Алессандро микеле женат: Алессандро Микеле и его муж-личная жизнь, дружба с Джаредом Лето

Алессандро Микеле и его муж-личная жизнь, дружба с Джаредом Лето

Алессандро Микеле, став арт-директором бренда Gucci, демонстрирует синтез эпохи Возрождения, барокко и панк культуры. Творческий путь, личная жизнь и эклектические коллекции Алессандро, где кутюрье виртуозно сочетает винтаж с современным дизайном.

С 2015 года арт-директором Gucci является итальянец Алессандро Микеле. Именно на нем лежит ответственность за показы коллекций и имидж престижного, легко узнаваемого люксового бренда модной одежды. Модный Дом Gucci принадлежит PPR Group, Конгломерат является второй по объемам продаж компанией после LVMH.

Становление, творческий путь Алессандро Микеле, новая концепция Gucci

Alessandro Michele родился 25 ноября 1972 году в пригороде Рима. Мать Alessandro, ассистент режиссера в римском филиале британской кинокомпании Rank, была яркой представительницей эксцентричного и суперстильного мира кино. Это выражалось в стиле ее одежды и чрезвычайно импонировало сыну.

Отец Alessandro Michele, внешне похожий на длинноволосого бородатого шамана, служил авиационным техником в компании Alitalia. Ценил старую архитектуру, живопись, природу и от души любил жизнь. На его свист слетались птицы, а он мог определить любую по пению. Алессандро сохранил коллекцию изысканных резных тростей с природными орнаментами и поэтическими строками, которые вырезал отец.

Тетушка Alessandro, стремившаяся направить буйную энергию ребенка в мирное русло, научила мальчишку вязать крючком, а ему понравилось создавать необычные узоры. Когда Alessandro Michele стал креативным директором Модного Дома Gucci, аномалистические и растительные орнаменты, цветочные принты, созданные вручную, появились во всех коллекциях.

После школы Alessandro Michele учился в римской Академии костюма и моды (Accademia Costume & Moda Rome). Но курс не закончил. Уехал в Болонью, где создавал трикотажные изделия для модного итальянского бренда Ле Копен. Спустя три года, по приглашению Сильвии Вентурини-Фенди, внучки основателей Модного Дома Fendi, Микеле вернулся в Рим, где занялся дизайном дамских сумок и внес большой вклад в успех бренда.

С 2002 году Alessandro Michele создает дизайн сумок Gucci, сначала под руководством Тома Форда, затем Фриды Джаннини. 22 января 2015 года, по рекомендации главы компании Marco Bizzarri, становится арт-директором бренда Gucci, сменив Фриду Джанини. А 26 февраля на Миланской Неделе Высокой моды Alessandro Michele представляет свою первую коллекцию, покорившую мир нетрадиционным, винтажным, но чрезвычайно креативным и современным дизайном. Бесполая ориентация, еще одна интригующая грань поэтики Микеле.

Кросс-гендерные коллекции, созданные Alessandro Michele, имели успех у миллениалов. Вселенная Gucci, где царит его личный стиль, заполнилась живыми хроматическими аберрациями и мозаикой архетипов, объединяющих века, вкусы, людей.

Alessandro привлек к сотрудничеству с Gucci певца Гарри Стайлса, танцора Майкла Кларка, актрису Хари Неф, дизайнера Даппера Дана, художника Тревора Эндрю, фотографа Мартина Парра. Алессандро Микеле и знаменитый актер Джаред Лето регулярно появляются на красных дорожках под ручку. Эпатируя публику розовыми брюками и зеленым смокингом от Gucci, Джаред утверждает, что их связывает дружба, основанная на общности эстетических взглядов. На бал Met Gala, который ежегодно проходит в Метрополитен-музее, Микеле приглашает актера вместе с певицей Ланой Дель Рей.

В рекламе Gucci Guilty Лана Дель Рей и Джаред Лето любовники. Говоря о них, Alessandro Michele сияет: «Лана и Джаред – люди необыкновенные. Они живое воплощение идеи, что человек способен добиться в жизни всего, чего пожелает. Просто нужно позволить себе подобные мысли.

Продажи Гуччи фантастически взлетали с каждым новым показом:

• в 2016 году продажи выросли на 13%, до €4,38 млрд;
• 2017 год — до €6,21 млрд;
• 2018 год — Модный Дом Gucci заработал €8,3 млрд;
• первый квартал 2019 года — €2,3 млрд, что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во второй половине 2019 года динамика замедлилась, отчасти из-за снижения продаж на территории США, а также вследствие гонконгских протестов.

Личная жизнь Алессандро Микеле,

С Giovanni Attili, который, как примерный муж, сопровождает дизайнера на всех показах, Alessandro познакомился в 2005 году на сайте сетевого сообщества MySpace. Джованни Аттили — специалист в области градостроительства и экологии, преподаватель Университета La Sapienza (Рим). Он живет вместе с Алессандро в особняке начала XVII века, пара снимает там квартиру. Микеле и его партнер владеют частным домом, в 140 км от Рима, в заброшенном средневековом городке. Оба имеют аккаунты в Инстаграм, часто комментируют посты друг друга.

Именно Джованни порекомендовал Алессандро прочесть «Манифест киборгов» Донны Харауэй — философское эссе, поднимающее проблемы самосознания, гендерной идентичности, ухода от диктата властных структур. Впрочем, для народа киберпространства отрубленные головы на показе Gucci — великолепный повод для веселых шуток.

Через 3 года Alessandro Michele будет отмечать 50-ти летний юбилей, но выглядит кутюрье невероятно молодо. Энергия, динамизм, способность Alessandro заражать коллег своим энтузиазмом, работать с предельной точностью, гламурно и быстро, позволяют надеяться, что новые показы Gucci будут, как и прежде, радовать, восхищать и шокировать публику.

биография, работа в Гуччи, личная жизнь

История успеха Алессандро Микеле напрямую связана с модным домом Гуччи. Восхождение к славе началось в далеком 2002 году, когда никому не известный дизайнер стал работать с Фордом. Заметили талант только 12 лет спустя. Именно он стал заменой Фриде Джинне. Не известно какая именно кошка пробежала между ней и руководством Гуччи, но решение об увольнении было столь неожиданным, что последняя не смогла даже завершить свою коллекцию.

Биография Алессандро Микеле

Родился в 1972 году в Риме. Учился в этом же городе в Академии костюмов и моды. Начинал свою карьеру в компании Les Copains, потом перешел к Fendi, далее в Gucci. Сумел здесь подняться до должности креативного директора. Именно с его именем связана эпоха возрождения бренда. В 2016 году Алессандро получил престижную британскую премию «Дизайнер года».

Времени на становление в роли креативного директора особо не было. До показа новой коллекции с момента вступления в должность оставалась совсем неделя. Каково же было удивление журналистов, когда показ сорвал шквал бурных оваций. Что ж, аплодировать было чему. На суд достопочтенной публики предстало множество новшеств, не свойственных концепции известного бренда. Сразу стало понятно, что начинается новая эра артистичности и самых неожиданных образов. Особо восхитило преображение моделей мужчин, минимизация лоска и шика. Более акцент был сделан на винтаж, практичность, небрежность.

Не менее впечатляющим оказался и круизный показ в Нью-Йорке. Без его упоминания биография Алессандро Микеле была бы неполной. Это стало доказательством того, что предыдущий успех дизайнера был не случайным. У публики сложилось впечатление, что они на машине времени переместились в беззаботные бунтарские 60-70-е прошлого столетия. Снова брюки с расклешенными штанинами, платья с кружевными воротниками, плиссированные юбки. Особое значение было уделено аксессуарам и декорированию. Многие наряды украшали вышитые незаурядные орнаменты.

Пристрастие к ручной работе и цветочным принтам прослеживается и в следующей коллекции, которая была представлена в Милане в 2016 году. Основная идея донеси миру то, что человек – это интеллектуальное существо. В свете этого, сексуальность, как физиологическая потребность, отступает на второй план. В коллекции нет никакой вычурности и пошлости, только дань традициям и акцентирование внимания на мельчайших деталях.

Личная жизнь Алессандро Микеле

Дизайнер является представителем нетрадиционной ориентации. Его спутником жизни является профессор в сфере градостроительства Джованни Аттили. Преимущественно пара живет за городом в старинной мансарде. Микеле испытывает страсть к всяким антикварным вещицам. Его жилище завалено разнообразными картинами, статуэтками, посудой. Что ж, у каждого свои причуды, а у талантливых людей они особо выражены.

Более о личной жизни Алессандро Микеле особо нет информации. Что не удивительно. Общественность более привлекает его творчество, успех которого не оставляет надежду на то, что шокирующие и неожиданные преображения порадуют еще ни один раз.

Авторские права на статью принадлежат 101da.ru. Копирование материала запрещено!

Алессандро Микеле креативный директор — лучшие ароматы, биография: дата рождения, фото

Будущий креативный директор Gucci и один из самых заметных модных дизайнеров 2010-х Алессандро Микеле родился в 1972 году, в Риме, в семье ассистента кинопродюссера Эральды и её супруга, инженера Alitalia Винченцо. Художественное видение Микеле сформировалось во многом благодаря контрасту между образами его родителей: матери, бывшей адептом голливудского гламура и отца, которого сам Алессандро описывает как «шамана, который не обращал внимания на какие-то важные вещи, не заботился о времени — даже не знал точно, сколько мне лет», хотел жить на вершине горы и в свободное время занимался литературой и скульптурой.  

Алессандро закончил Accademia di Costume e di Moda по специальности «Дизайн костюма». Первой его значимой должностью стала оная старшего дизайнера аксессуаров в Fendi, откуда в 2002 году, вместе с Фридой Джаннини, Микеле, по приглашению Тома Форда, перешёл в Gucci. За более чем десятилетие работы на Gucci Микеле сменил несколько должностей от дизайнера кожаных аксессуаров до ассистента Фриды Джаннини, на тот момент креативного директора марки. 

Став в 2015 году креативным директором марки, Микеле кардинально изменил стилистику Gucci, уйдя от наследницы эстетики Тома Форда Фриды Джаннини. Четкие силуэты и кожаные мини-юбки сменились калейдоскопом деталей с отсылками к винтажу, античности, истории искусства. Его образы часто андрогинны, ещё чаще они откровенно странные и явно созданные с любовью к сочетанию несовместимых текстур, тканей и референсов. 

Розовый цвет – нежный, припыленный, фуксиевый а-ля Скьяпарелли – наверное, любимый цвет Алессандро Микеле, неизменно присутствуетв его работах. Оттенки розового нашли воплощение и в оформлении созданных под его руководством Gucci Bloom, Gucci Bloom Aqua di Fiori и Guilty Absolute pour Femme.

Интересные факты: Алессандро — страстный коллекционер антикварных и винтажный вещей; дружит с Ником Кейвом и его женой Сьюзи; уже десять лет живёт со своим бойфрендом, преподавателем Римского «Ла Сапиенца»  Джованни Аттили; по инициативе Микеле в музей Гуччи были добавлены 54 предмета одежды, созданные Томом Фордом; после прихода Микеле продажи Gucci выросли в два раза, что было лучшим показателем за 20 лет; друзья называют Алессандро Микеле «Лалло».

Алессандро Микеле – биография Алессандро Микеле и его работа в Gucci

Алессандро Микеле (англ. Alessandro Michele) стал работать на Gucci в 2014 году, после того, как последний расстался со своим креативным директором Фридой Джинини, даже не позволив ей представить в феврале свою последнюю коллекцию. Тогда весь модный мир замер в ожидании решения, кто займет ее место.

Но никто не ожидал, что никому не известный, возглавлявший ранее отдел аксессуаров, сорокадвухлетний Алессандро Микеле займет место известной Джинини. Эта новость всех просто повергла в шок. И после этого всем стало ясно, что Алессандро Микеле для Gucci открывает новую эпоху.

• Настоящее имя: Алессандро Микеле
• Дата рождения: 23.07.1974
• Знак зодиака: Лев
• Рост: 169 сантиметров
• Вес: 63 килограмма
• Размер обуви: 40 (EUR)
• Цвет глаз и волос: Карие, брюнет

Первое шоу

У веселого бородатого незнакомца Алессандро Микеле биография связана с брендом Gucci с 2002 года, где он работал сначала с Фордом, а потом до 2014 — с Фридой, у которой был правой рукой. Сам модельер называл Фриду своим профессором. На принятие предложения не повлияло даже то, что на подготовку к показу ему оставалось меньше недели. Он взялся за работу и справился с поставленной задачей.

Пресса была ввергнута в шок, когда на осенне-зимнем показе в 2015 году новая коллекция сорвала бурные овации. Аплодисменты в сторону Алессандро Микеле были заслуженными, ведь много нового в том показе было внесено, абсолютно несвойственного для известного мирового бренда.

Gucci Fall 2015-16

1. Модели были андрогенны, часто невозможно понять пол идущего по подиуму.
2. Ушли в небытие лощеные образы, так свойственные предыдущему креативному директору. На смену пришла выразительная артистичная одежда вне сложившихся стереотипов. Итог: образ мужчины от Gucci был полностью переформатирован. В коллекции Микеле умело скомбинировал современные и винтажные предметы гардероба.

Конечно, коллекция требовала доработки, из-за того, что слишком мало времени создавалась, но произвела она самый настоящий фурор.

Gucci Fall 2015-16

А после мужского показа все, затаив дыхание ждали показ женской коллекции от Алессандро, который состоялся через две недели. И снова успех. Ведь коллекция получилась весьма артистичной и в то же время интеллектуальной. Брюки мешковатой формы, шелковые платьица с асимметричными сборками словно были извлечены из давно забытого на чердаке сундука. А еще больше поражали сандалии и балетные тапочки. Никаких каблуков! Все созданные образы винтажны и нарочито небрежны. Дом Gucci преобразился до неузнаваемости, это видели уже все, кто был настроен весьма скептически по отношению к никому не известному парню.

Gucci Cruise 2016

Круизный показ

После неожиданного триумфа нового креативного директора на показах своей коллекции мир с нетерпением ждал выхода новых серий одежды. И вот в июне 2015 года состоялся круизный показ в Нью-Йорке. На нем была представлена как одежда, так и аксессуары, которые доказали, что можно носить повседневно вещи, которые раньше казались невозможными.

Перекрещенные между собой буквы G снова становятся модными, а винтажные пиджаки и расклешенные брюки 70-х годов просто созданы для современного мира. Вышивка и различные орнаменты позволяют чувствовать себя комфортно и современно. Отдельным украшением коллекции Микеле стали легкие платья в стиле 60-х. Банты и кружева, плиссировки и оборки. А еще самые разнообразные принты. Умело вписаны в показ были и легендарные полосы от модного дома.

Gucci Spring-Summer 2016

Весна – Милан 2016

На неделе высокой моды в Милане на показе Алессандро признается в любви к ручной работе и цветам, продемонстрированным моделями. Коллекция просто утопает в цветах. Особое внимание уделяется именно деталям. Проявляется в коллекции и любовь художника к беретам. А очки из прошлого помогли придать моделям забавный вид.

Строгие костюмы и прозрачные кружева нашли свое место в коллекции. А Алессандро Микеле, придавая образам повседневность, а не сексуальность, откровенную и ничем не прикрытую, присущую модному дому и ранее.

Хотя, говорить о сенсации еще несколько преждевременно, но мировая общественность уже признала тот факт, что смена креативного директора не только привела к обновлению марки, но и стала революционной. Ведь официальные доходы Gucci увеличились с выходом новых коллекций примерно на 12 процентов. Это притом, что положение компании совсем недавно было почти критическим. А Алессандро Микеле получил полную свободу действий в создании нового образа бренда.

Для тех, кто предпочитал старые традиции марки, дизайнер оставил обувь, которую делали на заказ и, конечно же, костюмы. А остальным в этом сезоне достанется вера в себя, отсутствие показной сексуальности и напыщенности. «Ведь секс – это непросто голая физиология, он требует еще и наличия немного интеллекта» – именно это пытается всем нам донести креативный директор Гуччи, говоря доступным ему языком моды.

А женщины просто будут покупать одежду от нового креативного директора Gucci и долго ее носить, наслаждаясь новыми веяниями, созданными образами, как винтажными, так и оригинальными, повседневными и неповторимыми.

Алессандро Микеле — 4 факта о дизайнере, которые нужно знать

У руля Gucci – основного источника продаж международной люксовой группы Kering и одного из самых известных домов моды в мире – стоит мудрый лидер, любящий возрождать ушедшие традиции. Алессандро Микеле, до этого занимавший пост старшего дизайнера аксессуаров, получил должность креативного директора Gucci в 2015 году.

Римский дизайнер должен был оживить бренд после нескольких неудачных сезонов и обратиться к поколению миллениалов, в то же время сохранив наследие Gucci в качестве премиального бренда. И ему это прекрасно удалось. В июне издание The Business of Fashion сообщило о том, что Gucci «планируют увеличить годовой объем продаж до 10 миллиардов евро, таким образом сместив бренд Louis Vuitton, принадлежащий концерну LVMH, с позиции крупнейшего люксового бренда в мире».

Компания Gucci, основанная в 1921 году, не раз оказывалась под руководством провокаторов, в том числе, Тома Форда, время работы которого в 90-х и начале нулевых совпало с возрождением гламура и весьма многозначительными рекламными кампаниями. После ухода Форда бразды правления достались Фриде Джаннини, которая во время своего девятилетнего пребывания на посту креативного директора обращалась к музыкальным иконам – например, Дэвиду Боуи – и таким культовым эпохам, как 70-е.

Эстетика Микеле оказалась совершенно другой: она была нацелена на гендерную изменчивость, идиллические образы и максимализм. Такой поворот оказался как нельзя кстати, так как Gucci требовался свежий взгляд для привлечения новых покупателей: более молодых, гибких и искренне стремящихся к принадлежать к поколению нового стиля.

Чтобы иметь представление о том, что же это значит, стоит взглянуть на недавно прошедший модный показ Gucci коллекции Осень/Зима 2018 в Милане, который условно обобщил эклектические вкусы Микеле и его умение объединять элементы противоположных стилей. Подиум превратился в футуристическую больничную палату, а сама коллекция состояла из половинчатых пальто, клетчатых костюмов, бархатных платьев до пола, классических рубашек, балаклав, отрубленных голов, маленьких драконов и коллабораций с «Нью-Йорк Янкиз».

В преддверии показа коллекции Весна/Лето 2019 на Неделе моды в Париже, который состоится уже сегодня (на один сезон бренд решил отойти от привычной Недели моды в Милане), делимся несколькими важными фактами о креативном директоре Gucci Алессандро Микеле.

Алессандро Микеле вернул Gucci актуальность

В 2017 году The Business of Fashion назвали Gucci лучшим брендом года, поставив его впереди Balenciaga, Vetements и OFF-WHITE. Во многом бренд обязан этим Микеле, произведенным им изменениям и отношению покупателей к Gucci в качестве люксового бренда.

Ключевым фактором этого скачка в популярности стало создание новых «кодов и символов», как называет их Микеле. Внезапно Gucci стали легко узнаваться по сине-красно-синим и зелено-красно-зеленым полоскам – которые Gucci зарегистрировали в качестве своих товарных знаков еще в 1979 и 1988 годах соответственно – а также таким животным, как волки, львы и тигры, последние из которых сыграли важную роль в рекламной кампании коллекции Весна/Лето 2017, снятой культовым фэшн-фотографом Гленом Лачфордом.

Он одержим прошлым

Одним из увлечений Микеле является история. В интервью Vogue, состоявшимся вскоре после его назначения на пост креативного директора Gucci, он сказал: «Я не заинтересован в будущем – его еще не существует – но я очень заинтересован в прошлом и настоящем. В моей квартире полно антиквариата, но я собрал всё воедино так, как будто это современная инсталляция».

Обозначить эстетику Gucci в двух словах практически невозможно, но в этом-то и заключается вся суть. Смесь логотипов «Янкиз» с оборками и тканями в стиле ренессанс нелегко поддается описанию. Это просто «Gucci», и именно в этом состоит успех бренда. Появление блестящего принта «GUCCY» на показе круизной коллекции Gucci 2018 продемонстрировало юмор экстравагантных образов Микеле и некое самосознание, позволившее Gucci поймать тот самый дух времени, которым обладают другие престижные постироничные бренды, например, Balenciaga и Vetements.

Когда в 2015 году на премии British Fashion Awards Микеле получил звание «Международного дизайнера года», Тим Бланкс из The Business of Fashion, вручавший ему награду, сказал: «Время влияет на человека, или человек влияет на время? Это вопрос, который часто задают о революционерах. И революция – это именно то, что Алессандро Микеле обещал совершить в Gucci».

Несмотря на то, что в некоторых визуальных вопросах Gucci можно назвать устаревшими, в период правления Микеле произошли и некоторые весьма прогрессивные изменения. Видение Gucci в глазах Микеле обретает свою золотую середину, балансируя между историческими отсылками и современной трансгрессивностью. В частности, Gucci ввели совместные модные показы, представляя мужские и женские коллекции на моделях обоих полов, а также, начиная с коллекции Весна 2018, одними из первых отказались от меха.

В то время представитель Общества защиты животных США П. Дж. Смит сказал: «Я уверен, мы будем вспоминать это событие, понимая, что это было переломным моментом, когда мир бизнеса отказался от меха и заменил его этичной одеждой».

За решением Gucci не использовать в своей продукции мех последовали отказы других брендов, в том числе Versace, а совсем недавно и Burberry.

Алессандро Микеле – физическое воплощение своего бренда

Иногда модные дома и их главные дизайнеры являются зеркальным отражением друг друга: ловкий и отрешенный Эди Слиман в Saint Laurent, постоянно путешествующий Ким Джонс в Louis Vuitton. Это касается и Алессандро Микеле.

Напоминая некоего чрезвычайно модного Иисуса, он обладает стилем, включающим кольца, часто нанизанные на пальцы друг над другом, и уважение к цветочным костюмам, шелковым бомберам и светлым джинсам. После неожиданного объявления Микеле креативным директором бренда генеральный директор Gucci Марко Бизарри сказал: «Зачем мне искать кого-то другого, если он может воплотить в жизнь наследие бренда – и если ценности Gucci у него и так в крови?»

Неудивительно, что Gucci практически хлещет из самого существования Алессандро Микеле: он работает с Домом с 2002 года.

У него есть группа знаменитых почитателей

Ликование двойника Микеле, Джареда Лето, при виде зеленого пальто из мужской коллекции Весна 2017 породило мем и ознаменовало собой их дружбу. Актера-тире-музыканта часто можно увидеть в одежде Микеле, а в 2016 году он даже стал лицом аромата Gucci Guilty.

Лана Дель Рей тоже поддержала бренд, засветившись между Микеле и Лето на балу Met Gala 2018 года, темой которого стали «Божественные тела».

Еще одним преданным поклонником Gucci является Элтон Джон, для предстоящего прощального тура которого Микеле разработал сценический гардероб. У бренда даже была капсульная коллекция, посвященная наследию певца. В 2017 году исландская певица Бьорк заказала у Микеле платье для клипа на песню «The Gate». На изготовление переливающегося радугой и волшебными тканями костюма ушло 550 часов, а его вышивка заняла еще 320 часов. На дизайн платья можно взглянуть на видео, представленном ниже.

Источник: Highsnobiety.com

Журнал: интервью с Алессандро Микеле | Vogue Ukraine

О новом креативном директоре Gucci Алессандро Микеле до недавнего времени никто не знал. Хэмиш Боулз познакомился с ним и обнаружил, что Микеле похож на свои образы: он дерзкий, необычайно интригующий, с легким налетом загадочности и эксцентричности

Фото: предоставлено Gucci

В начале года модный мир потрясла новость: новым креативным директором Gucci стал Алессандро Микеле. Как можно поставить малоизвестную фигуру во главе легендарного итальянского luxury-бренда, стоимость которого исчисляется миллиардами долларов? Но больше всех удивился сам 42-летний дизайнер. Бородатый и длинноволосый, как король из династии Меровингов, Микеле обожает цветистые блузы Lisa Corti в стиле хиппи, шейные платки, которые сам нарезает из индийского шелка, и антикварные кольца на каждом пальце. Он бесконечно далек от сдержанно-гламурного образа, созданного его предшественницей Фридой Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером и исполнительным директором Gucci Патрицио ди Марко.

«Меня даже в списке не было», – Микеле имеет в виду перечень именитых дизайнеров, которых прочили на заветную должность.

Однако новый глава Дома Марко Биццари (под его руководством вдвое выросли доходы Bottega Veneta, другой марки из портфеля Kering Group) предпочел одного из многочисленных штатных дизайнеров Gucci – Микеле, который до этого работал в Лондоне с Томом Фордом и пришел в модный дом в 2002 году.

Первая встреча Биццари с Микеле, изначально задуманная как краткое интервью дома у дизайнера, переросла в трехчасовые дебаты о будущем марки. «Главное предназначение моды – вызывать эмоции, она не всегда рациональна, – считает Биццари. – Я подумал: «Зачем мне искать кого-то на стороне, когда у нас есть Алессандро, способный вдохнуть новую жизнь в наследие марки? Все коды и ценности Gucci у него в крови».

Слева направо: шелковое платье с люрексом и меховыми манжетами, меховое пальто, кожаные туфли, все – Gucci Шелковое платье, меховое пальто, туфли из кожи и меха, все – Gucci

Джаннини покинула компанию накануне мужского показа осень-зима – 2015/2016, и Микеле пришлось на ходу включаться в работу. Ходили слухи, что на создание новой мужской коллекции у него была всего неделя. «Не совсем так, – иронически улыбается он, – скорее пять дней». А через месяц должна была последовать женская линия осень 2015.

Каждый день с девяти утра вновь назначенный креативный директор вместе со своей командой дизайнеров трудился над мужской коллекцией, а в восемь вечера переключался на женскую. «Вот тогда я осознал реальные масштабы компании», – вспоминает Микеле, под руководством которого сейчас работают около 70 дизайнеров. В кратчайшие сроки они создали образцы, закупили и выпустили ткани. В поисках вдохновения Микеле обратился к винтажным моделям из собственного гардероба и принтам со старинных тканей из личной коллекции, которые собирал по всему миру во время частых вылазок по антикварным магазинам и рынкам. Для «этого необычного сада» – так дизайнер называет свою коллекцию – он брал даже узоры с ковров и обивки. Например, подкладка сумки с ручками-уздечками – фантазия о подстилке, на которой спят его бостон-терьеры Боско и Орсо. (Впрочем, их кроватка – это бывший индийский паланкин, а подстилка сшита из покрытой розами красной туали XIX века.)

Мысли о коллекции не оставляли его ни на минуту. Например, в фильме «Бердмен» ему больше всего запомнилась не сюжетная линия, а необычный коридор с красными стенами – так впоследствии он оформил помещение на показе женской коллекции. В отличие от большинства коллег по цеху, Микеле лично декорирует свои показы. По залу с промышленным металлическим полом, темно-красными стенами и черно-белой, как в подземке, кафельной облицовкой шли бледные молодые люди неясного пола. В мужскую коллекцию вошли крепдешиновые блузы с бантом у шеи, футболки с длинным рукавом из кораллово-красного кружева в сочетании с будто «севшими» пиджаками и полупальто с рукавами чуть ниже локтя. При этом береты и очки в роговой оправе (хрестоматийный атрибут парижских интеллектуалов), шарфы с принтом и многочисленные кольца на пальцах перекликаются со стилем самого Микеле. (Спустя пару месяцев после показа на нашу встречу в Риме, где Микеле работал над своей круизной коллекцией – 2016, он надел сразу 11 колец, на некоторые пальцы по три: платиновое кольцо с сапфиром в стиле ар-деко; георгианский перстень с изумрудным кабошоном; вырезанное из розового камня кольцо-череп венецианского ювелирного дома Codognato; викторианскую змейку с рубиновыми глазками; новинку Gucci; и монашеское кольцо с крошечными узелками, каждый из которых означает свою молитву) .

Шелковое платье, меховые туфли, все – Gucci

Открытый, обезоруживающе искренний Микеле еще не до конца свыкся с новой ролью. Биццари, по его словам, дал ему полный карт-бланш. «Он сумасшедший. Он сказал мне: «Делай что хочешь. И не волнуйся о деньгах». Я тоже многим рискую, – добавляет Микеле, – потому что я уничтожил все, что было до меня».

Став креативным директором Gucci, Микеле полностью пересмотрел эстетику марки. Его художественный язык – ультрасовременное эклектичное сочетание разношерстных составляющих с налетом винтажной эксцентрики и обязательно с дорогими аксессуарами, которые в его глазах обретают значение святых реликвий. «Мы совершенно разные люди, – говорит он о Фриде Джаннини. – Как день и ночь. Я стремлюсь совершить в компании мини-революцию – ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности. Сейчас сексуальность означает чувственность. Начиная работу над первой коллекцией, я руководствовался не модой, а чувством прекрасного, которое хотел раскрыть в такой старой обворожительной марке, как Gucci».

«Непросто жить в наше время, – считает он. – Нам нужно мечтать. Поэтому-то я и хотел представить идею чего-то романтичного, как в грезах или в кино». Кроме того, он обожает работать с элементами, ставшими, по его словам, «поп-символами компании»: двойной G на логотипе или спортивными моделями с фирменной полоской.

Мать Микеле работала в британской кинокомпании Rank, студии которой находились в Риме. «Чокнутая дамочка из суперстильного мира кино» – такой она запомнилась ему. «Сегодня нам не хватает эксцентричности, которая была свойственна людям вроде нее, поэтому в своем показе я раскрывал идею индивидуальности. Стиль в одежде отображает твои чувства, твой образ жизни, твои литературные предпочтения и взгляды. Вот смысл, который я стремлюсь вложить в марку Gucci».

Я стремлюсь ввести новый способ выражения красоты и сексуальности. Сейчас сексуальность означает чувственность

Его отец, напротив, был похож на «длинноволосого бородатого шамана». У Микеле хранится коллекция тростей с символами природы и поэтическими строками, которые вырезал его отец. «Он был очень простым и вместе с тем необычным человеком – мог по пению определить любую птицу. Птицы слетались на его свист, поэтому мне он казался кем-то вроде святого Франциска. Моя единственная мечта в жизни – быть хоть чуточку похожим на отца, потому что он был по-настоящему счастливым человеком».

Растительные и анималистические мотивы, страсть к ручной работе, которые есть в каждой коллекции Микеле, – не только дань хиппарскому очарованию его отца, но и отражение других детских воспоминаний, например об уроках вязания крючком, которые давала ему тетка, пытаясь направить необузданную энергию мальчишки в нужное русло. «Я до сих пор люблю работать руками», – признается он. Новые узоры Алессандро изучает на YouTube, а бывая в Лондоне, обязательно наведывается в знаменитый универмаг Liberty за наборами для вязания.

Дизайнерская команда Gucci за последние годы свыклась с кочевой жизнью. Сначала вместе с Фордом они обосновались в Лондоне, затем последовали за Джаннини во Флоренцию – на родину основателя марки Гуччио Гуччи. Основная деловая активность Gucci сосредоточена в Милане – сейчас компания перебирается в ангар времен Муссолини, где Микеле планирует проводить показы.

Сам же он предпочитает Рим. «Здесь витает дух 1950-х и кино, – говорит он о своем родном городе. – Но и без путешествий нельзя. Я должен бывать в Лондоне. Там есть все, что нужно: настоящее, прошлое, будущее, выставки, театр. Англичане сумели сохранить в себе любовь к настоящей эксцентрике – только посмотрите на подростков из Ист-Энда или прекрасных английских старушек». С неменьшей страстью Алессандро говорит и о лос-анджелесском стиле («пусть он не изысканный, зато однозначно вдохновляющий»), и о моде Нью-Йорка с его винтажными бутиками. Здесь он, кстати, устроил показ своей круизной коллекции – 2016, этакое «кутюрное шоу в гараже». «Обожаю кутюр, но часть меня любит и streetstyle – думаю, из их сочетания может родиться нечто совершенно новое. Приезжая в Нью-Йорк и Лондон, я восхищаюсь смелостью молодежи: для них не существует запретов. Даже такие исключительно изысканные дамы прошлого, как княжна Ирен Голицына, имели суперпрогрессивный взгляд на моду. Сегодня они все были бы без ума от streetstyle».

Микеле учился в римской Академии костюма и моды на художника по костюмам. Здесь он впервые увидел легендарного Пьеро Този. Дизайнер создавал костюмы, прически и грим для фильмов, в которых зрительные образы имели особое значение, и работал с мэтрами – Висконти, Пазолини и Феллини. «Это глыба, – говорит Микеле о Този. – Бог».

Со временем, однако, Микеле понял, что профессия дизайнера – более прагматичный выбор, и в 22 года уехал в Болонью создавать трикотажные вещи для Les Copains. Спустя три года он вернулся в родной Рим по приглашению Сильвии Вентурини Фенди. «Она интересовалась абсолютно всем, и с ней было очень увлекательно работать – это чрезвычайно важно в модной индустрии. А сумка Fendi Baguette, – продолжает он, – пример «реликвии», которую я пытаюсь создать и в Gucci».

Дизайнеры Микеле не всегда поспевают за его эклектичными идеями и аллюзиями. Его наряды могут цитировать Джейн Остин («Я пытаюсь найти идеальное платье для современной Эммы») или необычную пастельную гамму старого фильма Феллини. «Я черпаю вдохновение в прошлом», – утверждает дизайнер. Он называет свои модели «подделкой под винтаж» и нередко прогоняет ткани через стирку, чтобы добиться эффекта патины. «Меня не интересует будущее: оно пока не существует. Что действительно меня привлекает, так это прошлое и настоящее. Моя квартира забита антикварными вещами, из которых я создаю современные ансамбли».

Романтичную мансарду XVIII века он делит со своим партнером – профессором Джованни Аттили, специалистом в области градостроительства. Аттили недавно вернулся из Британской Колумбии, где работал с индейцами хайда. Микеле признается, что долго не мог набраться смелости, чтобы рассказать Джованни о 360 парах обуви в шкафу. «Его вкус заразителен», – говорит Аттили, но все-таки ему пришлось ввести строгую систему отбора, когда они затеяли ремонт в своей квартире. Это были анфилады унылых кабинетов с низкими потолками, заполненных всевозможными безделушками и предметами обстановки, где он расчистил пространство и вернул потолкам изначальную высоту. «В свою бытность холостяком у меня в квартире творилось нечто невообразимое, – вспоминает Микеле. – Разместить двадцать стульев в одной комнате было для меня обычным делом. Мое жилище напоминало склад». Помимо стульев, Алессандро собрал батарею миниатюрных портретов, выводок мопсов из мейсенского фарфора, семейку раскрашенных венских птиц и еще одну стаю пернатых, чирикающих в позолоченных клетках георгианских музыкальных шкатулок.

У пары также есть свой загородный дом, где в уединении на лоне природы Микеле трудился над моделями для своих дебютных коллекций. Чивита-ди-Баньореджо – невероятно живописная деревушка в двух часах езды на север от Рима, каким-то непостижимым образом примостившаяся на самой верхушке невысокой горы. Глядя на нее, кажется, что смотришь на ландшафт за спиной Моны Лизы.

Меня не интересует будущее: оно пока не существует. Что действительно меня привлекает, так это прошлое и настоящее

В конце XVII века землетрясение унесло жизни 32 местных жителей, и с тех пор гора, состоящая из вулканического камня, постепенно (а иногда неожиданно резко) осыпалась, пока от деревни не осталась совсем маленькая часть. «Это очень необычное место – для незаурядных личностей», – одобрительно кивает Микеле, перечисляя живших здесь когда-то людей, в числе которых была и сумасбродная туринская маркиза Ферреро. По словам деревенских жителей, она закатывала в своем огромном особняке вечеринки в духе «Сладкой жизни», на которых бывали княжна Ирен Голицына и члены клана Аньелли. На алых и ярко-розовых стенах ее дома висели полотна Уорхола и Фонтана – их привозили в деревню резвые ослики. Микеле с первого взгляда влюбился в деревушку, куда приехал с Аттили. Почти сразу же на глаза им попался полуразрушенный дом, возведенный над этрусскими пещерами из булыжника, который остался от старого монастыря. Следующие полтора года они его реставрировали.

Однажды Аттили услышал грохот падающих деревьев, выбежал на террасу и увидел, как большой участок поросшей лесом земли медленно сползает по склону горы. «Это было далеко отсюда, поэтому мне не было страшно, – рассказывает он, – но все же это было необычное и жуткое зрелище».

И тем не менее, «каждый раз мы сюда возвращаемся как впервые, – говорит Микеле. – У нас роман с этим местом. И неважно, сколько нам осталось – пусть даже всего месяц или год, – чтобы насладиться им».

Побывав в великолепном палаццо Альберини, где размещается штаб-квартира Gucci, начинаешь понимать и очарование Рима. Здание построили в начале XVI века по проекту Рафаэля, но после реставрации в XIX веке его неоклассический фасад покрыли сияющим белым известняком. Огромная студия Микеле с искусно расписанными потолками, благоухающая мускусными ароматами Santa Maria Novella, занимает две комнаты старой часовни в бельэтаже дворца. Это восхитительное место.

«Вот он, настоящий Рим, – с гордостью говорит Алессандро. – Я о таком и мечтать не мог».

Недолго думая Микеле покрыл новый пол из полированных известняковых плит пестрой россыпью старинных персидских и турецких ковров, поставил на них массивный письменный стол с двумя тумбами и завалил его каталогами со всевозможных аукционов и выставок, декораторскими журналами и художественными альбомами.

В студии собралось 14 дизайнеров, вместе с которыми он скрупулезно просматривает фото и ворох тканей. «Не люблю, когда показ строят всего на двух принтах: меня это выводит из себя, – говорит Микеле, кивая на стену, увешанную узорами, которые он собирается использовать в коллекции. – Лучше потратить пять часов, выбирая пальто или рубашку, – мне нравится, когда у женщины есть выбор, как в магазине игрушек. Правда, наш отдел сбыта немного теряется…»

В комнате по соседству – эскизы нарядов для знаменитостей, в том числе и светло-сиреневое платье-халат с роскошной вышивкой шинуазри для Джорджии Мэй Джаггер, в котором она появилась на Балу Института костюма в Нью-Йорке. (Микеле сопровождал ее и признался, что его настолько вдохновила тема бала «Китай: под увеличительным стеклом», что он чуть было не переделал всю коллекцию».)

«Я так счастлив, – говорит Микеле, сидя посреди упорядоченного хаоса своей студии, – потому что каждый день, который я посвящаю работе, несет что-то новое. Не важно, что меня ждет завтра. Возможность работать для Gucci – несказанная радость, потому что в своих моделях я могу раскрыть всю свою страсть, создать такой образ, какой мне хочется. К тому же это необычайно весело».

Фото: Jamie Hawkesworth

Прически: Tomohiro Ohashi

Макияж: Lisa Butler

Маникюр: Michela Agliocchi

Декорации: Roxy Walton

Производство: Laura Holmes Production

Модель: Mica Arganaraz

Темный принц Голливуда: тайны личной жизни Джареда Лето | Страница 10 из 11

Кстати, геи всего мира считают Джареда Лето «своим» и намекают на то, что его регулярные публичные появления на красной дорожке под ручку с Алессандро Микеле, креативным директором Gucci, – больше чем дружба или маркетинг. Ну, может, и больше, но искренняя любовь Лето к розовым брюкам и зеленым смокингам вполне могла бы стать единственным основанием для этого тандема.

2016 г.

Джаред меняет образы легко и радикально – от бородатого длинноволосого хиппи­Иисуса в кожаной куртке и клетчатой юбке до нордического блондина с идеальной внешностью андроида, включая периоды розовых и зеленых волос.

Роль зеленоволосого Джокера в «Отряде самоубийц» могла бы стать очередным прорывом, если бы ее так сильно не сократили при монтаже. Но Джаред успел насладиться новым имиджем. И начал еще до того, как вышел на площадку.

В боевике «Отряд самоубийц», 2016 г.

В первый же день съемок, во время обеденного перерыва, в вагончике Марго Робби раздался пронзительный визг. Гример влетела в вагончик первой.

– Господи, что с тобой, Марго?

Та только молча ткнула пальцем в черную коробку на столе, из которой выглядывала крысиная мордочка.

– Боже, какой ужас! Откуда это?

– Это подарок Джареда… Вот открытка… Он пишет, что не мог присутствовать на съемках с первых дней из­-за того, что пока находится в турне. Но хотел прислать мне подарок. Я не знала, что в коробке, и ужасно испугалась!

– Ну еще бы. Хочешь, мы позовем охранника, он заберет ее куда-­нибудь подальше?

– Нет-­нет, – помотала головой Марго, уже улыбаясь. – Нет, вообще-­то это вполне милый подарок… Ведь Джаред, то есть Джокер, он же маньяк! Подарочек вполне в его духе! Пожалуй, я оставлю это чудовище себе. Харли Квинн наверняка была бы страшно рада такой щедрости своего возлюбленного.

В тот же день похожие презенты получили и другие члены группы. Так, в дом Уилла Смита доставили коробку пуль. А в качестве общего подарка всей съемочной группе Джаред-­Джокер преподнес голову свиньи, что особенно впечатляет, учитывая, что он веган. Недаром Лето несколько месяцев общался с маньяками и различными психопатами в тюремных больницах, готовясь к роли.

И ради чего все это было? Чтобы пятнадцатилетние фанатки писали в соцсетях: «У Джокера божественный голос! Я не знала, что он поет!»

Un Face-Time tra parole e cose. В диалоге с Алессандро Микеле |

Ритратто ди Алессандро Микеле. Фотография и любезно предоставлены Джованни Аттили.

Nei tempi del Coronavirus Alessandro Michele lo incontro in videochiamata, dietro lo schermo del mio cellulare. Ma la distanza interpersonale imusta dalla Fase 1 di una quarantena che non ha prevdenti non compromette affatto lo spirito del nostro appuntamento. Un faccia a faccia online e sotto vetro, che sembra offrire an entrambi un diversivo, un’occasione di scambio più rilassata e informale.Fortunosamente libera dai tempi stringenti e scanditi del lavoro, dalle domande di regular su contenuti e ispirazioni sulle nuove collection e sfilate a venire, che può spaziare dall’attualità alla memoria, e dalla modare all’arte e olt. Lui sullo sfondo di una parete tempestata di reperti d’epoca e io, nel giardino di casa, davanti a una persiana bianca come una pagina ancora da scrivere.

La pagina, che auspico eterotopa (riprendo un termine coniato da Michel Foucault — e molto amato da Alessandro Michele — che Definisce luoghi aperti su altri luoghi, spazi come lo specchio, che, per quanto ride connessi con il reale, ribaltano forme e funzioni, parole e cose), в разговоре, который неизбежен, через dagli effetti del lockdown.

«Lo sopporto abbastanza bene», игральные кости, «Immaginavo peggio. Alla fine ho trovato un sacco di cose da fare, oltre al lavoro che non è poco. Ора иль темп возможно использовать предпочитаю. E dedicare le pause ai miei interessi personali, che confluiscono poi nella mia ricerca ». Una ricerca, la sua per Gucci, che può spaziare dalla storia alla filosofia, e dall’etica all’estetica, coinvolgendo stilemi e icone dell’antichità classica così come costumi, dilemmi e aspirazioni della cultura, альтернативная культура современности.Ed — all’origine di una visione del lavoro che trascende gli schemi, diventa pratica eclettica, direzione creativa a tutto campo. Al punto da trasformare anche la release da sfilata in uno scritto a contenuto teorico, quasi un piccolo манифест, una dichiarazione personale di intenti ricca di riferimentiulturali e autorali, che apre la mente, risveglia la volontà di saperea di capire , emoziona il suo pubblico sconfinato, internazionale e trans-generazionale, che appare unicamente improntato da tratti estetici e sessuali non codificati.E Popolato di Identità Mutanti, aliene, inconfondibili e affascinanti protagoniste di un parterre che, приходит на показ мод Gucci, открывается на sua volta teatro, set cinematografico, quadreria di ritratti.

Look от Gucci осень-зима 2019-2020. Фотография Кевина Тачмана. Предоставлено Gucci.

Образ от Gucci осень-зима 2019-2020. Фотография Кевина Тачмана. Предоставлено Gucci.

Образ от Gucci осень-зима 2019-2020. Фотография Кевина Тачмана. Предоставлено Gucci.

«La mia stanchezza dopo tanti anni di lavoro nel settore, эра proprio legata all’idea che la moda fosse pura omologata category merceologica, un linguaggio a mio parere assai svilito e depotenziato.», Spiega.

Non a caso, lui le ha fatto riconquistare la capacity di formulare e diffondere dei messaggi, innestare e velocizzare dei processi. Приходите, ad esempio, i liberi fluidi sconfinamenti nel гендерно без гендерной идентичности в жанре, di cui ha reso il brand attivo portavoce, trasformando la moda in una spettacolare espressione di sé, una proclamazione di identity, autoconsapevoleza di esse liberté estetica e culturale che trascende l’ovvio, privilegiando avventurose associazioni, ibridazioni e mescolanze.

«Non è difficile notare che i topoi della società, che dovrebbero riguardare e argomentare la politica, non esistono più», conferma lui. «E in mancanza di quello, un po ‘come è successo alla fine degli anni Sessanta, ecco che il linguaggio delle immagini, aperto al pubblico, alla частый и все интерпретации всех, как quello dell’arte o della moda, diventa uno scivolo, unostrumento di divulgazione e di sensibilizzazione diretto e velocissimo ».

Trasformato in un brand che interviene a tappeto nei progetti, negli eventi, nelle iniziative Arthe e di cultura più инновационная альтернатива, Gucci intercetta, promuove e productions la ricerca contemporanea su scala multimediale e planetaria, Testimoniando il cambiamento, le mutolazioni. Атто, La Varietà e Molteplicità delle Idee, gli umori e le aspirazioni, che Definiscono il nostro tempo.

«Ho tentato un’operazione al contrario con una piattaforma autorevole, Potente e Legaltimata, che arriva a tutti e che tutti conoscono. Non relazionandomi con l’arte «created», i grandi nomi e le sconfinate возможность del mercato dell’arte… ma utilizzando quella piattaforma per dare ossigeno ai polmoni della ricerca, offrendole casei ulteriori, più ampie di respiro e di visibilita. Le mie сотрудничество sono semper frutto di incontri, del dialogo che può scaturirne ».

Оливия Эрлангер, Ида, Ида, Ида !, 2020.Ведута делла Мостра «Нет места, просто место», Музей Даэлим, Сеул, 2020. Предоставлено Gucci.

Оливия Эрлангер, Ида, Ида, Ида !, 2020. Veduta della mostra «Нет места, просто место», Музей Даэлим, Сеул, 2020. Предоставлено Gucci.

Ora, ad esempio, находится на улице Corso al Daelim Museum di Seul la mostra prodotta da Gucci «Нет места, просто место. Eterotopia », созданное специально для Алессандро Микеле от французско-тунисской куратуры Мириам Бен Сала, che ne firma concept e realizzazione. Primo evento pubblico in assoluto dopo il lockdown coreano, non rappresenta una geografica ricognizione e recollection dell’arte prodotta oggi in Corea, ma, in perfetta sintonia con il credo di Alessandro Michele, vede confluire in un medesimo контесто де я группа il versante pi incircoscrivibile e sovversivo della ricerca, oggi specificmente interessante e prolifico a Seul.Documentando la creatività ei messaggi di collettivi ideologicamente e programmaticamente schierati, identity anonime, fluide e sfuggenti, proprio come quella delle sirene di Olivia Erlanger nel прачечный коврик, con la sommità umana del corporation infilata e celata di nel ces Mostra.

«Ho semplicemente conosciuto delle persone solari, molto ricettive, che hanno funzionato da ponte, transitandomi in altri luoghi.», Spiega. «Mi hanno usato così come anch’io ho usato loro.Ci siamo usati a Vicenda e l’insondabile Potenziale di questo incontrarsi e relazionarsicontina semper a incuriosirmi molto. Quando ho conosciuto Trevor Andrew, il mitico Gucci Ghost, ad esempio, è stato come incontrare un altro Gucci, un mondo parallello и альтернативный способ возможного использования потенциала бренда и другой монограммы. L’arte per l’arte Sinceramente… non è che mi interessi meno, è che amo di più Approcciarla da guardone, in modi non consueti, non scontati. Non sono un purista, nemmeno nel lavoro, ma nutro una Federation Sincera in quello che faccio, per me è come una Religione.В modo analogo mi relaziono anche all’arte, che deve attribi per ragioni misteriose e imponderabili ».

La Concepisce come un incontro non programmato, una risorsa collettiva dello sguardo e dello spirito. Diffidando delle strutture e sovrastrutture che ne regolano il sistema.

«Sono convto che dell’arte tutti noi abbiamo comunque e semper bisogno. Этеротопия — это определение, которое было заложено в первый проект Сеула. Come uno specchio che mi attre per la sua ambiguità, nei suoi modi di riflettere il real, ribaltarlo e proiettarlo in un incognito, unrevedibile altrove.”

Look dalla sfilata Gucci «NUOVE FORME DI SOGGETTIVIZZAZIONE» Primavera / Estate 2020. Fotografia di Dan Lecca. Предоставлено Gucci.

Look dalla sfilata Gucci «NUOVE FORME DI SOGGETTIVIZZAZIONE» Primavera / Estate 2020. Fotografia di Dan Lecca. Предоставлено Gucci.

Look dalla sfilata Gucci “NUOVE FORME DI SOGGETTIVIZZAZIONE” Primavera / Estate 2020. Fotografia di Dan Lecca. Предоставлено Gucci.

Look dalla sfilata Gucci «NUOVE FORME DI SOGGETTIVIZZAZIONE» Primavera / Estate 2020.Fotografia di Dan Lecca. Предоставлено Gucci.

Interessante è notare come le parole e le cose, le figure e le stagioni chiave del sapere occidentale vengano ininterrottamente chiamate in causa nei suoi progetti e nei suoi modi di comunicare, dalla moda all’arte, e dalle most sfilate. E come, oltre all’antichità e all’archeologia, coltivi senz’altro il mito della cultura alternativa, dei maîtres à penser anni Sessanta e Settanta, del teatro sperimentale italiano, dell’attivismo politico e dell’impegno d’avanguardia o del maggio francese.Fonti d’ispirazione, referenti teorici e spunti di riflessione che riprende e condivide con le generazioni di oggi. Un tem nel quale Alessandro Michele, affiancato dal compagno Giovanni Attili, docente di urbanistica all’università La Sapienza di Roma, si compiace nel proiettare le ombre lunghe e autorevoli di figure e opere del passato recnte, centrifugando la moda congress , ал чирко ди Феллини или политический театр Лео де Берардини и Перла Перагалло.
«Ho una cultura fluida, funzionale, cheposso usare come uso il colore, perché mi serve, perché vedo qualcosa o perché mi ha incuriosito qualche conceptto, un argomento, una frase o un termine.La filosofia non l’ho studiata a scuola. È come tutte le cose con cui entro in contatto, le inutilità di cui sono grande appassionato, che alla fine utilizzo semper ».
Da qui in avanti si entra nella mente del progettista di moda, un linguaggio per comporre e comunicare, nel quale confluiscono curiosità, passioni, incontri e interscambi diversi. Esperienze dello sguardo e del pensiero che, diventano materiali di lavoro e che, come per magia, Contribuiscono a caricare di inedite luci e предложения l’immaginario di Alessandro Michele.Una moda emblematizzata da sfilate come, ad esempio, le due Recenti «Microfisica dei pensieri» (Gucci SS20) и «The Ritual» (Gucci FW20), che torna a essere racconto, incantesimo di Tapis roulant e scatole scenicvolvementerale mise-en-scène , che del sistema indaga i condizionamenti e, d’altra parte, mette a nudo la magia.

«Nello show dei tapis roulant,« NUOVE FORME DI SOGGETTIVAZIONE », все только одно, все много графических изображений, перче довева, рисование качественно и не перче, эро штукатурки масс.Io sono un massimalista, quello show era comunque massimalista, invadente, massiccio, dai colori all Dimensions della catena degli occhiali al cardigan lilla da Sandra Dee su una modella mezza nuda sotto. Lo spazio poi era metafisico, c’erano il cielo, le aperture e le simmetrie della pittura rinascimentale ».

Алессандро Микеле за кулисами / за кулисами делла сфилата Gucci «UN RITO CHE NON AMMETTE REPLICHE» Autunno / Inverno 2020–2021. Предоставлено Gucci.

La voce di Fellini che parla del circo e il Bolero di Ravel hanno invece costituito la toccante colna sonora di «UN RITO CHE NON AMMETTE REPLICHE», che ha aperto al pubblico il backstage della sfilata, rovesciando le Prioritaria giostraa straa In diretta, sotto vetro, Che Celebra la Poesia del Rituale e la miriade di ruoli e incarichi, che lo rendono possible.

«I ragazzi che di solito la sfilata la fanno e non si erano mai resi conto della потенциально di quel rito, sono tutti scoppiati a piangere, hanno quasi avuto degli attacchi di panico. Ma nemmeno io ne ero consapevole, ero lì dentro con loro emozionato anch’io, avevamo provato pochissimo e stavamo tutti implvisando ».

un altro colpo ben Assestato, un evento che catalizza e entusiasma il pubblico, che Alessandro Michele spiega con un «ho fatto quello che amo fare quando lavoro con la creatività: prendo una cosa, la sposto da un’altra parte e vedo se» брусия.”

Aggiungendo e puntualizzando qualcosa che sembra stargli specific a cuore e riguarda il suo modo d’intendere quel lavoro, mantenerlo libero, interdisciplinare e incondizionato.

«Dopo tanti anni, ho capito che alcune cose mi vengono anche Bene perché non le so realmente fare». Ho bisogno del mio spazio e non mi considero un uomo della moda. Io sono un po ’come il mago di Oz, me interessa che il meccanismo comunichi qualcosa di Potente. Sono un direttore creativo e non un couturier.”

E non manca di entrare nel merito, esemplificando un modo di vedere e di pensare che spazia veloce, senza censure né remore, dal pubblico al privato, e dal professionalale all’autobiografico, trasformando la bellezza in un frullato cose di esperieno viste e vissute, ma anche sognate e imaginate da bambino, ricordi d’infanzia, memorie personali di facce, gesti e comportamenti, di scelte e attitudini, che restano vive nel pensiero, nutrono e argomentano l’oggi, ma anche le tempoiezioni n Образцы футуро Алессандро Микеле являются одними из первых, что делает связь между коммуникациями и первыми, и другими, и лингвистическими, и разнообразными.

Sfilata Gucci Cruise 2020 presso i Musei Capitolini, Roma. Предоставлено Gucci.

Sfilata Gucci Cruise 2020 presso i Musei Capitolini, Roma. Предоставлено Gucci.

Sfilata Gucci Cruise 2020 presso i Musei Capitolini, Roma. Предоставлено Gucci.

Sfilata Gucci Cruise 2020 presso i Musei Capitolini, Roma. Предоставлено Gucci.

«Сертификат качества, связанный с дивертирмией иль фатто, че я вестити фоссеро ло специальные классические социальные, че индоссарли в ун модо страно лицо вольтаре качественно»; erano un po ’insidiosi questi vestiti, queste pettinature….Se vedevi la mamma sessantottina di un tuo amico vicino a quella che era moglie di un avvocato, facevano scintille. C’è una relazione che lega i modi diversi di apparire, si creano dei campi di energia fortissimi. Согнато в лугу ди тарифа il costumista, ma mi sono convertito alla moda quando ho capito che, дает возможность использовать театр или художественную кинематографию для одежды страда, эпохи больше всего интересного. Gli abiti autorizzavano a fare e a dire delle cose anche non parlando », — заключают.

E si ritorna a parlare della moda come Strumento di sensibilizzazione e autodeterminazione, tramite veloce e persuasivo di idee e ideologie, epocali transiti, evoluzioni, trasformazioni, che ha aperto la nostra converazione e parettole perlessiare Michetivo . Una moda a Dimensione umana, который противостоит или противостоит пост-Medioevo del COVID-19, un tempo non ancora meditato, не метаболизируется. Una pagina bianca tutta da scrivere.

«Io sono un grande appassionato di umano, credo che l’umano sia capace di cose incredibili, che vigilerà sul cambiamento e indicherà la strada, le vie d’uscita.Questo presente che sa di peste medievale, secondo me ci sta ricordando che in fondo, in maniera molto pacifica, dobbiamo attaccarci al passato, al nostro ancestrale sapere. Questo segnale forte, che poi sfumerà fino a sparire a un certo punto, ci ha reso più Capaci di produrre e di rielaborare, di trasformare, di rivomitare, di reinventare, di ritagliare degli spazi inaspettati e di trasformare in un ila form nostro vissuto, il nostro divenire. Quindi non credo alla fine, né all’inizio di niente, in fondo.Io кредо che ci sia un movimento chimico Molto Potente, una forza che poco ha a che vedere con il nuovo, ma riguardi piuttosto la nostra ancestrale natura, il mistero stesso della nostra esistenza. Prima del cattolicesimo avevano già creatato delle divinità formato gigante, dei superuomini con le nostre sembianze. Siamo così complessi da poter rappresentare l’origine di tutto. Eppure in un lasso così breve di tempo, appena ci siamo ritirati nelle nostre tane, il resto della natura ha ripreso a camminare nelle città.Я уверен, что не центри урбанистический, le papere in mezzo all strade… E sembra che noi non serviamo pi a nessuno, non ci Possiamo neanche pi toccare! È un esperimento antropologico unico al mondo, che ci obbliga a rimettere in gioco tutto il nostro passato e a interrogarci sulle radici del nostro sapere ».

La pagina del mio incontro con Alessandro Michele, чтобы заключить сделку с дискорсом на ложной маске, защищающей в стиле Gucci che circolano ora su instagram. È un’eterotopia che lo diverte.

«Come i Vangeli apocrifi!», Комментарий. «Il fatto che non abbiano bisogno dell’etichetta né del marchio di garanzia non le rende in fondo meno autentiche della Religione a cui appartengono!»

37 фактов о креативном директоре Gucci Алессандро Микеле

Назначен креативным директором Gucci в начале 2015 года — проработал там с 2002 года под руководством Тома Форда и Фриды Джаннини — Алессандро Микеле — длинноволосый, бородатый индивидуалист, который не только изменил состояние культового бренда (прибыль взлетела на 51% в прошлом году), но и создал сумасшедший, вдохновленный винтажом, но в то же время совершенно новый внешний вид, отношение и фанатскую базу, далекий от прежнего, со вкусом. гладкая и сексуальная атмосфера.

Мир Gucci под руководством Микеле стал миром, населенным яркими столкновениями цветов и подкрепленным лоскутным одеялом из вековых отсылок, динозавров и инопланетян, мультфильмов и отрубленных голов, блесток, змей, церквей, цветочных садов и т. Д. чиповые магазины; сплав антиквариата и мрачности с поп-культурой и дрянью.

На эту орбиту Gucci Мишель по пути приглашала соавторов, подиумов и лиц рекламной кампании, в том числе поп-звезду Гарри Стайлза, танцора Майкла Кларка, актрису и модель Хари Неф, дизайнера Даппер Дэн, художника GucciGhost и фотографа Мартина Парра. другие, чтобы еще больше расширить его видение моды.

Помня об этом, i-D углубляется, чтобы узнать больше-больше-больше о самом маэстро Gucci.

Последняя рекламная кампания Gucci включает в себя очень симпатичного Гарри Стайлса и нескольких очень симпатичных поросят

1. Алессандро Микеле родился в Риме в 1972 году. ID считает, что он выглядит впечатляюще молодым, учитывая, что ему почти за 50.

2. Отец Алессандро Микеле Винченцо работал техником в авиакомпании Alitalia и был нежным, любящим природу типом хиппи, который в свободное время любил посещать художественные галереи и старые церкви со своим сыном.

3. Мама Алессандро Микеле раньше работала помощницей кинорежиссера — в детстве она была ультра-гламурным горожанином, знала множество актеров и всегда отличалась жесткими прическами и модными платьями.

4. Алессандро Микеле начал экспериментировать со своей внешностью и имиджем в восьмилетнем возрасте, а в нежном десятилетнем возрасте даже обесцветил волосы!

5. Алессандро Микеле посетил Римский костюм и мода после окончания школы, сначала думая, что хочет стать дизайнером костюмов, прежде чем работать в Les Copains над трикотажем, затем над кожаными изделиями в Fendi в конце 90-х, прежде чем его наняли в качестве дизайнер сумок от Gucci в начале 2000-х.

Последнее круизное шоу Gucci проходило на кладбище во Франции.

6. Прозвище Алессандро Микеле — Лалло. У него бледно-голубой бомбер с подкладкой из пейсли, вышитой вышеупомянутым именем.

7. Алессандро Микеле — заядлый коллекционер вещей. Одна из его ценных коллекций включает 35 различных копий удивительно сюрреалистической детской книги Алиса в стране чудес , первоначально написанной Льюисом Кэрроллом еще в 1865 году.

8.Алессандро Микеле также владеет коллекцией деревянных тростей своего покойного отца, на которых его отец вырезал вручную символы природы и различные поэтические фразы.

9. Алессандро Микеле также владеет потрясающей коллекцией из более чем 360 пар обуви — глоток! Достаточно, чтобы заставить Имельду Маркос ревновать. (Ну не совсем).

10. Алессандро Микеле также владеет коллекцией миниатюрных мейсенских фарфоровых мопсов.

Замечательный Хари Неф был на шоу Gucci осень / зима 16.Фотография Джейсона Ллойда Эвана.

11. Алессандро Микеле открыл новые горизонты, представив коллекцию Gucci Resort 17 в лондонском Вестминстерском аббатстве. Это первый показ мод в этом священном здании.

12. Алессандро Микеле вдохновлен римской базиликой Сан-Клементе, церковью 12-го века, украшенной мозаикой и фресками в византийском стиле, которая была построена на развалинах церкви 4-го века.

13. Алессандро Микеле любит делать свои руки максимально декоративными, нося на каждом пальце несколько колец, сочетающих изумруд, сапфир, рубин и жемчуг.

14. Алессандро Микеле в детстве научил вязать крючком тетя, которая думала, что это будет хорошим способом направить его беспокойную энергию. По сей день он все еще любит шить, узнавая новые техники из руководств на YouTube, а в Лондоне он любит заходить в Liberty, чтобы купить наборы для вышивания.

15. Алессандро Микеле — признанный поклонник Лондона. Ему нравится дикая смесь выставок, театров, клубных клубов восточного Лондона и очаровательных старушек, слоняющихся по Вест-Энду.

На выставке осень-зима 18 были представлены отрубленные головы и детеныши драконов. Фотография Митчелла Сэма.

16. Алессандро Микеле впервые приехал в Лондон в подростковом возрасте, к тому времени он уже был одет в супер-обтягивающие джинсы, заостренные туфли и одет в белокурый ирокез — он направился прямо на рынок Камден, как все делают в первый раз, когда едут в Лондон.

15. Алессандро Микеле — хорошие друзья со сказочно стильным мрачным рокером Ником Кейвом и его столь же невероятной бывшей моделью, ставшей модным дизайнером, женой Сьюзи (которая, кстати, раньше была моделью в модных журналах iD, много месяцев тому назад).

16. Алессандро Микеле не просто брызжет старым дешевым ароматом, приобретенным в магазинах беспошлинной торговли, он предпочитает гораздо более редкий одеколон, созданный в 1828 году флорентийским аптекарем Санта-Мария-Новелла.

17. Алессандро Микеле был со своим давним бойфрендом — умным парнем по имени Джованни Аттили, профессором Римского университета Ла Сапиенца — десять лет любви.

18. Алессандро Микеле и его приятель живут в квартире в здании 18 века в Риме, которое раньше было офисом.У них также есть загородный дом в симпатичной деревне под названием Civita di Bagnoregio, которая находится в двух часах езды от города.

19. Алессандро Микеле однажды очень романтично сделал кулон для Джованни, сделанный из заплетенной косы его собственных волос и украшенный жемчугом — мило!

20. Алессандро Микеле считает американского мультяшного пса Снупи философом … эээ, ладно ?!

Gucci пригласил испанского художника Игнаси Монреаля нарисовать их весенне-летнюю рекламную кампанию 18.

21.Алессандро Микеле с детства был заядлым поклонником поп-звезды Элтона Джона. Он наконец-то встретился со своим кумиром на шикарной вечеринке шоу-бизнеса в Лос-Анджелесе в 2016 году. В итоге они сели на кушетку с правильной натурой, и вскоре после того, как Алессандро согласился создать сценические костюмы Элтона для его следующего мирового турне.

22. Алессандро Микеле — большой поклонник ультра-китчевого голливудского дизайнера и мастера по костюмам Боба Маки, который на протяжении десятилетий создавал потрясающие образы для таких легендарных, как Шер, РуПол, Дайана Росс, Тина Тернер, Лиза. Миннелли, Элтон Джон и множество других совсем не застенчивых известных исполнителей.

23. Алессандро Микеле однажды сказал журналисту, что он предпочитает использовать свое воображение, а не машину или поезд, что может оказаться проблематичным, если попытаться добраться до работы вовремя утром.

24. Алессандро Микеле — свободомыслящий и мечтатель, считающий, что мода должна быть подобна универсальному языку — выражению образа жизни и точки зрения.

25. Алессандро Микеле получил международную награду на престижной церемонии вручения награды Совета дизайнеров моды Америки в 2016 году, которую вручила ему одетая в Gucci Анна Винтур, которая хлынула: «Он помог нам мечтать более свободно.»

Это Gucci Ghost в его студии. Снято Ари Маркопулусом для выпуска журнала iD» Семейные ценности «в прошлом году.

26. Офис Алессандро Микеле в штаб-квартире Gucci — полная противоположность минимализма — он заполнен тоннами книг , Персидские ковры, сырники, старинные бархатные диваны, чучела птиц и старые мастера. Ему нравится наполнять пространство ароматным дуновением ладана и мягкой фоновой музыкой в ​​виде григорианских песнопений 9 и 10 веков!

27. Алессандро Микеле любит животных, и у него есть два симпатичных бостонских терьера, которых зовут Боско и Орсо.

28. Алессандро Микеле — очень практичный парень, который любит стилизовать себя в стиле Gucci. В наши дни это считается довольно необычным, поскольку большинство крупных дизайнеров сотрудничают со стилистами-суперзвездами.

29. Алессандро Микеле — большой поклонник своего бывшего босса Gucci Тома Форда. Он сказал журналу Vogue , что работа с Томом была «прекрасным опытом», и еще больше восхитился тем, что «у Тома качество суперзвезды кино».

30. Идеальный рабочий обед Алессандро Микеле в его студии далек от нашего стандартный Безшовный порядок.Он предпочитает здоровую порцию тофу с тушеными овощами.

Образы Gucci весна-лето 18, вдохновленные Элтоном Джоном. Фотография Митчелла Сэма.

31. Алессандро Микеле однажды сравнил бренд Gucci и его удивительное наследие с красивой старушкой, перед которой невозможно устоять!

32. Алессандро Микеле любит сопровождать презентации новых коллекций Gucci сверхдетальными и очень объемными заметками, в одной из которых описывается «совокупность фрагментов, возникающих из какого-то временного пространства: возрождающие прозрения, запутанные и неожиданные…’ Точно!

33. Алессандро Микеле любит самую известную в Великобритании Элизабет: «Королева — один из самых причудливых людей в мире», — сказал он The New Yorker . «Она очень вдохновляет. Понятно, что она любит цвет ».

34. Любимый цвет Алессандро Микеле — розовый, и он, как известно, обыскивает антикварные магазины в Лондоне в поисках вдохновения различных розовых оттенков.

35. Алессандро Микеле, как и мы, фанат группы The Smiths, родившейся в Манчестере 80-х годов.

36. Алессандро Микеле может насчитать уйму знаменитостей среди современных поклонников Gucci. Как можно скорее, Рокки, Джеймс Франко, Рианна, Кейт Мосс и Кайли Дженнер — лишь некоторые известные поклонники его дизайна.

37. Алессандро Микеле очень-очень любит свою работу, как он подтвердил в интервью Vogue : «Работать над Gucci невероятно красиво, потому что я могу передать всю свою страсть. Я могу создать того персонажа, которого хочу. И мне очень весело «.

Эта статья впервые появилась на i-D UK.

Собственный капитал, зарплата, партнер и жена

Итальянский «дизайнер моды» Алессандро Микеле — директор Gucci . Он отвечает за все коллекций Gucci и за имидж мирового бренда. Он талантливый человек, который был связан с Gucci последние 12 лет.

Алессандро Микеле

Сегодня мы рады написать об известном человеке Алессандро Микеле.Придерживайтесь до конца, чтобы получить больше информации о карьере Алессандро Микеле в Gucci, собственном капитале, зарплате, отношениях с партнером, возрасте, вики-биографии.

Алессандро Микеле Wiki-Bio (Ранняя жизнь, родители, образование)

Итальянский модельер Микеле наиболее известен тем, что был назначен креативным директором Gucci в 2015 .

Алиса Кломп: модель в Instagram, возраст, рост, тело, карьера, парень >>

Его отец, Стефано Микеле, интересовался историческим искусством и часто водил его в музеи и галереи.Имя его матери — Роза Мишель . Его мать работала помощницей кинорежиссёра.

В детстве он любил посещать церкви Рима со своим отцом.

Учился в Академии костюма в Риме. Позже Алессандро присоединился к итальянскому бренду трикотажных изделий Les Copains .

Кто такой партнер Алессандро Микеле? Он гей?

Алессандро Микеле не имеет дела с женщинами. Но у него были давние отношения со своим парнем по имени Джованни Аттили .Джованни работает профессором в Римском университете Ла Сапиенца.

Да, Алессандро — гей, как мы и предполагали. Мы надеемся, что их отношения будут хорошо развиваться и в будущем.

Алессандро Микеле Карьера модельера

Самый известный итальянский модельер Алессандро начал свою карьеру в качестве старшего дизайнера аксессуаров на заводе Fendi . Точно так же он только что присоединился к Gucci под наставничеством Tom Ford в 2002. Он очень талантливый человек, разместивший дизайн-бюро Gucci в Лондоне.

С другой стороны, его сотрудничество с Gucci насчитывает 12 долгих лет, в течение которых он работал на различных должностях. Позже он стал директором по дизайну кожаных товаров через четыре года после присоединения к Gucci .

Алессандро Микеле — трудолюбивый человек, поэтому его карьера поднялась на еще одну ступеньку лестницы успеха, когда он был назначен помощником креативного директора Фриды Джаннини .

Алессандро взял на себя дополнительную роль креативного директора Richard Ginori , флорентийского бренда Gucci . Он разработал новую стратегию разработки и маркетинга бренда 280-летнего возраста . Таким образом, он только что был назначен креативным директором итальянского бренда в январе 2015.

Итальянский модельер Алессандро Микеле был удостоен награды «Международный дизайнер года» на церемонии вручения награды British Fashion Awards 2015 , проходившей в Лондонском Колизее.

Как модельер, Мишель получил международную награду на 2016 CFDA Awards 6 июня .

Жена Джона Легенда Крисси Тейген: дети, возраст, рост, тело, собственный капитал >>

Удачливый и трудолюбивый человек Алессандро за короткое время был назначен креативным директором Gucci . В то же время четыре творения Алессандро были встречены многими критиками. Он вдохнул в Gucci новую искру и жизнь.

Всемирно известный модельер Алессандро представил «гендерное равенство», одев своих моделей-мужчин нетрадиционным способом. Точно так же коллекция женской одежды Alessandro весна / лето 2016 получила высокую оценку. Его совершенно новый, загадочный и эксцентричный дизайн повлиял на модные тенденции во всем мире.

Gucci

Gucci — один из самых известных брендов в мире, известный своим неподвластным времени и инновационным дизайном. Гуччио Гуччи был человеком, который создал Империю Гуччи во Флоренции в 1921 году.

Елена Мусса: Грегори Джон Гутфельд, возраст, рост, тело, карьера, собственный капитал >>

Первое, что было сделано на Gucci — это съемные кожаные сумки для седел. Одной из интересных сторон Gucci, то есть первыми крупными клиентами Gucci, были «аристократы, занимающиеся конным спортом», которые искали конное снаряжение. Кроме того, Gucci создал первый модный бренд, который представил в своем приложении технологию дополненной реальности для обуви.

Алессандро Микеле: возраст, рост, вес

Алессандро Микеле родился в Риме, Италия, 25 ноября , 1972. Алессандро Микеле 46 лет, на данный момент.

Знаменитый итальянский модельер Алессандро Микеле высотой 5 футов 9 дюймов . Он весит 68 кг.

Другие параметры тела Микеле, такие как размер груди, бедер и талии, размер платья, размер обуви, все еще находятся на рассмотрении. Мы сообщим вам, как только появятся достоверные отчеты. Итак, следите за обновлениями!

Алессандро Микеле: чистая стоимость (зарплата, доход)

Алессандро Микеле получил престижную должность креативного директора Gucci, итальянского модного бренда класса люкс.Креативный модельер Алессандро зарабатывает более 50 тысяч долларов в год.

Точно так же он взял на себя роль креативного директора Ричард Джинори в 2014 . На данный момент состояние Алессандро Микеле оценивается в $ 600 тысяч .

Присутствие в социальных сетях

Алессандро Микеле — талантливый и популярный модельер, у которого много подписчиков в Instagram, Twitter.

Instagram: 624k Подписчик

Алессандро Микеле встретил своего парня на Myspace

В минувшие выходные Алессандро Микеле был представлен в новом профиле в журнале T , в котором он рассказал о своем пребывании в Gucci и обо всем своем необычном вдохновении.Но анекдот, который больше всего выделялся в профиле, носил более личный характер. Оказывается, Микеле встретил своего партнера, Джованни Аттили, на Myspace из всех мест. Очевидно, когда дизайнер — и ведущий Met Gala в следующем году — получил новый ноутбук еще в 2005 году, друг настоял на том, чтобы он подписался на платформу социальных сетей OG. Он быстро наткнулся на фотографию профиля своего будущего партнера в списке друзей своего друга.

«Это был просто вид на красивый пейзаж Канады», — сказал Микеле T .Дизайнер, очевидно, был настолько противен социальным сетям в тот момент, что даже не осознавал, что может увеличить фотографию, чтобы увидеть, как на самом деле выглядит Аттили, профессор городского планирования. «Я не понимал, что если щелкнуть изображение и увеличить его, внутри окажется маленький парень», — сказал он. «Я не знала, что у меня была возможность попасть внутрь этой картины. Мне было очень плохо ». Несмотря на это, пара начала обмениваться сообщениями, и с тех пор они вместе.

Хотя сегодня их соответствующие учетные записи Myspace трудно найти (если они вообще существуют), похоже, что любовь в социальных сетях жива и здорова между Аттили и Микеле.Оба находятся в Instagram и часто комментируют публикации друг друга. Аккаунт Аттили также заполнен великолепными пейзажными фотографиями на случай, если кому-то интересно, на какую эстетику попалась Мишель.

Подпишитесь на нашу рассылку и подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех последних новостей моды и сочных сплетен индустрии.

«Людям нужна реальность» Алессандро Микеле на своем Gucci

15 февраля 2018 г.

Lead Image Куртка и брюки из архива Элтона Джона, дизайн Энни Риви, 1973.Купальник от GucciAnOther Magazine S / S18. Фотография Крейга Макдина, стиль Кэти Шиллингфорд

Алессандро Микеле носит кольца на каждом пальце. Неизвестно, есть ли у него бубенчики на пальцах ног. Некоторые из этих колец он сконструировал: большой волк с розовым рубином, крошечный череп из слоновой кости с редким голубым камнем между еще более крошечными бриллиантовыми глазами в золотой оправе. Другие были приобретены во время одной из многочисленных экскурсий по магазинам антиквариата: елизаветинское кольцо с печаткой, викторианское кольцо со змеей, старинный изумруд, увенчанный жемчугом.На его шее также есть несколько кулонов. Это был его день рождения 25 ноября (он Стрелец), и за день до нашей встречи он получил одно ожерелье, в частности подарок от его друзей Ника и Сьюзи Кейв, руки из розового золота с собственным рубиновым кольцом. . Один из известных писателей и музыкантов есть. Затем есть вторая рука из желтого золота и два молочных зуба, также искусно украшенные золотом. Когда-то они принадлежали его племянникам, 12-летнему Томассо и 10-летнему Пьетро. Микеле говорит, что он сделал похожие, но более простые версии для своей старшей сестры Роберты.

«Это очень распространено в Италии», — говорит он, хотя конечный результат кажется совсем не таким. «Моя сестра сильно отличается от меня, но, как и я, она много разговаривает. Она забавная. У нее смелое и доброе сердце. У меня два племянника. Моя маленькая семья: моя сестра, мои племянники и мой парень. Это оно.»

Микеле также делал украшения для своего парня — они вместе уже десять лет. Это Джованни Аттили, городской профессор Римского университета Ла Сапиенца, который, как хорошо известно, проводит время на Аляске, исследуя там народы дакель и хайда.«Для своего парня я отрезала кусок волос, когда он был очень длинным, — говорит Мишель, — заплела его и, как в грузинские и викторианские времена, сделала красивый кулон с жемчугом. Я люблю старые драгоценности, потому что у них есть история, они рассказывают историю ».

«Когда Gucci начинал, это была другая эпоха. Если вы купили сумку Gucci, значит, вы принадлежали к ней. Реактивного набора больше не существует. Я пытаюсь говорить с миром, со всеми »- Алессандро Микеле

И в этом украшения Микеле, как те, которые он предпочитает носить, так и созданные им и подаренные другим, могут рассматриваться как путь в его эстетику в целом.«Довольно сложно определить мою вселенную, — сказал он этому журналу в прошлом году, — или любую другую вселенную — всего в нескольких словах: тот факт, что мы используем слово вселенная, означает, что мы имеем в виду нечто увеличенное, нечто большее. большой. Моя вселенная Gucci инклюзивна. Это фрагменты, которые нужно воссоздать в современном стиле. Он пытается добиться химического эффекта с помощью различных агентов. Это возможная вселенная, которая иногда использует невозможный язык. Мне нравится находиться в этой вселенной, потому что это дает мне больше возможностей.”

И Микеле, безусловно, извлекает из этого максимум удовольствия. Рассматриваемый мир охватывает континенты, культуры и века: Древний Рим, Тюдоровская Англия, Средневековая Франция и — что неудивительно, учитывая его потомство — Италия эпохи Возрождения, Париж 30-х годов, Лондон 70-х годов — он остается преданным англофилом — Гарлем 80-х … Список можно продолжить. . Предыстория? Это тоже есть. Печатная рекламная кампания Мишель для Gucci осень / зима 2017 была населена динозаврами. Между тем, не довольствуясь нашей собственной вселенной, этот момент также отличался наличием огромной летающей тарелки и пришельцев из космоса в костюмах Гуччи.Имея это в виду, называть Мишель сорокой означало бы недооценить перегрузку и широту информации, которая наполняет каждую его коллекцию, от социальных сетей и поп-иконографии — Дисней, чтобы назвать только одну — до Боттичелли. Он не делает различий между высоким и низким: «Снупи — философ», — сказал он однажды Vogue Runway. И это правда — Мишель часто смешивает отсылки к Уолтеру Бенджамину и Роланду Бартесу с героями мультфильмов, включая Снупи и Дональда Дака. Все они могут считаться философами, в зависимости от вашей точки зрения.Взгляд Микеле, его вселенная действительно всеобъемлющ: стирание границ между жанрами и полом; привлечение людей всех возрастов; и из мест столь же разнообразных в культурном отношении, как одежда — как будто это самая очевидная вещь в мире.

«Я всегда говорю, что люблю то, что неясно, то, что находится между ними … Мне нравится быть невежественным в некотором смысле, что есть много вещей, которые я не могу перевести или знать, что есть много мест, в которых я не был.Я больше похож на средневекового парня. Я предпочитаю использовать свое воображение, чем машину или самолет »- Алессандро Микеле

Микеле присваивает и повторно присваивает ссылки на то место, где, несмотря на определенную близость для всех, кто смотрит, преобладающим чувством является дезориентация. Для криминалистов, приверженцев моды, поиск источников увлекателен. Остальные из нас могут просто наслаждаться слоем за слоем смутно узнаваемых элементов, будучи уверенными в том, что здесь, безусловно, работает повествование, но эта история может быть тем более увлекательной, что остается загадкой.Лента Мишель в Instagram добавляет мельницу мельницу. Крупные планы картин старых мастеров — грозная горгулья, белая лилия рука аристократа, старинные монеты, туманный город и пейзажи, брелки на розовом ковре, пара особенно тщательно продуманных старинных дверей. По большей части он их не подписывает.

«Я всегда говорю, что люблю то, что неясно, то, что находится между ними», — говорит он. «Мне нравится быть в некотором роде невежественным, что есть много вещей, которые я действительно не могу перевести или знать, что есть много мест, в которых я не был.Я больше похож на средневекового парня. Я предпочитаю использовать свое воображение, чем машину или самолет. Теперь вы не можете себе представить, вам нужно поискать в Google и узнать, где все находится. Но представляете, как было прекрасно, что тогда мы многого не знали. Наши сердца и мозг были способны создавать вещи, которых не существовало, из ниоткуда. Мода — это иллюзия ».

Куртка из архива Элтона Джона, дизайн Энни Риви, 1972-73 гг. Боди и колготки от Gucci. Серьги от Gillian Horsup в Grays Antiques.Фотография Крейга Макдина, стиль Кэти Шиллингфорд

Алессандро Микеле родился в 1972 году и вырос на окраине Рима. Он изучал дизайн костюма в Академии костюма и моды в этом городе. Его отец, Винченцо, работал техником в Alitalia, его мать, Эральда, помогала руководителю кино. Как ни странно, это смешение миров — страсть к путешествиям, неразрывно связанная с авиаперелетами, фантастическая выдумка кино — перекликается с навязчивыми идеями Микеле в области дизайна, как и его первоначальный интерес к костюму, а не к моде.По его словам, его родители были очень счастливы вместе, но очень разные. «Моему отцу было все равно. Он был похож на шамана. Его не волновали конкретные вещи, время, он не носил часов, ничего ». Однако отец Микеле интересовался искусством: в свободное время он занимался скульптурой и посещал церкви в Риме со своим маленьким сыном, которого они тронули, хотя ни один из них не был католиком. «Мой отец всегда говорил, что мы живем там, где жили для моей мамы, — продолжает Мишель. «Он сказал:« Когда мы поженились, я думал о том, чтобы подняться на вершину горы, нам не нужен дом.«Моя мама была очень расстроена этим. Так что я результат моих мамы и папы. Моя мама долгое время работала в кино, поэтому ей нравилась городская жизнь, правильный оттенок светлых волос, красивые платья, актеры, звезды кино. Она была такой девушкой 50-х. Она говорила: «Мне не нравится современное кино, потому что я не понимаю, почему их нужно видеть, когда они идут в туалет или спят без макияжа». Она была полностью голливудской, а мой отец был как сумасшедший шаман из горы.» Микеле видит корни своего почерка в их интересах.«Я унаследовал от них идею очень эклектичной красоты», — говорит он. «Я люблю Джин Харлоу и люблю животных».

Дизайнер вспоминает, как однажды во Флоренции, когда он гулял с другом, он встретил своих родителей, которые навещали его. «Я сказал своему другу:« Посмотри на мою маму », и представил мою маму этому моему другу, а потом я сказал ему:« Посмотри на моего отца, вот и мой папа ». И он такой: «Правда? Ты издеваешься надо мной’. Как выглядел мой отец: очень длинные волосы, длинная борода и огромная соломенная шляпа зимой.Правильно бесплатно. Ему было все равно, когда он умирал. Он сказал, что нам повезло, потому что мы прожили вместе долгое время, много весны и много зим. Он не знал моего возраста «.

Если есть что-то, что объединяет коллекции Алессандро Микеле для Gucci, так это чувство свободы, которому он научился у своего отца-шамана. «Вам нужно много мужества, и в определенный момент, чтобы подумать, что мне все равно, вам нужно делать то, что вы действительно хотите делать, иначе вы утонете в этом океане информации», — говорит он.«Мы не в 80-х, когда были только журналы и книги. Теперь это похоже на другой мир. Вы не можете продолжать говорить на одном языке, это все равно что петь там, где танцуют все остальные. Я думаю, что то, что помогает нам и нашей компании, заключается в том, что мой и Марко [Биззарри, президент и генеральный директор Gucci] стиль работы действительно открыт для чего-то другого. Когда Gucci начинал, это была другая эпоха. Если вы купили сумку Gucci, значит, вы принадлежали к ней. Реактивного набора больше не существует. Я пытаюсь говорить с миром, со всеми.Это прекрасно, что люди заходят в магазин, но я не хочу, чтобы они чувствовали себя обязанными. Более того, вы можете быть именно тем, кем хотите быть. Больше всего мода — это выражение образа жизни, точки зрения. Это как универсальный язык. И если вы работаете с сочувствием к людям, это очень действенно ».

«Мы думаем, что находимся на шаг впереди, но иногда это не так. Так что кажется винтажным, что парень может немного походить на девушку или наоборот. Но для меня это так, я не хочу говорить нормально, но это так естественно.Если вы думаете о месье Сен-Лоране, Осси Кларке или Элтоне [Джоне] »- Алессандро Микеле

Вернемся в настоящее, обстановка — Рим, что немаловажно, исторически более резонансный город, чем большинство других, где свет более мягкий, каким-то более розовый. Розовый — мягкий румянец, смуглая роза, шокирующий Скиапарелли — наверное, любимый цвет Микеле. Если бы дизайнер был героем романа, он мог бы быть написан Барбарой Картленд: его искреннее признание клише — сердца, цветы, птицы, пчелы, все из которых он описывает как принадлежащие саду Гуччи и, конечно же, Сам цвет розовый — тоже ставит его в известную даму.

Перед визитом к Микеле в штаб-квартиру Gucci — Palazzo Alberini-Cicciaporci, великолепное здание эпохи Возрождения в центре Рима, приписываемое Рафаэлю и его первому помощнику Гилио Романо — поездка в магазин Gucci в двух шагах от Испанской лестницы на улице Via Деи Кондотти каким-то образом объясняет превращение такой иллюзии в реальность. К тому же прибыльная реальность. Несмотря на то, что сейчас утро вторника, около 11 часов, конец ноября — вряд ли самое подходящее время для покупок модной одежды — это место переполнено.Персонал кажется невозмутимым. Точно так же на лондонской Бонд-стрит красные веревки вывешивают возле Gucci по четвергам во второй половине дня и остаются в течение всего уик-энда, в то время как люди стоят в очереди за привилегией расстаться со значительными суммами денег для обуви с пряжкой на ремнях, сумочки Dionysus с логотипом в виде двойной буквы G или просто посмотреть. Учитывая нынешний климат, такой шаг беспрецедентен, но вселенная Мишель для Gucci — это счастливое — на вид наивно-счастливое — место. Проще говоря: перед демонстрацией глубины цвета, текстуры и блеска практически невозможно устоять.На талии небесно-голубого платья в пол, усыпанного гирляндами из позолоченных листьев, растет шелковая роза. Полосатый жакет со спортивными штанами Gucci дополнен ремнем с логотипом Gucci в зеленую и красную полоску, застегивающимся на пряжку в виде бабочки с ромбами размером с блюдце. Розовый жакет из жвачки сочетается с изумрудно-зеленой юбкой. Портняжное дело, куртки-бомберы и платья с оборками из шелка с шарфом украшены набивными цветами, более характерными для мягкой мебели 50-х годов, чем модные ткани.Вот сладкие браслеты Алисы, украшенные драгоценными камнями, которые продаются, как пресловутые горячие пирожки, есть полки с сумками, напечатанными большим количеством роз и надписью BLIND FOR LOVE, бархатные коробки, полные хрусталя всех цветов радуги и жемчуга размером вареные сладости и, конечно же, вышитые бархатные тапочки, одни на короткой подкладке, другие без, с инкрустированными кристаллами каблуками. Возникает непреодолимое чувство погружения в необычно проницательную, но в то же время распутную коробку для переодевания. Играют оттенки Нарнии, прохода через дверной проем в странный и более прекрасный мир снов.

Куртка из архива Элтона Джона, дизайн Энни Риви, 1972-73 гг. Боди и колготки от Gucci. Серьги от Gillian Horsup в Grays Antiques. И сапоги от Dorateymur. Фотография Крейга Макдина, стиль Кэти Шиллингфорд

Когда Алессандро Микеле пришел к власти в Gucci в январе 2015 года, он не занимал такого оживленного пространства, как сейчас. Фрида Джаннини была креативным директором в течение девяти лет, за это время она и тогдашний генеральный директор Патрицио ди Марко стали партнерами как в личной, так и в служебной жизни.Работа Джаннини, несомненно, была гламурной, но многие из ее идей были заимствованы у Gucci в конце 90-х — начале нулевых, когда у руля был Том Форд. Мода по самой своей природе процветает при непродолжительном внимании, и интерес к ней падает, как и продажи. Микеле был инсайдером: партнером Джаннини и руководителем отдела аксессуаров Gucci. Пара познакомилась во время работы в Fendi за много лет до того, как они оба ушли в Gucci в 2002 году. В конце 2014 года ди Марко расстался с компанией; Джаннини должен был уехать в феврале, но уехал на месяц раньше.Марко Биззарри, дальновидный генеральный директор, ответственный за изменение состояния Bottega Veneta, перешел на место первого — обе компании принадлежат одной и той же материнской группе, Kering, конечно. Но роль креативного директора, по крайней мере официально, осталась вакантной. В январе Gucci показал коллекцию мужской одежды, которая, по слухам, была создана всего за две недели командой дизайнеров во главе с Микеле. Джаннини начал работу над сезоном, но Мишель отказался от этого, направив лейбл в совершенно новом направлении.После этого показа вся команда Gucci поклонилась — Мишель был официально назначен креативным директором Gucci только через два дня, и только после его первого показа женской одежды в следующем месяце влияние Микеле действительно было ощутимо. И это влияние было значительным.

Модели шли на уровне земли, в отличие от приподнятого глянцевого подиума, любимого Джаннини и Фордом до нее. Девочки и мальчики выходили в очках в толстой оправе, шляпах и мокасинах, некоторые из них были пушистыми внутри, некоторые снаружи, как маленькие монстры — все плоские.Тот факт, что Мишель проявлял не только мимолетный интерес к винтажной одежде, можно было сразу определить: парящая вышитая драгоценностями птица на передней части черного бархатного платья 20-х годов или сливово-красная юбка с люрексом, геометрический жаккард на пальто принцессы 60-х годов, кружевные футляры и платья из шифона свободного кроя — самые хрупкие находки в стиле нижнего белья. Затем был стиль, который Микеле настаивает на себе и по сей день: свитер-бойфренд с аппликацией из роз поверх кружев, замысловатая вязаная майка поверх пышной блузки из металлической органзы и прилежно неаккуратная юбка из ламе со складками.Блузки с бантом (для него) и мужской покрой (для нее) играли с идеей более либеральной моды прошлых времен. Как бы ни хотелось на это взглянуть, характер Микеле сильно отличался от откровенно сексуализированной женщины или даже мужчины, который правил этим подиумом в течение многих лет. В руках этого тихо уверенного дизайнера женщина Gucci, в частности, казалась не столько Glamazon, сколько Велмой Динкли из Scooby-Doo , причем все, будь она одета в прозрачную рубашку в стиле «пойнт деспри». Она была, как оказалось, ее создателем нежной поэтичной душой.

«Как выглядел мой отец: очень длинные волосы, длинная борода и огромная соломенная шляпа зимой. Правильно бесплатно. Ему было все равно, когда он умирал. Он сказал, что нам повезло, потому что мы прожили вместе долгое время, много весны и много зим. Он не знал моего возраста »- Алессандро Микеле

«После многих лет работы во множестве разных компаний было так невероятно, что кто-то позволил мне говорить о моде по-другому», — говорит Микеле, имея в виду свободу, предоставленную ему в тот момент форвардом. думает Биззарри, который, потратив время на разговоры с дизайнером, решил дать ему шанс.«Мне было все равно: на следующий день меня могли бы уволить, — продолжает Мишель. «Я хотел сделать что-то красивое, вот и все. Я знал, что это внутри меня. Я был удивлен, когда люди заговорили о бесполой моде. Я имею в виду, что сейчас это может показаться новым, но этого не было в прошлом. Возможно, мы живем в эпоху, которая не так открыта для всего, как мы думаем. Мы думаем, что находимся на шаг впереди, но иногда это не так. Так что кажется винтажным, что парень может немного походить на девушку или наоборот. Но для меня это что-то такое, не хочу сказать нормально, но это так естественно.Если вы думаете о месье Сен-Лоране, Осси Кларке или Элтоне [Джоне] ».

Мы сидим в офисе Микеле, в большом помещении с высокими потолками, которое он к настоящему времени построил сам, заполнив его антикварными бархатными диванами и стульями, персидскими коврами, стопками старых книг, сырниками, портретами старых мастеров, птицами-чучелами. . Воздух наполнен благовониями, и все время, которое мы проводим вместе, звучит григорианское песнопение.

Дизайнер необычайно открыт и даже скромен в поведении, и действительно, в его коллекциях все еще есть определенная скромность, скрытая хрупкость и подрыв статуса, опровергающие тот факт, что его Gucci вырос в геометрической прогрессии с момента его прибытия.Всего за три года работы Микеле показал коллекции Resort во дворце Питти во Флоренции и в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На момент написания было объявлено, что Gucci Resort 2019 будет расположен на древнем месте Алискамп в Арле в конце мая этого года. Это первый раз, когда лица, ответственные за сохранение этой исторической достопримечательности, согласились организовать такое мероприятие. Тем временем в 2016 году штаб-квартира Gucci в Милане переехала на территорию площадью 35 000 квадратных метров на территории бывшего авиационного завода Caproni на Виа Меценате.Близко к аэропорту Линате, он географически и идеологически удален от остальной миланской моды — отдельного царства Gucci. Он объединяет все миланские офисы бренда, выставочные залы, взлетно-посадочную полосу, а также дизайнерские и фотографические студии и является домом для более чем 250 сотрудников. И продажи тоже растут. По состоянию на сентябрь 2017 года выручка компании выросла на 49%, что стало самым сильным приростом за 20 лет.

Архивные солнцезащитные очки 1986 года от Алена Микли. Футболка 1970-х от Contemporary W Гардероб.Фотография Крейга МакДина, стиль Кэти Шиллингфорд

Для коллекции Мишель в этом сезоне гостей встречали в новом демонстрационном пространстве в масштабе авиационного ангара возвышающиеся репродукции классических предметов старины из стекловолокна, привезенные из студии Cinecittà в Риме: Cleopatra Джозефа Л. Манкевича. и «Сладкая жизнь » Федерико Феллини — оба снимались здесь. Освещение было тусклым. Микеле давно играет с одержимостью моды социальными сетями: в прошлом у него был красный фон, который, как известно, трудно сфотографировать; одежда была видна через тонкую сетку или покрыта сухим льдом.Это только добавляет магии и, в частности, в данном случае, к неподдельному изобилию демонстрируемой одежды. Всего было представлено более 100 образов для мужчин и женщин — Мишель всегда показывала и то, и другое вместе — и они сияли, зачастую буквально. Представьте себе боди из тюля, расшитого драгоценностями цвета радуги, жакет с широкими плечами и эполетами с перьями, сверкающий золотой кардиган с огромными рукавами-фонариками, мини-юбку из металлической змеиной кожи с разноцветными шевронными полосками, крой в клетку в стиле кантри и инкрустированный кристаллами университетский стиль. жакет, прозрачное платье до щиколотки, подходящее для принцессы только в цветах sludge, слип, расшитый пайетками.Подрывают такую ​​яркость прибыльные свитшоты и футболки с логотипами Gucci Bambi и Bugs Bunny, лоферы нового сезона, ремни и сумки и, конечно же, будущий бестселлер — брючный костюм цвета сахарного миндаля. Наконец, к основной линии Gucci перемежалась капсульная коллекция, вдохновленная вышеупомянутым богом рока и непревзойденным павлином Элтоном Джоном.

«Я люблю его, он замечательный человек, милый человек, художник», — говорит сейчас Мишель. «Он представляет собой произведение поп-культуры, историю создания имиджа в музыке.На мой взгляд, это одно из высших проявлений артистизма 70-х и 80-х годов. В то время я был очень молод. И я все о нем помню ».

Они встретились на афтепати Vanity Fair Oscar в Лос-Анджелесе. Их представил посол Gucci Джаред Лето. «Джаред сказал:« Я хочу познакомить вас с действительно особенным человеком, с Элтоном, вы должны с ним познакомиться », — говорит Мишель. «Итак, мы сели на диван и разговаривали. Он суперзвезда, но, во-первых, потрясающий человек, совершенно нормальный, добрый человек.Я думаю, это очень по-английски. Честно.»

«Мир Dapper [Dan] был таким сильным… Это часть истории наших брендов. И никто никогда не говорил о том, насколько Gucci был силен с точки зрения уличной культуры. Мы меняем бренды, мы меняем Gucci и Louis Vuitton, их эстетику, их креативных директоров, но выражение их культуры всегда живо »- Алессандро Микеле

Алессандро Микеле поговорил с Элтоном Джоном о Джанни Версаче, «как если бы он был как брат, они были очень близки», и о своем архиве костюмов.«Я был одержим этим», — говорит он. «Он показал мне архив. У него есть все. Невероятно, как магазин: одежда, украшения, фотографии… Это как… »Мишель ищет английскую идиому — это не его родной язык:« Грот Санта-Клауса! » Как и Gucci, от шоу до магазина и не только. Понятно, что двое мужчин сблизились. «У нас такое же отношение, мы любим вещи и красивые предметы», — говорит Микеле. «Мы разделяем одержимость коллекционированием вещей. Так что я был полностью загипнотизирован.Одежда была невероятной. В каждом произведении есть история, частичка его сердца, его песни ».

Элтон Джон влюблен в Gucci Мишель в ответ: он, по общему мнению, один из лучших клиентов бренда. Менее известен тот факт, что Мишель должным образом обмолвился, так это тот факт, что Gucci будет одевать звезду для своего турне «Лебединая песня», международного двухлетнего блокбастера, о котором было объявлено в начале этого года. «Какая привилегия», — говорит Микеле. «Это так много значит для меня».

Итак, можно утверждать, что в этом сезоне открытой данью уважения к рассматриваемому архиву стала особенно громкая генеральная репетиция главного события: розово-персиковый комбинезон, расшитый серебряными звездами, вышитый сердечками жакет, пурпурный брючный костюм с травянисто-зелеными змеями.Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений относительно происхождения этих образов, Мишель взяла на себя труд нанести на другие вещи имя дизайнера, стоящего за многими оригинальными изделиями: Боб Маки. «Я сделал это, потому что я тоже его люблю, я люблю Боба Маки», — говорит он с улыбкой. «Я фанат.»

«Я люблю [Элтона], он великий человек, милый человек, артист … Он представляет собой произведение поп-культуры, историю создания имиджа в музыке. На мой взгляд, это одно из высших проявлений артистизма 70-х и 80-х годов.В то время я был очень молод. И я все о нем помню »- Алессандро Микеле

Микеле не всегда был таким прозрачным. В мае прошлого года в коллекции Gucci Resort во Флоренции была показана норковая куртка, которая, казалось, была прямой копией куртки, созданной Дэппером Дэном (настоящее имя Дэниел Дэй), который на протяжении 80-х годов управлял одним из самых знаменитых культовых магазинов Нью-Йорка. поднял не очень тихую бурю. Его студию, расположенную в Гарлеме, часто посещали Майк Тайсон, LL Cool J и Эрик Б. и Раким в поисках меховых и кожаных изделий с тяжелыми логотипами, которые можно было бы носить в центре внимания.Его подпольное присвоение лейблов, включая Louis Vuitton и, конечно же, Gucci, было подделкой на более высоком уровне, и, учитывая, что это было время, когда дизайнерская мода полностью осознала свою силу, такие имена были богатым выбором. Единственным существенным отличием куртки, которую скопировал Микеле, от оригинала, были рукава: он заменил логотип Vuitton на переплетенные буквы G от Gucci.

Дэй говорил с The New York Times : «Я был очень удивлен, — сказал он. «Все были.Это был дикий момент ». Мишель ответил в той же статье: «Что касается меня, мы можем много говорить о присвоении», — сказал он. «Я не стал подписывать его, потому что он был настолько четким».

У истории счастливый конец. В 1992 году Дэй закрыл свои двери и с тех пор только изредка создавал дизайн для частных клиентов. В конце прошлого года он открыл новое ателье площадью 4700 квадратных метров в историческом здании из коричневого камня при поддержке Gucci и теперь производит одежду и аксессуары из материалов, предоставленных компанией.В том же духе годом ранее Микеле сотрудничал с одержимым Gucci нью-йоркским художником-граффити GucciGhost (урожденным Тревором Эндрю, бывшим олимпийским сноубордистом), чье имя происходит от его ношения с простыней Gucci с парой глаз, вырезанных из это один Хэллоуин. Г-н Призрак, который, к его собственному удивлению, собрал немало поклонников в социальных сетях (#GucciGhost), также был приглашен в лоно, ему было поручено нарисовать слова, включая НАСТОЯЩЕЕ и ЛЮБОВЬ, а также его интерпретацию логотипа Gucci и, почти само собой разумеется, призрак — на капсульный ассортимент одежды и аксессуаров.Неизбежно, он был распродан.

Куртка Gucci. Архив Футболка Mr Freedom от Contemporary W Гардероб. Брюки от Ангелов Костюмы. И серьги от Reine Rosalie. Фотография Крейга Макдина, стиль Кэти Шиллингфорд

«Мир Dapper был настолько силен», — говорит сегодня Мишель о недавнем сотрудничестве. «Это часть истории наших брендов. И никто никогда не говорил о том, насколько Gucci был силен с точки зрения уличной культуры. Мы меняем бренды, мы меняем Gucci и Louis Vuitton, их эстетику, их креативных директоров, но выражение их культуры всегда живо.Идея о том, что, я не знаю, где, на другом конце земли, кто-то использует наш язык, невероятна. Вот почему я могу свободно говорить об этих людях. Важно сказать что-то реальное. Людям действительно нужна реальность. Мы можем попытаться возразить, что Gucci — это всего лишь подиум, но это неправда. Gucci — это действительно огромное выражение разных вещей. Это символ «.

Gucci был основан Гуччио Гуччи, который в 1921 году открыл магазин на своей родине во Флоренции, продавая чемоданы, вдохновленные гостями, которых он видел входящими и выходящими из отеля Savoy в Лондоне, где он работал в молодости.Когда было введено эмбарго Лиги Наций в знак протеста против вторжения Муссолини в Эфиопию, нехватка кожи в Италии вынудила Гуччио разрабатывать сумки и чемоданы из конопли. Ткань была закуплена в Неаполе и украшена соединяющимися друг с другом ромбами темно-коричневого цвета на светло-коричневом фоне с кожаной отделкой. Это был маловероятный успех, который привел к тому, что Гуччио — теперь с тремя его сыновьями, Альдо, Васко и Родольфо, работающими вместе с ним, — открыл больше магазинов в Риме и Милане. В 1953 году, в год смерти Гуччио, родились лоферы Gucci с металлическим укусом для лошади.Год спустя герб дома стал зарегистрированным товарным знаком, и магазины Gucci открылись в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и, в последующие десятилетия, по всему миру.

Именно в 60-е годы Gucci стал олицетворением роскоши и строгого стиля. Джеки Кеннеди несла сумку Gucci, принт на шарфе Flora был разработан для принцессы Монако Грейс. Компания процветала в течение 70-х годов, когда ее производство изделий из кожи, а теперь и готовой одежды, расширялось. Все, кто был кем угодно, были счастливы носить, носить или фотографироваться в дизайне Gucci.В 80-е годы, охваченные конфликтами и интригами, Gucci оказался на грани банкротства. Сын Родольфо, Маурицио возглавил компанию после смерти своего отца в 1983 году и быстро уволил своего дядю Альдо. Маурицио не удалось оживить уже запыленный бренд, и в 1988 году он был вынужден продать Gucci бахрейнской частной инвестиционной компании Investcorp. После того, как Маурицио был убит киллером в Милане в 1995 году, разгорелся скандал. Позже в таблоидах прозвали леди Гуччи) был признан виновным в найме своего убийцы и заключен в тюрьму на 16 лет.

«Том [Форд] изобрел то, чего тоже не существовало. Он изобрел еще одну мечту — совершенно новую, но также перекликающуюся с прошлым и этим прекрасным гедонизмом 70-х. Он был человеком своего возраста »- Алессандро Микеле

Утверждалось, что, когда Алессандро Микеле сменил Фриду Джаннини, он выбросил ребенка с водой для ванны, бесцеремонно стерев 25-летнюю годовщину Gucci. Нет ничего более далекого от истины: его точка зрения — его вселенная — наоборот, во многом обязана наследию бренда.Прогуляйтесь по музею Gucci во Флоренции, открытому в 2011 году, и взгляните на тамошние наряды — особенно те, что были в эпоху расцвета оригинального костюма Gucci, лоферы и логотипы с люрексом, томные силуэты и замысловатые декоративные детали, в том числе головы лошади и барана в виде пуговиц или пряжек. очертить эстетическое происхождение уникального подхода Микеле.

«Мне нравится этот бренд, это потрясающая платформа, — говорит он. — Это бренд с самой удивительной историей и самой современной привлекательностью. Это как очень красивая старушка, перед которой невозможно устоять: каждый день открываешь для себя что-то новое.То есть, я много чего знал о компании. Он полон богатства. Начиная с Флоренции, он полон эпохи Возрождения. Он полон мастерства. Есть еще любовь, любовь, потому что это было намерением маленькой семьи осуществить самую невероятную мечту. Невероятно, что они начали с того, что на самом деле было лабораторией, и создали эту империю. Как в сказке. А потом было самое невероятное убийство, этот скандал, как в кино ».

В том же году, когда был убит Маурицио Гуччи, Доменико де Соле был назначен генеральным директором Gucci.Том Форд был нанят креативным директором в 1994 году.

«Gucci — это также история Тома», — заявляет Микеле. Он работал с Фордом и Фридой Джаннини как в Лондоне, где располагался офис старого дизайнера, так и во Флоренции, где до сих пор существует студия Gucci. «Том изобрел то, чего тоже не существовало. Он изобрел еще одну мечту — совершенно новую, но также перекликающуюся с прошлым и этим прекрасным гедонизмом 70-х. Он был человеком своего возраста. Том изобрел гламурный образ этой сексуальной и в некоторой степени мечтательной женщины и мужчины.Это было поразительное совершенство, все было сделано хорошо, что выражало его сущность ».

Комбинезон Gucci. Серьги от Reine Rosalie. И туфли на шпильке от Christian Louboutin. Фотография Крейга МакДина, стиль Кэти Шиллингфорд

Gucci сегодня также воссоздан в образе Микеле — эклектичный, артистичный, многогранный. Мишель, несомненно, испытывает огромное уважение к Форду: именно по его настоянию в 2016 году бренд добавил в музей 54 наряда Тома Форда; раньше не было.И хотя интерпретации Gucci Микеле и Форда могут показаться диаметрально противоположными, между ними есть общие черты. «Gucci стал территорией тусовщиц», — говорит Микеле из лейбла Ford. «Все дело в том, как ты выглядишь, но не совсем ясно. В кампаниях вы не знали, были ли люди вместе, смотрели ли вы на двух мужчин или на двух женщин. Действительно интересно, как нас привлекают непонятные вещи ».

Я спрашиваю Алессандро Микеле, если бы он был драгоценным камнем, каким бы камнем он был.Его ответ неожидан — даже парадоксален, учитывая это утверждение. «Бриллиант», — немедленно отвечает он. «Я люблю бриллианты из-за их истории. Они приносят самый красивый свет, но вместе с тем и самую печальную историю. Люди так долго боролись, чтобы вытащить этот прекрасный камень из земли. И Земле потребовалось много времени, чтобы сделать что-то настолько совершенное. Другое дело, что бриллианты такие чистые. Чем больше вы прозрачны, тем ярче сияете. Разве это не красиво? Когда вы действительно прозрачны, вы сияете — чем вы прозрачнее, тем ярче вы сияете.”

Волосы: Ресин для Родена. Макияж: Питер Филипс для Dior. Художник-постановщик: Рэндалл Пикок в агентстве «Магнит». Маникюр: Юко Цучихаши от Сьюзан Прайс с использованием Деборы Липпман. Цифровые технологии: Ник Онг. Фотографические ассистенты: Ник Бринли, Мару Теппеи, Крис Шакочис и Уилл Такахаши. Ассистенты по стайлингу: Молли Шиллингфорд и Джессика Герарди. Парикмахер: Кабуто Окузава. Помощник визажиста: Кума. Ассистенты декораторов: Тодд Кнопке и Хишам Бхаруча. Продюсер: Грейси Коннелли.Постпродакшн: Dtouch NYC.

Эта полная история изначально была опубликована в выпуске журнала AnOther Magazine весна / лето 2018, который уже поступил в продажу.

Алессандро Микеле Биография, возраст, рост, жена, состояние, семья

Возраст, биография и вики

Алессандро Микеле родился в 1972 году в Риме, Италия. Откройте для себя биографию, возраст, рост, физические данные, свидания / дела, семью и карьеру Алессандро Микеле. Узнайте, насколько Он богат в этом году и на что тратит деньги? Также узнайте, как Он заработал большую часть чистой прибыли в возрасте 48 лет?

Мы рекомендуем вам проверить полный список известных людей, родившихся.Он является членом известной группы с возрастом года 48 лет и возрастом группы .

Алессандро Микеле Рост, вес и размеры

В 48 лет рост Алессандро Микеле сейчас недоступен. Мы обновим информацию о росте, весе, размерах тела, цвете глаз, цвете волос, обуви и размере платья Алессандро Микеле в ближайшее время.

Знакомства и статус отношений

В настоящее время не женат.Он ни с кем не встречается. У нас мало информации о его прошлых отношениях и каких-либо предыдущих помолвках. По нашим данным, детей у него нет.

Алессандро Микеле Собственный капитал

Его собственный капитал значительно вырос в 2019-2020 годах.Итак, сколько стоит Алессандро Микеле в возрасте 48 лет? Источником дохода Алессандро Микеле в основном является успех. Он из Италии. Мы оценили чистую стоимость, деньги, зарплату, доход и активы Алессандро Микеле.

Социальная сеть Алессандро Микеле

Хронология

На гала-концерте Института костюма 2019 года, проводившемся в честь выставки Camp Fashion: Мишель (вместе с Леди Гагой, Гарри Стайлсом, Сереной Уильямс, Джаредом Лето и Анной Винтур) выступила в качестве сопредседателя.

В 2018 году он был замечен на Met Gala 2018 в подходящем ансамбле с Ланой Дель Рей и Джаредом Лето.

В 2017 году Мишель был включен в список HB100 компании Hypebeast, что было удостоено награды для 100 самых влиятельных людей в отрасли.

Алессандро Микеле (итальянское произношение: [miˈkɛːle]) — итальянский модельер, назначенный креативным директором Gucci в январе 2015 года. Он отвечает за все коллекции Gucci и глобальный имидж бренда.

Именно во время показа мужской коллекции Gucci осень / зима 2015-16 Алессандро впервые открыл новое направление для Gucci. Его полное видение Gucci было продемонстрировано во время показа женской коллекции осень / зима 2015-16.

В сентябре 2014 года он взял на себя дополнительную роль креативного директора Ричарда Джинори — бренда изысканного флорентийского фарфора, приобретенного Gucci в июне 2013 года. Он начал с должности лидера по предложению продуктов и брендингу Gucci, перепозиционировав его для рынок предметов роскоши с новыми коллекциями и новым шаблоном оформления магазина.

Микеле начал свою раннюю дизайнерскую карьеру в Fendi, где он был старшим дизайнером аксессуаров. В 2002 году его пригласил Том Форд, и он переехал в лондонское дизайнерское бюро Gucci. За 12 лет работы в дизайн-студии Gucci Алессандро занимал различные должности: в 2006 году он был назначен директором по дизайну кожаных изделий, а в мае 2011 года был назначен помощником тогдашнего креативного директора Фриды Джаннини.

Алессандро родился в 1972 году в Риме, Италия. Учился в Академии костюма в Риме.

Это официально — Алессандро Микеле — Бог! Мы благодарим вас здесь, в The — The Vampire’s Wife

В понедельник вечером мы увидели нечто действительно унизительное. — Шоу Gucci Cruise 2018 во Флоренции. Просто самые прекрасные вещи, сделанные с такой любовью и щедростью. Спасибо, Алессандро.

Внутри зрители сидели на табуретах, каждый из которых был вышит словами из «Песни к Вакху», написанной в конце 15 века Лоренцо де Медичи, самым влиятельным человеком в эпоху Возрождения.«Нет никакой уверенности в завтрашнем дне», — говорится в стихотворении. «От любви нет защиты». С таким же успехом это могут быть строки, взятые прямо из песенника Gucci Алессандро Микеле. А его призрачные юноши и девушки с диадемами на головах или золотыми лавровыми венками в руках олицетворяли быстротечность красоты.

Тим Бланкс — Бизнес моды

ПЕСНЯ ЛОРЕНСО ДЕ МЕДИЧИ ДЛЯ ВАХУСА

Как прекрасна наша Молодость
Она всегда пролетает мимо нас!
Кто будет счастлив, пусть будет таким:
Нет уверенности в завтрашнем дне.

Вот Вакх, Ариадна,
Милые, горящие друг для друга:
Поскольку обманчивое время должно бежать,
Они вместе ищут своего удовольствия.
Эти нимфы и другие расы,
Навеки полны счастья.
Кто будет счастлив, пусть будет таким:
Нет уверенности в завтрашнем дне.

Эти очарованные маленькие сатиры
С опьяненными нимфами,
Поставьте им сотню силков,
В пещерах и в кустах:
Согревает Вакх, все вместе
Танцуют, прыгают там вечно,
Кто будет счастлив, пусть будет так:
Нет уверенности насчет завтрашнего дня.

Все нимфы более чем счастливы
Чтобы их обманули их сатиры,
Нет защиты от любви
За исключением грубых неблагодарных людей:
Теперь они смешиваются вместе,
Играют, поют вечно.
Кто будет счастлив, пусть будет таким:
Нет уверенности в завтрашнем дне.

И этот комок позади них, теперь
На заднице — старый Силен:
Счастливый и пьяный,
Полный еды и лет уже:
Хотя он не может стоять в центре внимания,
Он до сих пор вечно смеется от радости.
Кто будет счастлив, пусть будет таким:
Нет уверенности в завтрашнем дне.

Мидас следует за всеми:
Обращает в золото все, к чему прикасается.
Где радость владеть сокровищами?
Если это не доставляет вам удовольствия?
А где сладкий вкус мужчине
Кто только вечно ощущает жажду?
Кто будет счастлив, пусть будет таким:
Нет уверенности в завтрашнем дне.

Открой уши, все:
Пусть никто не обедает своим завтрашним днем:
Старые и молодые, все в игре,
Девочки и мальчики, радуйтесь сегодня,
Изгоните каждую слезную печаль,
Сделайте каждый день праздником.