысяч до 1 миллиона евро – в зависимости от используемых материалов, фурнитуры, количества потраченных часов. На данный момент количество покупателей одежды от-кутюр по всему миру не превышает 4000 человек.

Второстепенными мы их назвали просто для облегчения понимания и потому, что они не входят в Большую четверку и в входят в Недели высокой моды. Это Недели моды, которые проводятся в разных городах по всему миру, но не имеют такого влияния на модную индустрию, по крайней мере в масштабах всей планеты.

Всего насчитывается около сотни разных недель мод от Алжира до Новой Зеландии. Такие недели моды проводятся, как правило, среди дизайнеров и брендов конкретной страны и масштаб у них меньше чем у Недель моды «Большой четверки».

Отдельно ото всех существуют показы мужских коллекций в рамках Недели мужской моды – тут презентуется исключительно мужская одежда и тренды на грядущий сезон. Проводится показ дважды в год – в январе-феврале и июне-июле, то есть до официальных женских недель.

Miami Swim Week – это ежегодная неделя пляжной моды, которая проводится в Майами примерно в середине июля, но в разные года конкретные даты проведения варьируются. В рамках этой недели моды свои модели пляжной одежды демонстрируют бренды разной величины – от молодых до уже известных «акул моды» со всего мира.

Pre-fall, соответственно, является предварительной для осень-зима, которую показывают в феврале. Pre-fall обычно не знаменуется показом, а выпускается в виде лукбука – сборника профессионально отснятых моделей одежды бренда, представленной в рамках определенной коллекции.

Изначально, когда Pre-Collections, с англ. — предварительные коллекции, только появились, они были ориентированы на состоятельных особ, которые отправлялись в круизы и на курорты – поэтому и используется название «круизная коллекция». Сейчас ситуация изменилась, путешествия перестали быть уделом состоятельных людей, а поехать на отдых можно даже зимой. По этой причине круизные коллекции — это не только купальники или легкие платья, но иногда и пальто.

Нью-Йорк стал первой из столиц моды «Большой четверки» с тех пор, как Гельмут Ланг, переехав на Манхэттен в 1998 году, решил полностью изменить год моды, показывая в сентябре, а не традиционный ноябрь. Другие дизайнеры последовали их примеру, и с тех пор «Большое яблоко» задавало настроение предстоящему сезону. Тем не менее, история Недели моды в Нью-Йорке уходит корнями во Вторую мировую войну, охватывая ночные клубы, рушащиеся потолки и множество зрелищ.

Неделя моды в Нью-Йорке не существовала бы без Элеоноры Ламберт. Родившись в Индиане, она изучала скульптуру в Индианаполисе и Чикаго, а затем переехала в Нью-Йорк в 1925 году и впоследствии изменила курс американской моды. Сильная личность, начавшая свою рекламную карьеру в мире искусства, в 1941 году помогла основать Институт одежды в Нью-Йорке. Это последовало в 1943 еще одним нововведением: неделей прессы. До начала Второй мировой войны Париж был эпицентром моды: сюда стекались покупатели и пресса, стремясь узнать, что кутюрье будут производить дальше. Французская столица сильно диктовала тенденции, и множество американских модных лейблов копировали то, что впервые появилось по ту сторону Атлантики. Однако по мере того, как война продолжалась по всему миру, а Париж оставался под немецкой оккупацией, у американцев появилась возможность заявить о себе.

Предпосылка Ламберта была проста. Неделя прессы будет проходить в централизованном месте — отеле Plaza — с участием прессы как из Нью-Йорка, так и из других мест (она заплатила репортерам из других стран Америки, чтобы они присоединились). И это была только пресса. Покупатели должны были запланировать отдельные визиты в выставочные залы. План сработал идеально. Наконец-то к доморощенным модным талантам стали относиться серьезно, а американские дизайнеры, среди которых Клэр Маккарделл, Хэтти Карнеги и Норман Норелл, наконец получили признание в журналах, в том числе 9.0013 Vogue . Два года спустя, в 1945 году, Рут Финли приступила к сложной задаче координации того, что стало известно как Календарь моды : следить за тем, чтобы время показов дизайнеров не совпадало, и предоставлять посетителям удобное расписание на розовых страницах. Эту роль она будет играть почти 70 лет.

В течение следующих нескольких десятилетий этот все более плотный график показов помог утвердить Америку как серьезную силу моды, породив многие сегодняшние громкие имена, от Оскара де ла Рента до Ральфа Лорена. По мере того, как менялись силуэты, поднимались подол, а культурные течения принимали новые направления, менялся и характер показов. Презентации стали более разрозненными: каждый дизайнер выбирал лучший сеттинг для своего видения. Сначала это в основном означало универмаги и выставочные залы. Со временем он расширился за счет ночных клубов, лофтов и галерей.

Ламберт все еще участвовал в создании Совета модельеров Америки (CFDA) в 1962 году, чтобы обеспечить признание индустрии моды США как в культурном, так и в экономическом плане. И шоу становились все больше и лучше. От мероприятий протеже Ламберта Холстона, на которых присутствовали такие люди, как Бьянка Джаггер и Лайза Миннелли, и которые Энди Уорхол назвал «формой искусства 1970-х», до Дайан фон Фюрстенберг, демонстрирующей свои ныне вездесущие платья с запахом, 1970-е годы были отмечены множеством блеска и инноваций. . И как 19Наступили 80-е, музыка стала громче (см. хриплые шоу Бетси Джонсон), а плечи стали еще шире благодаря дизайнерам, в том числе Донне Каран, с ее коллекцией Seven Easy Pieces 1985 года для обтекаемой современной женщины.

К началу 1990 -х годов, пресса и покупатели Alook были Strucked Alky. . Поскольку каждое шоу проходило в разных местах — теперь от небольших квартир до промышленных зданий — Неделя моды требовала от своих посетителей лихорадочных бросков по городу. Эти фрустрации достигли своего пика (или, скорее, минимума) в 1919 г.91 год, когда на показе Michael Kors обрушилась часть потолка: куски штукатурки посыпали, среди прочего, неукротимую прическу Сьюзи Менкес. После этого инцидента, когда пресса жаловалась на то, насколько опасной стала их работа (были также инциденты с застреванием лифтов и перебоями в подаче электроэнергии), Ферн Маллис, тогдашний исполнительный директор CFDA, решила, что NYFW нужно новое направление. И самое главное, новое место. И вот он вернулся к централизованному просмотру, когда в Брайант-парке были установлены две белые палатки для проведения большинства шоу.

The rest of the 1990s yielded plenty of memorable moments, from Marc Jacobs’s infamous, grunge-inspired spring 1993 Perry Ellis show Кейт Мосс, прогуливающейся по подиуму Calvin Klein. И, помимо супермоделей, это десятилетие ознаменовало подъем знаменитостей, сидящих в первом ряду: среди них Джулия Робертс, Леонардо ДиКаприо, Дрю Бэрримор и Мэрайя Кэри. Переезд в Брайант-парк также открыл возможности для корпоративного спонсорства — в конце 19 века мероприятие, проводившееся два раза в год, было переименовано в Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week.90-е.

Неделя моды в Нью-Йорке, какой мы ее знаем сейчас Учитывая ураган 1999 года, который обеспечил драматический фон для дебюта Александра МакКуина в Нью-Йорке), 2000-е принесли новые возможности и вызовы. В 2001 году впервые шоу были отменены после 9/11 (неделя моды и сейчас устроена таким образом, чтобы она не приходилась на какие-то значимые юбилеи). Последующие годы были временем большого прогресса, когда появилось множество будущих дизайнеров, включая Rodarte, Thakoon, Jason Wu, Prabal Gurung и Alexander Wang.

Глобальный взрыв уличного стиля и блогов также коренным образом изменил характер недели моды, расширив способы трансляции и распространения моды. Полчища фотографов последовали за тенью Билла Каннингема в синей куртке, и на сцену вышли такие фигуры, как Тави Гевинсон и Брайанбой. Это также совпало со сменой локации. К 2010 году расписание расширилось до почти 300 представлений, и Линкольн-центр, который предлагал больше места для этой гигантской недели, казался хорошим ходом. Однако пребывание NYFW там было недолгим: четыре года спустя правозащитная группа подала в суд на департамент парков Нью-Йорка, утверждая, что это оказало негативное влияние на соседний парк Дамрош.

В настоящее время он расположен в Spring Studios Tribeca, но все больше и больше дизайнеров возвращаются к выездным презентациям и собственным инсталляциям. От завораживающих пышных платьев Томо Коидзуми до острого культурного комментария Пайера Мосса и контрастного текстиля от Eckhaus Latta — пульсирующая изобретательность и темп NYFW не собираются сдавать свои позиции.

Это всегда похоже на День сурка , когда проходит Неделя моды. Мы все были здесь раньше, но за несколько недель до этого мы, как олени, застрявшие в свете фар, с нетерпением ждем, когда начнется безумие. Но что это это? Неделя моды может показаться таинственной, казалось бы, гламурной машиной, которая производит бесчисленные показы, обильное количество фотографий уличного стиля и множество знаменитостей, прихорашивающихся в первых рядах. Итак, прежде чем безумие этого сезона начнется 12 февраля, мы подумали, что разберем его до основ. Вот так.

Первая официальная Неделя моды началась как «Неделя прессы» в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Американские модные СМИ не смогли приехать в Париж, где проходили самые модные показы, чтобы увидеть коллекции следующего сезона. Положительный момент: это был шанс Нью-Йорка (и Америки) показать миру, на что они способны. С тех пор Неделя прессы превратилась в Неделю моды, и показы проходили на площадках по всему Нью-Йорку. Но в 1994 взлетно-посадочные полосы нашли свой первый дом в Брайант-парке, удобно расположенном недалеко от Швейного квартала. В конце концов шоу переросли культовую травянистую зелень центра города, и «палатки», как их ласково называют (подробнее об этом ниже), переехали в парк Дамрош в Линкольн-центре в 2010 году. логистика? **

Неделя моды в Нью-Йорке (NYFW) проводится два раза в год — один раз в феврале и один раз в сентябре. Дизайнеры всегда показывают коллекции на сезон вперед, поэтому начиная с 12 февраля 2015 года мы увидим, что будет на прилавках сезона осень 2015/зима 2016, а в сентябре 2015 года мы увидим весну/лето 2016. выглядит расхаживающим по взлетно-посадочной полосе. В этом году показы NYFW официально проходят с 12 по 19 февраля.(полное расписание можно посмотреть здесь), но разные вечеринки и гуляния всегда начинаются на день-два раньше. В течение года проводятся различные другие серии показов на подиумах (от кутюр, неделя плавания и т. д.), но когда люди говорят о Неделе моды, они имеют в виду это мероприятие, которое проводится два раза в год.

Что ж, во время официальных весенне-летних и осенне-зимних сезонов Неделя моды проходит последовательно в основных мировых столицах моды, начиная с Нью-Йорка. В этом сезоне, когда заканчивается Неделя моды в Нью-Йорке, Лондон начинается с 20 по 24 февраля, затем Милан с 25 по 3 марта и завершается в Париже с 5 по 11 марта. Отсюда то, что модники в шутку называют Месяцем моды.

Ну, это зависит. Не существует официального правления, совета или повелителя, который официально решает, кто будет сидеть за столом на Неделе моды. Но это все еще немного сложнее политически. В официальных палатках Mercedes-Benz Fashion Week влияние и старшинство (например, если вы демонстрировались там в течение многих лет) важны для дизайнеров, чтобы занять одно из ограниченных мест и заявить о себе во временном интервале. Например, заслуженные дизайнеры в основном показывают каждый сезон, и индустрия знает об этом и планирует это. Другая проблема связана с бюджетом: не каждый дизайнер может позволить себе сложное шоу в дорогом зале.

Да, разные дизайнеры показывают в разных городах мира. Не существует жесткого и быстрого правила, но в основном это зависит от того, где находится бизнес и студия (или «ателье») дизайнера. Например, уроженец Нью-Йорка Майкл Корс показывает в своем родном городе, в то время как живущая в Париже британская эмигрантка Стелла Маккартни и до мозга костей француз Шанель демонстрируются на Неделе моды в Париже. Это способ продемонстрировать поддержку местной экономики, коллег-дизайнеров и розничных продавцов. Кроме того, есть вероятность, что дизайнеры являются членами своего национального совета моды (например, нашего CFDA), поэтому имеет смысл оставаться на месте.

Да, «палатки». Так что, чтобы поддержать, IMG является официальным органом-организатором, который проводит показы и презентации в Линкольн-центре, а Mercedes-Benz является официальным спонсором с 2009 года. Отсюда и официальный термин «Неделя моды Mercedes-Benz». Эти шоу проходят в настоящих палатках, что необходимо, поскольку необработанное пространство представляет собой парк под открытым небом, хотя и очень просторные и просторные конструкции с отоплением или кондиционированием воздуха. Такие дизайнеры, как Донна Каран, Томми Хилфигер и Ребекка Минкофф, традиционно выставляются на официальных неделях моды Mercedes-Benz или в «палатках».

Но многие другие дизайнеры — от признанных, таких как Дайан фон Фюрстенберг (которая в прошлом сезоне перенесла свое шоу из палаток), до передовых, таких как Opening Ceremony и Rodarte, — предпочитают работать «за пределами площадки». Кто-то просто для вдохновения и более творческого контроля над своей установкой, кто-то, чтобы заявить о себе (например, когда Александр Ванг выступил в Бруклине в прошлом сезоне), а кто-то по соображениям бюджета. Альтернативы местам проведения включают художественные галереи, фотостудии, места для проведения мероприятий и культовые здания (Нью-Йоркская публичная библиотека, кто-нибудь?).

Тем не менее, толпа модников не должна чувствовать себя слишком комфортно — вполне вероятно, что показы в конечном итоге переместятся на Hudson Navy Yards на самой дальней западной стороне Манхэттена, когда строительство будет завершено в 2017 году. Так что будем надеяться, что квартиры вернутся обратно в стиль к тому времени.

Само шоу на подиуме может длиться от 10 до 20 минут — в зависимости от того, насколько сложным дизайнер хочет сделать свою постановку. Но кикер: Показывает редко, если ever начать вовремя. Это просто то, что знают все в бизнесе. (Единственное исключение: Марк Джейкобс, который в последние годы сделал заявление, начав вовремя или «всего» на 20 минут позже). Но в большинстве случаев, как мы бы сказали, в среднем проходит от 20 до 40 минут сидения, обмена текстовыми сообщениями, твитов и болтовни, прежде чем они снимают пластик с подиума, выключают свет и включают музыку. А потом в мгновение ока все кончено.

Ну, для начала, во время вышеупомянутого модного позднего простоя папарацци сходят с ума, делая фотографии самых больших звезд, сидящих в первом ряду, от известных редакторов до знаменитостей (Эмма Уотсон! Блейк Лайвли!) к светским львицам, к стильным блоггерам. Может быть, какой-нибудь известный ди-джей, вроде Саманты Ронсон, будет крутить сет перед шоу.

Что касается самого подиума, то модели, идущие по подиуму, демонстрируют в среднем от 30 до 40 образов или нарядов. На подиуме может быть известное лицо, а может и нет — это зависит от дизайнера. Тем не менее, самая известная модель всегда закрывает шоу (обратите внимание на появление Кендалл Дженнер и Кары Делевинь в этом сезоне). Показ на взлетно-посадочной полосе может состоять из стандартного парада образов, заканчивающегося дефиле всех моделей, завершающегося выходом дизайнера на последнюю волну. Иногда продюсеры становятся более изобретательными, скажем, показывая короткометражный художественный фильм перед шоу или устраивая неожиданное музыкальное выступление в качестве гостя, как в прошлом сезоне, когда Сент-Винсент пел на шоу DVF (и Дайан в конечном итоге играла вместе с моделями) или когда Палома Фейт в сопровождении живого оркестра пела на показе Burberry в прошлом сезоне на Неделе моды в Лондоне.

Да. Думайте о показе на подиуме как о форме художественного самовыражения дизайнера. Они хотят оказать максимально возможное влияние, передавая тему коллекции следующего сезона. Это означает, что они будут показывать преувеличенные или более драматичные версии того, что оказывается в магазинах. А именно, ваш стандартный LBD не будет просить мгновенных Instagram и ретвитов, как безумное пончо Джереми Скотта из мешка для нездоровой пищи для Moschino. (Несмотря на то, что классический LBD будет продаваться в магазине гораздо больше, чем накидка на тему закусок.) Или вы могли заметить, что эфирное платье полностью просвечивает на подиуме, но в конечном итоге скромно проскальзывает, когда оно, наконец, попадает на показ. магазинов в следующем сезоне. Эти типы незначительных изменений.

Нет! У вас есть постановка показа на подиуме, в которой модели выходят, чтобы показать публике творения следующего сезона, но есть также презентация, в которой модели в основном удваиваются как манекены, стоящие-слэш-позирующие в какой-то тематической виньетке. Это позволяет гостям рассмотреть коллекцию крупным планом в любой момент презентации. Некоторые дизайнеры вообще отказываются от показа своих коллекций и вместо этого приглашают редакторов посетить свои выставочные залы, чтобы посмотреть на одежду следующего сезона.

Последняя часть этого вопроса является ключевой. Потому что каждый, кто идет на показ Недели моды — будь то в «палатках» или в каком-нибудь великолепном, снесенном ветром заброшенном здании в центре города, — должен быть приглашен. Итак, мы говорим о модных редакторах, покупателях розничных магазинов, фэшн-блогерах, влиятельных лицах в индустрии, друзьях или клиентах дизайнеров и, о, да, об известных людях. Знаменитости в первом ряду либо поддерживают своего друга-дизайнера, либо, скорее всего, присутствуют для продвижения бренда (как Дженнифер Лоуренс в Dior).

Неделя моды в Париже — краткая история модного события

Как Париж стал центром моды

Первая Неделя моды в Париже

Как развивалась парижская Неделя моды

Неделя моды в Париже сегодня

Недели Моды — что такое, когда и где проходят • Журнал DRESS

Что такое Неделя Моды и откуда она взялась

Как проходит Неделя Моды

Недели моды «Большой четверки»

Недели высокой моды — Парижский синдикат

Второстепенные недели моды

Неделя мужской моды

Miami Swim Week

Круизная коллекция

Краткая история Недели моды в Нью-Йорке

What Is Fashion Week, NYFW FAQ

alexxlab

Leave a Reply Cancel

You May Also Like

Не знаю в какой цвет покрасить волосы: Как подобрать цвет волос по оттенку кожи лица, глаз и цветотипу

Принцесса мария олимпия: Принцесса Мария-Олимпия Греческая снялась в мини-платье для бренда Aquazzura — Газета.Ru

Цвет бежевый фото в одежде: Бежевый цвет в одежде и моде, его оттенки