Гвасалия дизайнер: Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements

Содержание

Демна Гвасалия — один из главных дизайнеров 2010-х годов. Что надо о нем знать?

Широкая общественность узнала имя Демны Гвасалии в середине 2010-х, когда все лучшее, что мог подарить нам мир моды, уже было создано. Гвасалия, выпускник Королевской академии изящных искусств, это понимал и вместо того, чтобы пытаться заново изобрести велосипед, решил стать первым адептом метамодернизма в истории новейшей моды. Оверсайз, уродливые кроссовки, худи — все это было хорошо знакомо нам еще до Гвасалии, но именно ему удалось возвести в культ ранее неприглядное и несуразное — и переодеть в него весь мир.

Именно поэтому для его бренда Vetements, запущенного в 2014-м, невозможно придумать более удачного названия, чем слово, которое в переводе с французского означает просто «одежда». Демна мог пойти по привычному для большинства дизайнеров пути и дать марке свое имя, но это было бы слишком претенциозно, ведь все, что он создавал в Vetements, едва ли можно было назвать новаторским.

А вот сам подход — можно. Во всем, что делал Демна, была смелость (возможно, самое важное качество для дизайнера любой эпохи). Гвасалия знал, что его ирония, граничащая с сарказмом, заденет чувства верующих в моду, но на риск все равно пошел. И довольно быстро выяснилось, что игра стоила свеч — даже самые яростные и возмущенные противники Vetements только делали Демну популярнее.

Анна Винтур и Демна Гвасалия

Dimitrios Kambouris

Популярное

В 2015-м Гвасалия занял пост креативного директора Balenciaga. Самым скептически настроенным критикам не пришлось долго искать поводов придраться — уже после первой коллекции Демны для французского Дома интернет пестрил заголовками в духе «Гвасалия устроил Vetements в Balenciaga». А те, кто копнули глубже, быстро обнаружили в дебюте дизайнера множество отсылок к великому Кристобалю Баленсиаге — но прочитанных на новый, современный лад. Демна и здесь препарировал то, что уже когда-то было создано, но именно здесь, в Balenciaga, дало о себе знать его дизайнерское мастерство.

Два года спустя Гвасалия выступил со смелым заявлением «Я больше не хочу пытаться быть Кристобалем». И стал собой — метамодернистом, но уже на территории французского Дома. В весенней коллекции 2018 года на подиум вышли модели с детьми — прямо как на шоу Maison Martin Margiela весна-лето 1990. В осенней 2019 года — объемные бомберы, точь-в-точь как у Рафа Симонса на заре нулевых. И его за это не осуждали, потому что Демна не пытался выдать чужие работы за свои. Он напрямую и очень откровенно цитировал тех мастеров, которые в разное время оказали на него большое влияние. И именно тогда Balenciaga действительно стал похож на Vetements. Но даже не потому, что Демна начал повторяться в приемах и силуэтах (к слову, еще одна характерная для Рафа Симонса черта), но и потому, что Vetements к концу 2010-х уже стал именем нарицательным, означающим как раз-таки цитату того, что мы когда-то где-то уже видели.

Maison Martin Margiela весна-лето 1990, Balenciaga осень-зима 2018

Популярное

В 2019-м Демна ушел из Vetements — полностью предоставил бренд своему брату Гураму Гвасалии. Но несмотря на то, что марка продолжает жить, расставание с ее отцом-основателем символизирует конец определенного этапа в мире моды. В своем официальном прощальном заявлении Демна это подчеркнул: «Я запустил свой бренд, потому что мне надоела мода, и, несмотря ни на что, с появлением Vetements индустрия изменилась раз и навсегда. Я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие без меня». И он прав, его концептуальный подход к безжалостному миру коммерческой моды наверняка войдет в историю. Поэтому сегодня, в день рождения дизайнера, мы вспоминаем шесть самых ярких моментов в карьере Демны Гвасалии, которые лучше всего характеризуют и самого дизайнера, и время, в котором он оказался.

Лотта Волкова, Vetements весна-лето 2015

Свою первую коллекцию — осень-зима 2014 — Демна Гвасалия хоть и представил в рамках Недели моды в Париже, но выбрал формат лукбука. А вот следующую, весна-лето 2015, он показывал уже на подиуме — в культурном центре Эспас Пьера Кардена рядом с Елисейскими Полями. Открывала шоу модель в длинных черных спортивных брюках с завышенной талией, водолазке с рукавом 3/4 и с геометричной стрижкой каре. Это была Лотта Волкова. То, что она оказалась первым человеком, который прошелся по подиуму Vetements, — очень символично, потому что именно Лотта всегда была и остается правой рукой, близкой подругой и бессменным напарником Демны. А ее работа в Vetements и Balenciaga сделала Волкову одним из самых успешных и востребованных стилистов конца 2010-х. Такой она остается и сегодня.

Футболка DHL, Vetements весна-лето 2016

Абсолютный хит коллекции Vetements весна-лето 2016 и один из самых знаменитых предметов бренда Демна показал тоже на своем друге — Гоше Рубчинском. В футболке, как у курьера DHL, Гоша открыл шоу в китайском ресторане, расположенном в парижском квартале Бельвиль. После показа этой футболке было посвящено немало статей в крупнейших модных изданиях, сотни мемов и, естественно, возмущений. Лишенная иронии общественность оскорбилась стоимостью предмета — почти 200 фунтов. Правда, моментальному солдауту это никак не помешало.

Популярное

Несуществующая горячая линия, Balenciaga осень-зима 2018

Коллекция Balenciaga осень-зима 2018 стала знаковой по трем причинам. Первая — многослойные образы заставили зрителей показа вспомнить серию «Друзей», в которой Джоуи Триббиани приседает во всех свитерах и куртках своего друга Чендлера. Результат — очередная порция мемов. Вторая причина — коллаборация со Всемирной продовольственной программой, в рамках которой Гвасалия представил неоновые футболки с логотипом ВПП. Они превратились в бестселлеры. А третья — рубашки, на которые Демна поместил (как сначала все думали) несуществующие номера телефонов. Оказалось, что номер вполне реальный, — набрав +33 156 528 799, любой желающий (правда, проживающий во Франции) мог попасть на горячую линию Balenciaga, где бот задавал не имеющие никакого смысла вопросы вроде «Какая ваша любимая геометрическая фигура?» По окончании опроса бот говорил: «Спасибо за уделенное нам время, все ваши ответы будут немедленно удалены».

Photo: Monica Feudi / Indigital.tv

«Грузинская» рубашка, Vetements весна-лето 2019

То, что Демна Гвасалия родился и вырос в Грузии — факт известный, но в большинстве коллекций дизайнера прямых отсылок к его родине не найти. Вероятнее всего, он просто не хотел, чтобы его работы приобретали национальный окрас. Но в коллекции Vetements весна-лето 2019 Гвасалия все же обратился к своим корням и даже поместил на одну из курток, представленных на шоу, грузинский флаг. Она стала одним из самых популярных предметов сезона, но большего внимания заслуживает другая вещь, которую Демна представил в той же коллекции — белая рубашка с цветными надписями на грузинском языке. Это прямая цитата грузинской традиции, согласно которой на выпускных и свадьбах родственники и друзья виновника торжества оставляют на его одежде свои пожелания.

Популярное

Photo: Kim WestonArnold / Indigital.tv

Самоплагиат

В сентябре 2020-го — то есть уже после того, как Демна покинул Vetements, — в аккаунте бренда появилось обвинение Balenciaga в плагиате. На фотографии, размещенной в инстаграме, были изображены футболка Vetements с принтом в виде маленького синего граффити-стикера и надписью Hello my name is Capitalism и лонгслив — с таким же, но уже Balenciaga и надписью Hello my name is Demna. Можно было бы подумать, что Гвасалия подсмотрел идею у брата, который остался в Vetements после его ухода, но на самом деле автор обоих вещей — сам Демна. И такое обвинение самого себя в плагиате — прием, который, пожалуй, лучше всего характеризует дизайнера.

Карди Би в рекламной кампании Balenciaga, 2020 год

В начале сентября прошлого года на фасаде Лувра появился огромный билборд, на котором Карди Би позировала в новой рекламной кампании Balenciaga. Изображение «бывшей стриптизерши» (как почему-то все еще называют обладательницу «Грэмми») на одном из важнейших зданий Парижа, да еще и в бренде, который когда-то носила испанская королевская чета, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Возмущения лились отовсюду, но в основном из таблоидов, все еще не готовых принять тот факт, что мода и селебрити-культура больше никогда не будут прежними. И Демна — очень важное звено в этой цепи, потому что именно он когда-то переодел главных див планеты вроде Селин Дион в безразмерные худи, а теперь делает ровно наоборот — одевает самых противоречивых знаменитостей планеты в настоящий, исторический люкс.

Популярное

VetementsBalenciagaдемна гвасалия

Демна Гвасалия — биография дизайнера-новатора

Вот уже в течение семи лет Демна Гвасалия переопределяет границы и возможности фэшн-дизайна. Грузинский дизайнер бросает вызов устоявшимся представлениям о роскоши, знаменитостях, поп-культуре и даже самой реальности. В декабре 2020 года, когда мир моды боролся с пандемией, пытаясь приспособиться к виртуальным показам, Демна воспользовался возможностью погрузиться в метавселенную и заключил партнерство с Epic Games, разработчиком Fortnite, для создания видеоигры «Afterworld: The Age of Tomorrow» в поддержку коллекции Balenciaga Fall/Winter 2021. Несколько месяцев спустя типичные для Гвасалии сапоги-чулки и пиджаки с широкими, угловатыми плечами появились на подиуме Gucci, что стало частью того, что оба бренда (принадлежащие конгломерату Kering) назвали «хакерским проектом». Летом 2021 года дизайнер курировал презентации альбома «DONDA» Канье Уэста и в разгар всего этого возродил кутюрную линию Balenciaga, изменив направление развития индустрии, уйдя от шумихи к ручному ремеслу. В сентябре Balenciaga покорил красную дорожку Met Gala и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам покупать фирменные образы французского дома для использования в игре. Позже Демна удивил всех, выпустив 10-минутный эпизод «Симпсонов» для показа коллекции Spring/Summer 2022, а также коллаборацию с линией одежды YEEZY x GAP.

Gucci x Balenciaga

Демна — популист, заинтересованный в подрыве моды; то, что он сделал с каждым из вышеперечисленных проектов, так это демонтировал, кирпичик за кирпичиком, ложную границу между обыденностью и роскошью. Его Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного бала и кожаные сумки из IKEA вызывают подъем у масс и разоблачают клише модной элитарности. Но благодаря видеоиграм, мультфильмам и мировым знаменитостям он находит неожиданные способы расширить сферу влияния люксового бренда Balenciaga.

Биография Демны Гвасалии:

Юность и начало карьеры
Основание Vetements
Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Юность и начало карьеры

Ничто так не подготовило Демну Гвасалию к его нынешнему взлету, как его ранние годы, которые он провел в Грузии во время Гражданской войны. «Я видел трупы убитых людей, изображения, которые я никому не пожелаю увидеть, тем более ребенку. Когда ты видишь такое в раннем возрасте, слава, деньги и вся мода не имеют большого значения. Тогда мне действительно было что терять: свою жизнь», — поделился дизайнер в разговоре с Vanity Fair.

Гвасалия родился в 1981 году в многодетной грузино-русской семье и вырос православным христианином в окружении советской эстетики и женщин со склонностью к эффектным черным нарядам. За свое желание заниматься дизайном он благодарит бабушку по материнской линии: «Она одевалась так по-своему, и, наверное, до сих пор является самым эксцентричным человеком, которого я знаю». Когда в 1993 году началась война, его семья сначала бежала из родного города Сухуми в Тбилиси, а затем, когда Гвасалии был 21 год, поселилась в Дюссельдорфе, в Германии. После окончания Королевской академии изящных искусств Антверпена в 2006 году Демна Гвасалия провел четыре года в команде дизайнеров Maison Margiela и чуть больше года в Louis Vuitton.

Демна Гвасалия со своим мужем Лоиком Гомесом

«Я всегда чувствовал себя чужим», — сказал он Vanity Fair, отметив, что это распространялось и на трудности с его самовосприятием». — «Везде, где я жил с 12 лет, я был чужаком. Я был беженцем в своей собственной стране, прежде чем переехал в Германию и Бельгию, где я очень хорошо осознавал себя иностранцем. Никто не знал, где находится Грузия. Я родом из страны, которую люди даже не могут найти на карте. Потом я стал жить в Париже, где царит ксенофобия, и это переросло в настоящий кризис идентичности. Я не знал, где мое место; это держало меня в черной дыре депрессии и гнева». Демна Гвасалия также признался, что очень скучает по своей родине, но дядя дизайнера угрожал убить его, если он ступит на грузинскую землю: «Он гомофоб, а я — позор для его фамилии. Я потратил годы на то, чтобы смириться с тем, кто я есть, и я не хочу иметь дело с этой травмой, которая может всплыть на поверхность, если я вернусь».

Основание Vetements

В 2014 году Демна Гвасалия основал модный бренд Vetements вместе со своим братом Гурамом Гвасалия и еще несколькими анонимными дизайнерами, которые, вероятнее всего, являются бывшими коллегами Гвасалии, с которыми он работал в Maison Margiela и Louis Vuitton. Марка была создана в ответ на предложения парижской модной сцены того времени и уже спустя полтора года смогла стать финалистом двух престижных модных премий, LVMH Prize и ANDAM Fashion Award, а также привлечь внимание модных редакторов со всего мира. Но для большого прорыва Vetements понадобился показ Spring/Summer 2016.

Vetements Spring/Summer 2016

Шоу проходило в простом китайском ресторане в Париже. Открыл его дизайнер Гоша Рубчинский — в желтой футболке DHL, кожаных брюках и армейских ботинках. Невозможно придумать более простой дизайн, чем однотонная футболка с логотипом другой компании, особенно такой, как DHL Express, которая не имеет абсолютно никакого отношения к миру моды. Вскоре после показа футболка была выпущена в продажу, и, несмотря на цену в 245 евро, она была распродана мгновенно.

С этого момента дело пошло в гору. Vetements был принят в Париже, несмотря на то, что был полной противоположностью всему, за что выступал мир моды в то время. С помощью Vetements Демна Гвасалия сумел произвести революцию на модной сцене, хотя сам он был частью старой сцены. Vetements копировал чужие вещи и высмеивал себя и индустрию моды. В 2018 году была выпущена вторая коллекция совместно с DHL. Цель заключалась в том, чтобы вещи выглядели как подделки — нечто совершенно невообразимое.

Другим запоминающимся показом стала презентация коллекции Vetements Spring/Summer 2017, в создании которой приняли участие сразу 18 компаний. Среди них Dr. Martens, Brioni, Levi’s, Reebok, Canada Goose, Juicy Couture, COMME des GARÇONS и другие. Vetements переосмыслил культовые вещи брендов, с которыми работал. В результате в коллекцию вошли свободные платья с цветочными принтами, плюшевые комбинезоны спортивного стиля, куртки оверсайз, которые Демна предложил носить с грубыми ботинками или ботфортами.

Vetements Spring/Summer 2017

В 2019 году Демна Гвасалия покинул Vetements, поскольку считал, что бренд прекрасно обойдется без него, и хотел больше сосредоточиться на своей работе в Balenciaga. «Я создал Vetements, так как мне наскучила мода, и, несмотря ни на что, мода изменилась раз и навсегда с тех пор, как появился Vetements», — сказал он в своем заявлении. — «Поэтому я полон осознания того, что выполнил свою миссию концептуалиста и новатора в дизайне. Vetements превратился в компанию, которая может самостоятельно развивать свое творческое наследие».

Купить Vetements

Демна Гвасалия — креативный директор Balenciaga

Всего через три сезона работы в Vetements, в октябре 2015 года, Демне Гвасалии предложили занять место креативного директора парижского дома моды Balenciaga. Для бренда его назначение стало настоящим перерождением: на смену лаконичным образам и женственному стилю пришли широкие плечи, массивные кроссовки и оверсайз-модели.

«Одной из особенностей Balenciaga является его огромное значение в истории моды, — сказал президент и генеральный директор Kering Франсуа-Анри Пино, — когда я впервые встретил Демну, помимо его таланта, меня поразило его необыкновенное понимание творчества Кристобаля Баленсиаги. Именно тогда я понял, что он тот самый парень, который может соответствовать этой истории».

Balenciaga x Fortnite

В марте 2017 года Демна был удостоен международной премии CFDA за свою работу в Balenciaga и Vetements, что вознесло его на пьедестал влияния в этой индустрии. «Я люблю создавать одежду с восьми лет. Это мой самый долгий роман, которому я очень предан, несмотря на то, что он много раз причинял мне боль», — поделился он с GQ.

Такое отношение позитивно сказывается на вещах, которые создает дизайнер. Запустив Balenciaga Couture спустя 53 года, Демна Гвасалия радикально переосмыслил костюм как символ сложного состояния мужественности, а не утвердил его как пережиток стремления к мачизму, отчасти благодаря своей непоколебимой вере в гендерно-свободный дизайн. «Я не думаю ни о каком гендере, когда создаю одежду, — говорил он, — я просто делаю ее для всех, кто любит и хочет ее носить». Он обул моделей, идентифицирующих себя как мужчин, в туфли на каблуках чуть выше десяти сантиметров: «Когда в детстве я пытался носить мамины каблуки, меня строго наказывали, потому что это было неприемлемо для мальчика в той культуре и обществе, в которых я рос. Наряжать мужчин в обувь на высоком каблуке было для меня символическим актом освобождения от этих абсурдных границ».

Balenciaga Fall/Winter 2021 Couture

Из всех 63 образов кутюрной коллекции оранжевый юбочный костюм имел для Гвасалии особое значение. Он был вдохновлен жакетом с отодвинутым назад воротником, который Кристобаль сшил в 1962 году и сделал визитной карточкой дома. Гвасалия поставил перед собой задачу воссоздать этот небрежно-элегантный эффект, чтобы пиджак выглядел одинаково как на вешалке, так и на теле. «Это одна из самых сложных вещей, которые я когда-либо делал, — рассказал он Vanity Fair, — и нам потребовалось около четырех месяцев создания акробатических выкроек и бесчисленных прототипов, чтобы добиться нужного результата. Это было похоже на пластическую операцию на одежде. Для меня это самое приятное занятие — преобразовывать вещь, которая впоследствии изменит человеческое тело и создаст силуэт, который для меня является квинтэссенцией Кристобаля Баленсиаги». Что касается другого личного фаворита, его новой интерпретации свадебного платья 1967 года, Демна Гвасалия «осмелился подумать», что может улучшить то, что сделал Кристобаль, хотя его дизайн был «настолько близок к совершенству, насколько это возможно». В конце концов, он понял, что не может изменить конструкцию платья и просто модернизировал дизайн с помощью современной ткани. «Способность признать, что кто-то сделал что-то, чего я не мог достичь, оказала на меня глубокое влияние как на творческую личность. Это освободило меня от необходимости что-то доказывать».

Демна Гвасалия и Ким Кардашьян на Met Gala 2021

Одновременно Демна углубил свои отношения со знаменитостями, превратив данный аспект индустрии моды в поп-перформанс. В 2021 году Джастин Бибер снялся в осенней кампании бренда, затем выступил на вечере Met Gala и афтепати Balenciaga.

Для красной дорожки того вечера Гвасалия одел, среди прочих, Эллиота Пейджа в оверсайз-костюм, Изабель Юппер в красное платье-русалку, Рианну в пышный кутюрный шедевр, а Ким Кардашьян — в то, что дизайнер назвал футболкой, но которая превращала излюбленную папарацциями знаменитость в «пустую пустоту». Гвасалия позировал рядом с ней, такой же закрытый, что заставило многих задуматься, действительно ли это они — и имеет ли это вообще значение.

Рубашка Balenciaga

Купить

Резиновые сапоги Balenciaga

Купить

Брюки Balenciaga

Купить

«Я не стал одевать знаменитостей, следуя какой-то стратегии, — поделился Демна Гвасалия с GQ, — я просто завел новый разговор с людьми, которых я знаю и которыми восхищаюсь по разным причинам, и [которых я] хочу видеть носящими то, что я делаю». Почему именно сейчас, когда многие считают, что влияние красной ковровой дорожки умерло? «После того, как мы с Ким прошлись по дорожке Met Gala, интерес к Balenciaga в Интернете вырос на 500%», — заметил Гвасалия. — «Мне кажется, что все зависит от того, что вы показываете на красной дорожке. Возможно, людям просто надоели расшитые, полуобнаженные платья, которые мы видим уже более трех десятилетий».

Наоми Кэмпбелл, Cardi B и Offset на шоу Balenciaga Spring/Summer 2022

Демна Гвасалия продолжил эту тему на своем весеннем-летнем показе в Париже, представив подиум как красную дорожку, на которой позировали Наоми Кэмпбелл, Льюис Хэмилтон, Offset и Cardi B. Как только гости оказались внутри парижского театра Шатле и расположились в бархатных креслах, свет погас, и все внезапно очутились в Спрингфилде. Дело в том, что последний год дизайнер тайно работал с командой «Симпсонов» над созданием 10-минутного эпизода шоу. «Одна из причин, по которой мы это сделали, — сказал Эл Джин, давний продюсер и сценарист «Симпсонов», в значительной степени ответственный за сотрудничество с Balenciaga, — это то, что [Гвасалия] является ярым поклонником мультсериала, поэтому мы знали, что им можно доверять. Они вложились по полной — они включили всех наших персонажей, а анимация была фантастической и дорогой». Появление одежды Balenciaga в Спрингфилде прояснило философию Гвасалии: он рассматривает свою моду как освобождение от эксцентричных норм мира.

«Мой Balenciaga для тех, кто понимает, ценит и наслаждается тем, что я делаю», — пишет Гвасалия. «Он для тех, кто не боится быть другим, и да, он для Канье, для Ким и для тысяч других людей, которые носят одежду, которую мы делаем. Это для тех, кто действительно любит моду, а не для тех, у кого есть время часами обсуждать наряды звезд на Met Gala. Если кому-то нужно делать это часами, значит, он не понимает, что такое мода на самом деле, и его дебаты остаются в крошечной коробке его личной зоны комфорта».

41-летний дизайнер грузинского происхождения привнес уличную одежду и амбивалентную восточноевропейскую угрозу в мир роскоши, сначала как фактический глава бренда Vetements, а затем как художественный директор Balenciaga. Он не изменил то, как одевается весь мир, но сделал нечто более захватывающее: он кодифицировал то, как уже одевались люди, в глобальное чувство стиля, превратив обыденные вещи в предметы, достойные поклонения. В процессе он превратил Balenciaga в воплощение определенного сдержанного отношения к большой корпоративной моде и один из самых влиятельных брендов на планете.

Купить Balenciaga

Истории жизни других дизайнеров вы можете найти в разделе Биография

Все, что вы хотите знать о Демне Гвасалии, Balenciaga и Vetements

1. Как Демна Гвасалия определяет моду?

Фото: Алессандро Гарофало / Indigital.tv Фото: Алессандро Гарофало / Ind

Демна Гвасалия: «Мода для меня — это зеркало, отражение того, что происходит вокруг нас. Это проявляется в коллекциях. Повседневная жизнь это то, что говорит с людьми, повседневной жизнью.Это архивы Balenciaga, перенесенные из 1950-х годов в наши дни, адаптированные к 2018, 2019 годам. , в будущем.»

2. Как он придумывает свои вещи Balenciaga?

Monica Feudi

Самый популярный

Demna Gvasalia : «Мы всегда работаем, деконструируя что -то, чтобы создать что -то еще. Это мой общий подход. »

Показ Balenciaga Осень/Зима 2016

3. Что носит Демна Гвасалия?

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 27 СЕНТЯБРЯ: Демна Гвасалия, дизайнер Vetements, Лотта Волкова, стилист, после Жакмюса в Тюильри 27 сентября 2016 года в Париже, Франция. (Фото Мелоди Дженг/Getty Images)Мелоди Дженг

Демна Гвасалия : «У меня нет особого выбора, я ношу свою линию, Balenciaga или Vetements. Если нет, то это винтаж, я люблю поношенную одежду, она рассказывает историю. Я собрал много вещей. одежды на протяжении многих лет, это моя страсть, то, что я всегда делал. Трудно носить вещи, которые ты сделал сам, мы часто представляем вещи на других людях, а не обязательно на себе».

Getty Images

4. Почему именно Vetements?

MarcusTondo

Самый популярный

Демна Гвасалия лет: промышленности, с моей работой дизайнера. Я был исполнителем, а не дизайнером, я хотел создавать и передавать свое сообщение. Я не хотел просто проектировать ради этого, я хотел наладить диалог и использовать моду как коммуникативный инструмент. Теперь в Balenciaga, я думаю, мы заложили основы, чтобы начать и продолжать работать правильно. Теперь мы работаем с другими творческими средствами выражения, такими как коммуникации и цифровые технологии, это огромная часть успех лейбла».

Показ Balenciaga Осень/Зима 2015-2016

5. Почему сотрудничество является лейтмотивом Vetements?

Демна Гвасалия : «Изначально у Vetements не было хорошей производственной базы. работая с их продукцией, мы бы никогда не смогли создать такие коллекции самостоятельно».

Самые популярные

Показ Balenciaga Весна/Лето 2017

6. Как Демна Гвасалия выбирает моделей для своих показов?

Демна Гвасалия : «Это люди, которых мы ищем круглый год. Люди, которых мы ищем на улице, которых наши друзья, близкие нам люди и сотрудники замечают на улице, а также в Instagram».

Показ Balenciaga Осень/Зима 2017-2018

7. Как спортивная одежда вдохновляет Демну Гвасалию

ПАРИЖ, — — 21 июня: Модели идут по подиуму на показе мод Balenciaga Spring Summer 2018 во время Недели мужской моды в Париже 21 июня 2017 года в Париже, Франция. Демна Гвасалия Демна Гвасалия современность комфорта, функциональности, техники, она стала почти футуристической».

Показ Balenciaga Весна/Лето 2017-2018

8. Демнса Гвасалия рассказывает о Balenciaga Crocs

Фото: Маркус Тондо / Indigital.tv о новой интерпретации Balenciaga. Balenciaga x Crocs не невозможны, вопрос вкуса — очень субъективная ценность. Посмотрим, сработает ли это через шесть месяцев в магазинах. Этим летом я носил Crocs, чтобы посмотреть, как я себя чувствую и это самая удобная обувь в мире! Я просто хотел придать им модный штрих: платформу. В конце концов, мода — это веселье.

Показ Balenciaga Весна/Лето 2018

Vogue France на английском языке

Vogue Recommande

Дизайнер Balenciaga Демна Гвасалия переписывает правила высокой моды

Его Balenciaga бросил вызов нашим представлениям о знаменитостях, роскоши, массовой культуре и даже самой реальности. В то время как во время пандемии дизайнеры изо всех сил пытались приспособиться к виртуальным показам мод, Balenciaga воспользовались возможностью окунуться в метавселенную, сотрудничая с Epic Games, разработчиком Fortnite, чтобы создать видеоигру на осень 2021 года. Несколько месяцев спустя Balenciaga boot- брюки и куртки в виде песочных часов появились на подиуме Gucci, что стало частью того, что оба бренда (которые принадлежат конгломерату Kering) назвали «хакерским проектом». Летом Гвасалия руководил двумя стадионами Канье Уэста размером 9.0030 Donda вечеринки для прослушивания — и в разгар всего этого перезапустила Balenciaga couture, переориентировав направление индустрии — от шумихи к ручной работе. В сентябре Balenciaga возглавил красную дорожку Met Gala и закрепил партнерство с Fortnite, которое позволило игрокам одеться в ее фирменные образы. На Неделе моды в Париже в сентябре Balenciaga преподнесли редкий момент искреннего удивления и восторга, представив 10-минутный эпизод The Simpsons 9, наполненный Balenciaga.0031 .

Гвасалия — популист, заинтересованный в подрыве моды; что он сделал с каждым из этих проектов, так это демонтировал, кирпичик за кирпичиком, ложную границу между просторечием и роскошью. Его туфли Crocs на платформе, сатирические костюмы для выпускного вечера и кожаные сумки Ikea — все по роскошным ценам — привлекают массы и разоблачают клише модной элитарности. Но с помощью видеоигр, мультфильмов и знаменитостей с мегаваттами Гвасалия находит неожиданные способы расширить охват люксового бренда.

«Меня не интересует что-то среднее, в том числе средний потребитель», — писал мне Гвасалия по электронной почте этой осенью. «Если кто-то лично обижен Crocs, у этого человека может быть более серьезная проблема, чем дизайн обуви». Что касается тех, кто думает, что переусердствует, указывая на абсурдность многотысячных версий Balenciaga массовых низкопробных вещей: «Все, что я делаю, имеет для этого причину», — говорит он. «Дрянный выпускной костюм или «необоснованно дорогая» рыночная сумка не просто случайно попали в мою коллекцию без моего сверхсознательного помещения их туда. Знаю ли я, что средний критик в социальных сетях может этого не «понять»? Да. Мне все равно? Я почти уверен, что вы знаете ответ. Я просто создаю моду, которую люблю и которой наслаждаюсь; это действительно так просто».

Гвасалия за последние шесть лет поднялся в индустрии моды как провокатор, но теперь он восседает на ее вершине как любовник, как ее самый энергичный практик и самый большой поклонник. 40-летний дизайнер грузинского происхождения перетащил уличную одежду и двойственную восточноевропейскую угрозу в бизнес предметов роскоши, сначала как де-факто глава коллектива Vetements, а затем, начиная с 2015 года, как художественный руководитель Balenciaga. Он не изменил то, как одевается весь мир, но сделал кое-что более увлекательное: он кодифицировал то, как мы уже одевались, в глобальную чувственность стиля, превращая обыденность в предметы, достойные поклонения. При этом он позиционировал Balenciaga как воплощение определенной угрюмости по отношению к большой корпоративной моде и как самый крутой бренд на планете.

Однако за последние два года Гвасалия, кажется, избавился от беспокойства дизайнера, проявляющего себя, и теперь ясно верит в силу моды. «Сейчас я просто более счастливый человек, чем был пять или два года назад», — говорит дизайнер, размышляя об этом изменении отношения. (Кстати, это было два года назад, когда Гвасалия покинул Vetements, отчасти чтобы сосредоточиться исключительно на Balenciaga. ) «Я гораздо больше связан с собой, своим творческим видением и своей художественной миссией, которая заключается в том, чтобы продвигать вещи в целом. Теперь я более счастливый человек, и я влюблен». Он женился на музыканте Лоике Гомесе (также известном как BFRND) в 2017 году. «И это может быть причиной того, что мой подход также отражает это, — продолжает он, — хотя мое отношение к моде никогда не менялось — с тех пор я люблю [d] шить одежду. Мне было восемь лет. Пока это моя самая долгая любовная связь, которой я очень верен, несмотря на то, что она много раз причиняла мне боль». Здесь он добавил подмигивающий смайлик.

Такое отношение имело радостные последствия для одежды. Запустив моду, Гвасалия радикально переосмыслил костюм как символ сложного состояния мужественности, а не утвердил его как пережиток амбициозного мужественного щегольства, отчасти из-за его непоколебимой веры в гендерно-изменчивый дизайн. «Я не думаю ни о каком поле, когда делаю одежду», — пишет он. «Я просто делаю их для всех, кто любит и хочет их носить». Он надевал модели, идентифицирующие себя с мужчинами, на каблуках чуть выше четырех дюймов: «Когда я пытался носить каблуки моей мамы в детстве, меня строго наказывали, потому что это было неприемлемо для мальчика в [той] культуре и обществе, в котором я вырос. Обувать мужчин на высоких каблуках для модной одежды было для меня символическим актом освобождения от этих абсурдных границ».

В то же время Гвасалия углубил свои отношения со знаменитостями, превратив один из самых транзакционных аспектов индустрии моды в поп-арт. Джастин Бибер появился в осенней кампании бренда, затем выступил на гала-концерте Met и афтепати Balenciaga.

Для выхода на красную дорожку в тот вечер Гвасалия одел, среди прочих, Эллиота Пейджа в костюм от кутюр, Изабель Юппер в красный шедевр в форме трубы, а Ким Кардашьян в футболку, которую Гвасалия называл передержанный человек жив как пустая пустота. Гвасалия позировал рядом с ней, так же закутанный в саван, что заставило многих задаться вопросом, действительно ли это были они — и имело ли это вообще какое-то значение.

«Я не стал одевать знаменитостей каким-либо стратегическим образом, — пишет Гвасалия. «Я только что начал этот новый разговор с людьми, которых знаю и которыми восхищаюсь по разным причинам, и [которых я] хочу видеть в том, что я делаю». Почему сейчас, когда многие наблюдатели за модой считают, что влияние красной ковровой дорожки умерло? «С тех пор, как мы с Ким ходили на бал Met, онлайн-интерес к Balenciaga, похоже, вырос на 500%», — пишет Гвасалия. «Я думаю, это просто зависит от того, что вы покажете на красной дорожке. Может быть, людям просто надоели расшитые полуголые платья, которые мы видим уже более трех десятилетий».

Гвасалия продолжил эту тему своим октябрьским показом мод в Париже, представив подиум как вход в театр с красной ковровой дорожкой. Как только Юппер, Анна Винтур, Пейдж, Офсет и Карди Би оказались внутри и устроились на бархатных сиденьях вокруг Гвасалии, свет погас, и внезапно мы оказались в Спрингфилде: Гвасалия провел прошлый год, тайно работая с создателем Simpsons Мэттом. Команда Гренинга для создания 10-минутного эпизода шоу. «Одна из причин, по которой мы это сделали, — говорит Эл Джин, давний Симпсоны , продюсер и сценарист, в значительной степени ответственный за партнерство с Balenciaga, «[Гвасалия] был таким явным поклонником и учеником шоу, что мы знали, что можем им доверять. Они пошли ва-банк — они вставили всех наших персонажей, а анимация была фантастической и дорогой». Команда Simpsons была менее знакома с Balenciaga, но, как говорит об их подходе Джеймс Л. Брукс, еще один автор Simpsons : «Невинность и глупость — такие большие преимущества». Появление моделей Баленсиаги, которые Джин называет «блестящими» и говорит, что они «фантастически подействовали на наших персонажей», в Спрингфилде прояснило философию Гвасалии: он рассматривает свою возмутительную моду как освобождение от эксцентричных норм мира. Как говорит Джин, «все хотят быть мультипликационными персонажами».

Проект Simpsons показал, что Balenciaga Гвасалии теперь представлена как постоянными клиентами Berghain, так и мировыми знаменитостями, такими как Кардашьян и Бибер, и людьми, которые следят за каждым их движением и посадкой.

Гвасалия дизайнер: Демна Гвасалия: биография креативного директора Balenciaga и сооснователя Vetements