История моды в картинках: История моды в карикатурах • Arzamas

История моды в карикатурах • Arzamas

У вас отключено выполнение сценариев Javascript. Измените, пожалуйста, настройки браузера.

КурсИстория дендизмаЛекцииМатериалы

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Английская карикатура. 1776 год

© The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год

© Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Карикатура на фижмы. 1748 год

© pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Панье. Карикатура 1775 года

© pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год

© The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год

© Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года

© The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год

© The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год

© National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея. 

1791 год

© The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год

© The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

 Английская карикатура.  1774 год«Том, сын мой, что это?» 

© Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год

© The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год

© The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год

© The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея. 

1795 год

© National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год

© The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года

© fashion-hi-story. blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год

© The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год

 © The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год

© Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы

© Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год

© The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год

© The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год«Госпожа, если угодно, я с вас смету?»

© Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год

© Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год

© National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит».

© Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год

© Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

Открытка. Около 1910 года

© ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

Открытка. Около 1911 года«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости».

© Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Теги

Мода
XVIII век
XIX век

Радио Arzamas«Что же вы ее вперед ногами в палату завозите?!»

Третий выпуск подкаста о современном фольклоре «Тьфу-тьфу-тьфу!» — про приметы и поверья врачей и их пациентов

Хотите быть в курсе всего?

Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу

Курсы

Все курсы

Спецпроекты

Лекции

13 минут

1/5

«Великий мужской отказ»

Какую революцию произвел Джордж Браммел и в чем состоят основные правила денди

Читает Ольга Вайнштейн

Какую революцию произвел Джордж Браммел и в чем состоят основные правила денди

16 минут

2/5

Шейный платок как сфера самовыражения

Как выделяться, не привлекая внимания, и зачем нужны переодевания

Читает Ольга Вайнштейн

Как выделяться, не привлекая внимания, и зачем нужны переодевания

17 минут

3/5

Правила фланирования

Зачем нужны праздные прогулки и какое отношение они имеют к дендизму

Читает Ольга Вайнштейн

Зачем нужны праздные прогулки и какое отношение они имеют к дендизму

13 минут

4/5

Секрет теплой харизмы

Как граф д’Орсе завоевал всеобщую любовь и как этим воспользовались коммерсанты

Читает Ольга Вайнштейн

Как граф д’Орсе завоевал всеобщую любовь и как этим воспользовались коммерсанты

13 минут

5/5

Тайна зеленой гвоздики

Как денди нашли себе место в обществе потребления и кто экспортировал английский дендизм в Америку

Читает Ольга Вайнштейн

Как денди нашли себе место в обществе потребления и кто экспортировал английский дендизм в Америку

Материалы

Расставьте модников в хронологическом порядке

Знаете ли вы, как одевались мужчины с конца XVII до начала XX века?

История тройки

Появление главного мужского костюма и его всемирное историческое значение

Зачем нужны денди

Чему нарциссы и щеголи научили современников и что оставили потомкам

Ольга Вайнштейн: «Мода — это подвижная граница культуры»

Экономика и мода

Как промышленная революция повлияла на одежду англичан

Что читать о культуре одежды

Людмила Алябьева выбрала несколько книг, с которых лучше начинать занятия историей и теорией моды

Коко Шанель и мужской дендизм

360 слов о том, как Коко Шанель помогла женщине стать денди

Автомобильная мода

Шлемы, очки-консервы, пыльники, краги и другие наряды первых автомобилистов

Как одевались первые спортсменки

Юбки на катках, корсеты на велосипедах, блумеры с шароварами и эволюция купальника

Жизнь Бо Браммела в анекдотах

Молочные ванны, парик в сахарной пудре и другие истории о великом денди

5 песен группы The Beau Brummels

Почему в 1960-х годах американская группа взяла себе имя британского денди

Анекдоты о графе Монтескью

Переписка с Прустом, ночной горшок Наполеона, инкрустированная черепаха и другие истории

Пять музыкальных сочинений о денди

Две оперетты, пьеса, песня и вокально-инструментальный цикл, герои которых названы словом «денди»

Уличная жизнь Парижа в XIX веке

Золотая молодежь, зеваки и омнибусы на улицах французской столицы до революции Османа

10 историй из жизни Бальзака

Нищета, роман в письмах, прятки с кредиторами, мнимое безумие и фиктивный Рафаэль

Жизнь и характер д’Орсе в анекдотах

Обходительность, популярность, находчивость и широта души любимого денди Великобритании

Анекдоты об Оскаре Уайльде

Мнимые или действительные высказывания знаменитого писателя и денди

История моды в карикатурах

Эволюция европейских фасонов с XVIII до начала XX века

Кто такие Кардиган, Макинтош и Френч

Истории десяти предметов одежды и тканей, названных в честь разных выдающихся людей

Автор «Шерлока Холмса» о дендизме

Джордж Браммел и другие светские львы в описании Артура Конан Дойла

Пять денди из России

Наряды и выходки российских щеголей, франтов и теоретиков светского образа жизни

Первый модный журнал в России

Платья в перьях в Берлине, мопсы в Гамбурге и букли в Санкт-Петербурге

Секреты хорошей походки

Оноре де Бальзак учит приемам, которых следует придерживаться при ходьбе

Министерство дурацких походок

Трагикомичный скетч группы «Монти Пайтон» о том, как важно следить за своей походкой

Игра в денди в Нью‑Йорке 1980‑х

Ольга Свиблова — о художниках МакДермотте и МакГафе

О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь

Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas

ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS

История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день

© Arzamas 2022. Все права защищены

Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь

Как развивалась российская мода: эволюция в фотографиях

Пока открытие музеев откладывается еще на неделю, мы предлагаем вам вспомнить про прекрасный архив Мультимедиа Арт Музея Russia in Photo. Его МАММ запустили в 2016 году в рамках программы «История России в фотографиях» совместно с «Яндексом». 

Этот сайт — грандиозный архив снимков разных лет с 1860-х годов по 1990-е. Посетители сами себе хозяева — могут не только искать и смотреть кадры из коллекций российских музеев, архивов и личных собраний коллекционеров. Позволено также самостоятельно пополнять портал собственными фотографиями или снимками из архивов. 

На базе материалов Russia in Photo мы покажем развитие российской моды с середины XIX столетия и до начала нулевых — от лощеных постановочных фотографий до внезапных кадров. Вот хроника моды за полтора века.

1860-е годы

В середине позапрошлого века, после лаконичного ампира и нарочито женственного бидермейера 1820–1830-х годов, в моде во второй раз расцвел стиль рококо. Дамы ходили в платьях с узкой покатой и немного заниженной линией плеч, тонкой талией и юбкой на кринолине. В эти годы даже приобрели популярность овальные каркасы, как во времена Людовика XV.

1870-е годы

1870-е стали переходным этапом — фасоны начали потихоньку меняться, юбки теряли пышность, каблук подрос, популярность приобрели шлейфы. Но разительных перемен пока не наблюдалось.

Популярное

1880-е годы

В моду вошли вытянутые силуэты, и на смену обычному кринолину пришел турнюр. Это специальная подушечка, которую можно было подложить под юбку сзади и красиво ее задрапировать. Юбка стала гораздо уже, корсеты еще туже, линия талии опустилась ниже, увеличилась высота каблука. Надо полагать, обмороки в ту пору тоже участились.

Популярное

1890-е годы

Это время начала модерна. Платья становятся лаконичнее, турнюр больше не драпируют так богато, как раньше, однако русалочий, немного изогнутый силуэт по-прежнему в фаворе. Юбка плотно облегала фигуру в бедрах и расширялась от колен. К подолу нередко пришпиливали оборки для пущего эффекта.

1900-е годы

Спустя десятилетие наступил расцвет Прекрасной эпохи. Женщины по-прежнему затягивают талии в корсеты, ходят на высоких каблуках, вечерами кутаются в кружева и шелка, но их растущая активность диктует новые правила. Дневная одежда становится более практичной, не без учета модных тенденций. В высшем обществе популярными стали так называемые чайные платья, со свободным силуэтом, позволяющие незаметно ослабить корсет — важный шаг на пути эмансипации. Появляется новый тип одежды — узкая блузка с юбкой клеш в пол или по щиколотку. Кроме того, дамы заимствуют кое-что из мужского гардероба — пальто-бушлаты, например.

Популярное

1910-е годы

Во вторую декаду XX века мир потрясла война. Под влиянием военного положения женский наряд становился все проще. Ушла нарочитая пышность, шлейфы стали атрибутом лишь самых торжественных выходов. Юбки теряли и теряли в длине. Сдержанность становится признаком образованности. Блузки и юбки курсисток теперь своего рода униформа для просвещенной женщины.

1920-е годы

К власти пришли большевики, и жизнь страны перевернулась с ног на голову. Публичное раскрепощение пришло в одночасье и накрыло всех волной новых откровений. В России 1920-е тоже были ревущими, без преувеличений. Тон в моде задает столичная богема: актрисы, художницы, жены поэтов — люди искусства, одним словом. И если днем женщина носит на современный взгляд пуританские костюмы из твида, просторные плащи, туфли на низком каблуке-рюмке и шляпки клош, то вечером она разоблачается. Струящиеся по фигуре платья, открытые плечи, провокационные разрезы, чулки, прозрачные ткани (Лиля Брик на третьем фото внизу демонстрирует насколько), перья, жемчуга и блестки. Время декаданса и больших перемен.

Популярное

1930-е годы

В 1930-е годы растет упоение новым курсом, в культуре торжествует восторженный соцреализм. В людях ценятся работоспособность и универсальность. Всюду лозунги и плакаты, агитирующие за здоровый образ жизни и труд по совести. Чтобы каждое утро начинать с зарядки и все успевать, нужна удобная одежда. В моде простые сарафаны из ситца и шерсти, платья-рубашки, юбки миди, плиссе, блузки с гюйсом и брюки, просторные в бедрах и слегка зауженные книзу.

1940-е годы

В начале 1940-х было совсем не до нарядов. Милитаризация оказала серьезное влияние на моду, атрибутом женского костюма стали подплечники, широкие острые плечи — признак мужественности и силы. Строгая форменная одежда стала частью повседневной жизни. Однако по окончании война преобразила советскую моду, поставив ее в один ряд с европейской, несмотря на катастрофический упадок легкой промышленности в стране. Наши женщины надели трофейные платья с рукавами-фонариками, маленькие жакеты болеро, шляпки и шелковые комбинации, привезенные мужьями из Европы.

Популярное

1950-е годы

На смену послевоенному закручиванию гаек пришла оттепель. 1950-е годы стали временем расцвета советской экономики, правда, легкая промышленность в авангард не попала. В большинстве своем люди одевались однообразно. Не так серо-коричнево, конечно, как рабочие в фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского, но похоже на то. Простые платья с монотонными узорами, костюмы-двойки с короткими приталенными жакетами и юбками длиной чуть выше щиколотки и по колено. По сути, женский наряд начала 1950-х мало чем отличался от наряда 1940-х. Но с приходом к власти Хрущева, взявшего курс на сближение с Западом, появились новинки. В страну с опозданием, но пришел диоровский New Look. Подчеркнутая женственность поставлена во главу угла — акцент на талии, пышная юбка, мягкий силуэт «песочные часы». Иностранные модели одежды начали публиковаться в советских журналах мод. Мода стала предметом обсуждения на самом высоком уровне — в 1957 году в Москве даже состоялся Конгресс моды, а в 1959-м прошел показ Christian Dior.

1960-е годы

В 1960-е годы на Западе уже разбушевалась культурная революция, о действительном масштабе и влиянии которой в СССР знали не многие. Но определенные категории граждан — артисты, спортсмены — знали. Сценическое платье Эдиты Пьехи, в обтяжку, с отделкой бисером и пернатым подолом, например, явно не советского разлива. И простые женщины хотели выглядеть не хуже, чем звезды сцены и телеэкрана. В 1961-м в СССР завезли шпильки. Популярность набирают трикотажные водолазки, клетка, яркая синтетика и искусственный мех, а юбки становятся все короче.

Популярное

1970-е годы

К этому времени тонкая струйка, которой модные новости раньше поступали в Союз, превратилась во внушительной силы ручей. Люди уже знали, что модно, но достать это по-прежнему было крайне трудно. Так что мини-юбки, платья в «огурец», джинсы, приталенные батники с острыми воротниками, брюки клеш и лаковые сапоги на увесистой платформе продавали из-под полы.

Популярное

1980-е годы

1980-е — начало эпохи перемен. Модникам ее дух стал заметен еще до Горбачева и перестройки, и это во время тотального дефицита. Все происходило по принципу из крайности в крайность. В моду вошел стиль унисекс — девушки носили мужские куртки, рубашки, джинсы и грубые ботинки. А женственные наряды часто граничили с вульгарностью, и это было нормой. В молодежной среде стали появляться различные субкультуры, которые также влияли на моду. Всеобщая любовь к большим потертым кожанкам и вареному дениму — заслуга панков.

1990-е годы

В 1990-е, с падением советской власти, Запад хлынул в Россию мощным потоком. И несмотря на экономические трудности, криминальную обстановку в стране и всеобщее шоковое состояние, его приняли с распростертыми объятиями. Гранжевая мода тех лет — это короткие топы, джинсы-мальвины с присборенной линией талии, майки-алкоголички, короткие юбки, микрошорты, блузки и пиджаки с подплечниками (как сейчас у Balmain), черные капроновые колготки и кислотные цвета. Что касается отечественных звезд — многие тогда ушли в отрыв. Пережженная блондинка в шпагате на фото ниже — Маша Распутина. Не эталон вкуса, но прекрасный пример настроения и стиля той эпохи.

Популярное

О временной шкале | Хронология истории моды

Консультативный совет

Нэнси Дейл является директором программы магистратуры Нью-Йоркского университета по изучению костюма, где она занимается историей моды и текстиля. Она является редактором журнала «Скрытая история американской моды: новое открытие женщин-дизайнеров 20-го века» (Bloomsbury 2018) и соавтором журнала «История современной моды»  (Лоуренс Кинг, 2015). Среди других недавних писательских и редакционных проектов — статья о роли неудач в американской индустрии моды для Vestoj  и эссе о моде 1920-х годов для книги Charles Sheeler Art Museum James A. Michener: Fashion, Photography and Sculptural Form . Она получила степень бакалавра в Университете Рутгерса и степень магистра в Нью-Йоркском университете.

Мишель Майер ( Доцент кафедры европейской и американской одежды и текстиля, Бард, аспирант Центра декоративного искусства, истории дизайна и материальной культуры ) специализируется на 18 ^{й с} по 20 ^-го века, с упором на изучение материального объекта и того, что он может рассказать нам об обществе, культуре, литературе, искусстве, экономике и политике. Она курировала выставку и редактировала сопутствующую публикацию « Staging Fashion, 1880-1920: Jane Hading, Lily Elsie, Billie Burke », в которой исследуется феномен актрис как всемирно известных лидеров моды на рубеже 20-х годов. века и выдвинул на первый план печатную эфемеру (карточки для шкафов, открытки, театральные журналы и торговые карточки), которые сыграли важную роль в создании публичного образа и способствовали развитию культуры знаменитостей и отражали ее.

Сара Скатурро ( Главный консерватор в Институте костюма, Метрополитен-музей ) отвечает за лабораторию консервации Института костюма и сохранение его коллекции модной одежды. Ранее она была реставратором текстиля и помощником куратора отдела моды в Смитсоновском национальном музее дизайна Купера-Хьюитта. Сочетая опыт курирования моды и сохранения, Сара курировала пять выставок, последняя из которых «Тайная жизнь текстиля: синтетические материалы». Она является автором многих каталогов выставок, глав в книгах и рецензируемых статей, в том числе «Хрупкое равновесие: этика и эстетика в Институте костюма, Метрополитен-музей, Нью-Йорк» в Переделка и исправление: сохранение и демонстрация платья (2017). Лектор с мировым именем, она выступила с многочисленными докладами и программными речами по истории моды, сохранению, камуфляжу и устойчивой моде. Она получила степень магистра в области моды и текстильных исследований в FIT и в настоящее время работает над докторской диссертацией. в Bard Graduate Center, исследуя теорию и историю сохранения моды.

Д-р Валери Стил ( Директор и главный хранитель музея FIT ) организовал более 20 выставок с 1997 года, в том числе «Корсет: мода для тела», «Лондонская мода», «Готика: темный гламур», «Одержимость обувью», «Квир-история моды» и «Танец и Мода. » Она является основателем и главным редактором Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture , первого рецензируемого научного журнала по исследованиям моды. Она автор или соавтор более 20 книг, в том числе Мода и эротика , Парижская мода , Модницы , Фетиш: мода, секс и власть , Корсет: история культуры , Готика: темный гламур , Japan Fashion Now , The Berg Companion to Fashion 1 , и Модельеры AZ: The Collection of The Museum at FIT , а также эссе для таких изданий, как Fashion and Art и Impressionism, Fashion & Modernity . Как автор, куратор, редактор и общественный интеллектуал, Стил сыграл важную роль в создании современной области исследований моды и в повышении осведомленности о культурном значении моды.

Лорен Уитли ( Старший куратор текстильного и модного искусства, Музей изящных искусств, Бостон, ) помогает контролировать глобальную коллекцию из 55 000 тканей, костюмов и модных аксессуаров. Она курировала более двух десятков выставок, в том числе «Шик хиппи», «Иконы стиля: создатели, модели и образ» и «Высокий стиль и юбки-кольца: мода 1850-х годов». Недавно она была одним из кураторов выставки высокотехнологичной моды #techstyle, , которая проходила в МИД с марта по июль 2016 года. Г-жа Уитли имеет степень магистра музейного дела: костюм и текстиль от FIT, а также степень бакалавра искусств. получил степень доктора истории искусств в Тринити-колледже в Хартфорде, штат Коннектикут. В настоящее время она является доктором философии. кандидат гуманитарных наук в Университете Сальве Регина в Род-Айленде. Ее последние публикации включают Шик хиппи и эссе в Иконы стиля: создатели моды, модели и образы ; MFA Основные моменты: искусство текстиля и моды; и Показ мод: Парижский стиль .

1969 | Хронология истории моды

Мода 1960-х годов становилась все более повседневной для всех полов и возрастов. Женская одежда следовала трем основным тенденциям: продолжение женственной элегантности предыдущего десятилетия, молодежный стиль Мэри Квант и влияние космической эры, а также конец 19-го века. Стиль «хиппи» 60-х. В мужской одежде росло количество цветов и узоров, влияние военных и новые иконы моды в виде рок-звезд. Детская одежда претерпела меньше изменений, но также стала более повседневной и яркой по цвету и рисунку.

Женская одежда

В широком смысле можно выделить три основные тенденции в женской одежде 1960-х годов: 1) женственная элегантность, унаследованная от предыдущего десятилетия у таких моделей, как первая леди Жаклин Кеннеди, 2) популяризированный веселый молодежный дизайн Swinging London и 3) стили хиппи с восточным влиянием конца 19-го века.60-е годы. Наряду с этими разнообразными стилями произошли изменения в том, как женщины делали покупки и для кого эти стили были созданы.

В первые годы десятилетия мода продолжалась в духе 1950-х годов. Юбочные костюмы и соответствующие аксессуары подчеркивались, когда одно десятилетие переходило в другое. Первая леди Жаклин Кеннеди олицетворяла этот образ во время президентской кампании своего мужа и недолгого президентства. Ей восхищались во всем мире за ее собранный, женственный образ, состоящий из костюмов с юбкой свободного кроя, таких как костюм Givenchy на рисунке 1 и темно-синий костюм на рисунке 2, платьев-футляров и платьев А-силуэта (рис. 3) и роскошных платьев. пальто — все украшено белыми перчатками, жемчугом и подходящей шляпой. Этот образ был создан такими дизайнерами, как Юбер де Живанши и Кристобаль Баленсиага (рис. 4), но по прошествии десятилетия стало ясно, что импульс был направлен на новый тип дизайнера в 19 веке.60-е годы.

Рис. 1 — Юбер де Живанши (француз, 1927–2018). Костюм , 1960 г. Шерсть. Нью-Йорк: Коллекция костюмов Бруклинского музея в Метрополитен-музее, 2009.300.453a, b. Дар Бруклинского музея, 2009 г.; Дар Лорен Бэколл, 1967 год. Источник: The Metropolitan Museum of Art

Рис. 2 — Роберт Кнудсен (американец, 1929–1989). Президент Джон Ф. Кеннеди и первая леди Жаклин Кеннеди посещают мессу в церкви Святой Марии, Ньюпорт, Род-Айленд. , 8 октября 1961. Отрицательный; (2,25 х 2,25 дюйма). Бостон: фотографии Белого дома. Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди, KN-C19037. Роберт Кнудсен. Фотографии Белого дома. Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди, Бостон. Источник: Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди

Рис. 3 — Сесил Стоутон (американец, 1920–2008 гг.). Первая леди Жаклин Кеннеди совершает поездку по островному дворцу Джаг Мандир (также называемому «Дворец у озера») на озере Пичола во время своего визита в Удайпур, Раджастхан, Индия. , 17 марта 1962 г. Отрицательный; (2,25 х 2,25 дюйма). Бостон: фотографии Белого дома. Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди, ST-C117-20-62. Сесил Стоутон. Фотографии Белого дома. Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди, Бостон. Источник: Президентская библиотека и музей Джона Ф. Кеннеди

Рис. 4 — Кристобаль Баленсиага (испанский, 1895–1972). Коктейльное платье , 1962 г. Шелк. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1994. 147.3. Дар Розамунды Бернье, 1994 г. Источник: Музей Метрополитен

Рис. 5 — Фотограф неизвестен. Качающийся Лондон. Подростки на Карнаби-стрит в Лондоне. , 1969. Национальный архив Великобритании. ИНФ 14/147. Источник: Flickr

Рис. 6 — Мэри Квант (Британия, ок. 1934-). Ансамбль , ок. 1968. Шерсть, ацетат. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1989. 336a – c. Дар Паулы А. Хайдельман, 1989 г. Источник: The Metropolitan Museum of Art

Культурный феномен под названием «Свингующий Лондон» зародился в 1955 г., но достиг своего апогея в начале-середине XIX в.60-е годы. Это был феномен, ориентированный на молодежь, освещающий музыку и моду. Это принесло нам The Beatles и мини-юбку, Твигги (рис. 9) и The Who. Дизайнером, возглавившим «молодежное землетрясение», была Мэри Куант, открывшая свой первый магазин Bazaar на Кингс-роуд в Челси, Лондон, в 1955 году. любое предшествующее поколение. Он отличался от чопорной внешности старшего поколения и нравился молодым женщинам, которым нравился детский стиль, созданный Квантом (рис. 7). Историк моды Джеймс Лейвер пишет о Квант в 9.0021 Костюм и мода: краткая история ,

«Отвергая ограничения сезонных показов, она выпустила целых двадцать восемь коллекций в первые годы своей жизни, создавая простые, практичные, часто смешанные дизайны, в которых был элемент бесклассовости, идеально соответствующий настроению шестидесятых» ( 261-262).

Bazaar был в стиле нового бутика, революционно нового способа делать покупки, который отличался от традиционного дизайнерского ателье и универмага. Помимо доступности одежды в магазине, бутики также создавали лихорадочную атмосферу, как показано на рис. 5. В ее книге Утерянное искусство одеваться , Линда Пшибышевски пишет: «Бутики были классными местами, где играла современная музыка, а молодые владельцы и покупатели совместно создавали новые образы, которые выпускались только в небольших размерах» (202).

Одними из самых революционных разработок, приписываемых Квант, были мини-юбка и мини-платье (рис. 6). Избегая чопорных юбок ниже колен конца 1950-х и начала 1960-х годов, к середине шестидесятых молодые женщины носили юбки до верхней части бедра. Как короткие юбки 19В 20-е годы мини-юбка шокировала, но также была очень популярной среди молодых женщин. Мини-юбки и мини-платья были приняты парижскими дизайнерами, поскольку Квант и ее современницы продолжали набирать популярность.

Рис. 7 — Неизвестно. Джин Шримптон и Селия носят модели Мэри Куант , ок. 1960-е годы. Кристин. Источник: Flickr

Рис. 8 — Андре Курреж (француз, 1923–2016). Ботинки , 1967-69. Кожа. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1977.115.28a, b. Подарок Джейн Хольцер, 19 лет77. Источник: Метрополитен-музей

Рис. 9 — Неизвестно. Твигги одета в платье Pierre Cardin , 1967 год. Кристин. Источник: Flickr

Рис. 10 — Пьер Карден (Франция, 1922-). Мини-юбка , 1969 г. Шерсть, пластик. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1977.412.2. Подарок Глэди Уитфилд Соломон, 1977 год. Источник: The Metropolitan Museum of Art

Наряду с мини-юбкой появилось увлечение игривым, новаторским использованием новых материалов и упором на научный прогресс. В женской одежде использовались недавно разработанные материалы, такие как акрил, полиэстер и блестящий ПВХ, а дизайнеры вдохновлялись поп-артом и космосом, например, мини-юбка на рис. в оттенках белого и серебристого. Лейвер пишет: «Весна/лето Куррежа 1964 Коллекция «Космическая эра» включала шляпы и очки «астронавтов», белые и серебристые поливинилхлоридные брюки «лунная девушка», комбинезоны и белые лакированные или лайковые сапоги, сапоги до середины икры» (264, рис. 8). Мини-платья-футляры и мини-платья А-силуэта без выраженной талии были популярными силуэтами. Эти современные дизайны доминировали в середине шестидесятых годов, когда мода двигалась в сторону более игривого и свободного образа.

В то время как мини-юбка достигла своего апогея в середине десятилетия, к концу 1960-х годов зарождался новый стиль и культура. Юбки опускались до середины икры и к 1969 появилась макси-юбка в полный рост (рис. 12). Это произошло с переходом к эстетике «хиппи». Элизабет Уилсон пишет в книге Герты Буксбаум « Иконы моды: двадцатый век», : «В период с 1965 по 1967 год лаконичный футуристический дизайн Андре Курреж и Мэри Куант с короткими юбками, детскими сарафанами и квадратными формами был заменен возвращением. стилям ар-нуво, Голливуда и Уильяма Морриса» (98). Замша, повязки на голову, кафтаны, афганские пальто, бусы и другие незападные элементы украшения были приняты, как и струящиеся юбки и подержанная одежда (Лейвер 267-268). Дженис Джоплин, изображенная на рис. 13, приняла этот стиль в конце 19 века.60-е годы.

Как движение «Мод», в котором участвовал Квант, так и движение хиппи были частью новой модели «уличного стиля», в которой мода распространяется от улиц к дизайнерам, а не наоборот. Джейн Малва пишет в Icons of Fashion : «1962–1968 годы были решающими годами, когда очарование и оригинальность уличного стиля бросили вызов и, наконец, сломили гегемонию высокой моды» (86). Траектория моды 1960-х годов включала три очень разных всеобъемлющих стиля, а также переход от экосистемы моды, ориентированной на дизайнеров, к той, в которой потребитель был в центре творения.

Рис. 11 — Андре Курреж (француз, 1923-2016). Платье , 1968 г. Ацетатцеллюлоза/стирол-бутадиеновый сополимер, вискоза, шелк, хлопок, металл. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 2012. 182. Покупка, подарок The Dorothy Strelsin Foundation Inc., 2012 г. Источник: Музей Метрополитен

Рис. 12 — г-н Эрик. Вечернее платье Mr. Eric , 1969 г. Тушь, маркер; (9 х 11 дюймов). Нью-Йорк: зарисовки индивидуального салона Bergdorf Goodman. Источник: SPARC Digital

Рис. 13 — Знаменитое агентство Эшли/Альберт Б. Гроссман-менеджмент. Рекламное фото Дженис Джоплин. последняя часть десятилетия. Твердо зарекомендовав себя в качестве ведущей актрисы в таких фильмах 1950-х годов, как « Римские каникулы », « Сабрина » и « Забавная мордашка », влияние Хепберн продолжалось и в шестидесятые годы.

В 1961 году она сыграла Холли Голайтли в одном из своих самых культовых фильмов « Завтрак у Тиффани » (рис. 14). Для этого фильма, как и для многих других, Юбер де Живанши разработал костюмы, в том числе культовое черное платье из начальной сцены (рис. 17). Хепберн и Живанши работали вместе как на экране, так и за его пределами, чтобы создать простой, но стильный гардероб, который легко копировали женщины любого достатка.

В начале 1960-х Хепберн носила женственные юбочные костюмы в стиле Джеки Кеннеди. Как и первая леди, она сочетала эти костюмы с необходимыми аксессуарами: перчатками и шляпой, например, с зеленым костюмом Givenchy, который она носила в 9.0021 Париж, когда он шипит в 1962 году (рис. 18). Одежда, которую она носила в 1963 году в шараде , не выглядела бы неуместной на Кеннеди, но также подчеркивала бы стильную фигуру, когда она бродила по Парижу (рис. 15). Шло десятилетие, менялась и ее мода. В середине шестидесятых Хепберн стала носить более «модный» стиль с яркими цветами и мини-платьями, проникающими в ее гардероб. В фильме 1966 года « Как украсть миллион » она носила солнцезащитные очки в белой оправе в стиле космической эры и стильную прическу «каре», подчеркнутую темной подводкой для глаз, что придавало ей популярный в то время взгляд ланиных глаз (рис. 16).

Хотя ее мода вызывала восхищение до конца ее жизни, к 1969 году, когда мир моды начал обращаться к восточным влияниям и более длинным юбкам, Хепберн вышла замуж за Андреа Дотти в розовом мини-платье (рис. 19). Выглядя счастливой, она представляла часть населения, в том числе дизайнеров высокой моды, таких как Живанши, которые еще не приняли новый стиль.

Рис. 14 — Юров-овчарка. Завтрак у Тиффани Рекламное изображение , 1961 год. Лаура Лавдей. Источник: Flickr

Рис. 15 — Режиссер и продюсер Стэнли Донен; оператор Чарльз Лэнг. Скриншот из фильма Шарада , 1963 год. Источник: Wikimedia

Рис. 16 — World Wide Productions. Одри Хепберн, Питер О’Тул, «Как украсть миллион» , 1966. Классический фильм. Источник: Flickr

Рис. 17 — Юров-овчарка. Завтрак у Тиффани Рекламное изображение , 1961 год. Кристина Сен-Марш. Источник: Flickr

Рис. 18 — Боб Уиллоуби. Одри Хепберн в костюме Givenchy, «Париж, когда он шипит» , 1962 год. Лора Лавдей. Источник: Flickr

Рис. 19 — Неизвестно. Одри Хепберн и доктор Андреа Дотти , 1969 год. Кейт Габриэль. Источник: Flickr

Мужская одежда

В 1960-е годы женская одежда стала более повседневной и красочной, и мужская тоже. В то время как в 1950-х годах мужская одежда начала двигаться в сторону более повседневного стиля, неистовая энергия Swinging London нашла свое отражение в ярких принтах и ​​цветах для мужчин. Поскольку более ста лет в мужской моде не было особых изменений, перемены были поразительными. V&A пишет,

«Возможно, самым примечательным событием в области моды 1960-х годов стало резкое изменение мужской одежды. В течение последних 150 лет одежда для мужчин шилась на заказ, выглядела простой и мрачной. Теперь были введены новые красочные элементы, такие как куртка без воротника, которую носили с узкими брюками и ботинками» («История моды 1900-1970-х»).

В то время как с середины до конца 1950-х годов наблюдался рост популярности костюмов в итальянском стиле с узкими полосатыми галстуками, мужская одежда постепенно включала более яркие цвета и узоры, а галстуки снова начали расширяться в течение десятилетия. Разница между обычным костюмом, увиденным в 1963 (рис. 20) и разработанные Кардином (рис. 22–24) и которые носил Джордж Харрисон (рис. 21), бросаются в глаза.

К середине 1960-х изменился даже сам костюм. Яркие полосатые или узорчатые костюмы носили смелые молодые люди, при этом даже брюки и пиджак не ускользнули от нового фасона. V&A пишет,

«По мере того, как 1960-е годы набирали обороты, стандартный шаблон мужского костюма стал включать в себя несколько смелые новые элементы: пиджак без воротника (образ, популяризированный The Beatles в 1963 года, когда они выпустили свой первый альбом) и узкие брюки, сочетающиеся с ботинками на каблуке, а не с туфлями» (The Peacock Revolution: Menswear 1960-х).

Как уже упоминалось, даже , который вдохновлял мужской стиль, менялся: если кинозвезды были основными иконами стиля с 1930-х годов, рок-звезды, такие как The Beatles, Джими Хендрикс и Мик Джаггер, среди прочих, стали главным влиянием. о мужской моде.

Рис. 20 — Неизвестно. Стильная пара под дождем в Лондоне , 1963. Источник: Pinterest

Рис. 21 — Неизвестно. Джордж Харрисон в куртке «Бабушка отправляется в путешествие» , ок. 1960-е годы. Источник: Pinterest

Рис. 22 — Пьер Карден (Франция, 1922-). Ансамбль , 1960 г. Шерсть, пластик, металл. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1977.25.17a – e. Дар Пьера Кардена, 1977 г. Источник: Музей Метрополитен

Рис. 23 — Пьер Карден (Франция, 1922-). Ансамбль , 1964 г. Шерсть, металл, кожа. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 19.77.25.16а–е. Дар Пьера Кардена, 1977 г. Источник: Музей Метрополитен

Рис. 24 — Пьер Карден (Франция, 1922-). Ансамбль , 1968 г. Шерсть, кожа. Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1977.25.20a – e. Дар Пьера Кардена, 1977 год. Источник: Музей Метрополитен

Рис. 25 — ООО «Фотография Джима Маршалла». Джими Хендрикс во время саундчека на поп-фестивале в Монтерее , 1967 год. Время. Источник: Pinterest

Рис. 26 — Фотограф неизвестен. Мик Джаггер , ок. 1960-е годы. Источник: Pinterest

С середины 1960-х годов на мужскую моду оказали влияние элементы милитари, а многие элементы рока способствовали ее популярности. Мик Джаггер (рис. 26) и Джими Хендрикс (рис. 25) носили военные куртки во время выступлений, а альбом The Beatles 1967 года Sgt. Группа Pepper’s Lonely Hearts Club Band показала группу в неоновых версиях стилей (Buxbaum 100). Отчасти благодаря этому стилю в конце XIX в.60-е годы. Как и женская одежда, мужская одежда также испытала влияние космоса, поскольку Пьер Карден также создавал футуристическую одежду для мужчин. В Swinging Sixties , пишет Дженни Листер,

«Его коллекция «Космос» 1966–1967 годов была слишком экстремальной, чтобы войти в мейнстрим, но такие элементы образа, как свитера с высоким воротом и туники на молнии из трикотажного трикотажа, были подхвачены и носились с более доступными стилями» (34). ).

Вы можете увидеть некоторые из этих элементов в зеленом костюме из 1960 (рис. 22) и космический скафандр 1965 года (рис. 24). К 1968 году костюмы Кардена приобрели более традиционный вид, хотя на пиджаке по-прежнему был смелый рисунок (рис. 24).

Как и женская мода, мужская одежда в конце 1960-х годов обратилась к восточным влияниям и покупкам секонд-хенда. Отвергая потребительство и синтетические материалы начала десятилетия, мужчины начали носить винтажную одежду, особенно одежду 1930-х и 1940-х годов. Это означало, что мужские костюмы снова начали расширяться, как это было в 30-х и 40-х годах. Джордж Харрисон был одним из первых приверженцев этого стиля, и пиджак с ярким рисунком из бутика Granny Takes a Trip, который он носил в середине шестидесятых, предвещает будущий стиль (рис. 21). Тай-дай, свободные рубашки и бархатные жилеты были частью эстетики мужского хиппи в конце 19-го века.60-х годов, в то время как цвет продолжал оставаться в центре внимания. Когда 1960-е перешли в 1970-е, расклешенные брюки, джинсы и длинные волосы стали широко распространенным мужским стилем.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

Детская одежда в 1960-х претерпела меньше изменений, чем ее аналоги для взрослых. В то время как женская и мужская мода менялись быстро и радикально, детская мода менялась гораздо медленнее и тоньше. В начале шестидесятых мода как для мальчиков, так и для девочек продолжалась в том же духе, но они носили одежду из новых синтетических материалов, за которыми было легче ухаживать.

Девочки продолжали носить платья с четкой талией и пышными юбками в начале десятилетия, как те, что были показаны в статье 1962 года Good Housekeeping (рис. 28). Мэри-джейн, белые носки по щиколотку и воротники Питер Пэн продолжали оставаться популярными элементами одежды молодых девушек, и иногда от девочек даже требовалось носить белые перчатки для особых случаев. Однако по прошествии десятилетия мода для девочек постепенно становилась все более повседневной. Яркие цвета, смелые узоры, такие как клетка и яркий цветочный орнамент, а также большие банты стали популярными, как и забавные стили, представленные в узорах McCall’s (рис. 27). Новые силуэты, такие как А-силуэт, заниженная талия и бэби-долл, начали заменять зауженную талию, существовавшую в начале десятилетия (рис. 29).). По мере того, как стили становились более повседневными, для молодых девушек стало более приемлемым носить во время игры педальные кнопки, шорты и брюки.

Рис. 27 — McCall’s. Платье для девочек в трех версиях/McCall’s 8627 , 1966 год. Источник: Pinterest

Рис. 28 — Good Housekeeping. Магия в воздухе , 1962 год. Классический фильм. Источник: Flickr

Рис. 29 — Женский день. Playtime Pinafores , июнь 1966 года. Классический фильм. Источник: Flickr

Рис. 30 — Шпигель. Костюмы и спортивные куртки для мальчиков Spiegel 1963 , 1963. Genibee. Источник: Flickr

Одной из областей, где девушки следовали тенденциям взрослых, были аксессуары. Можно было увидеть молодых девушек в тех же ярких колготках с узорами, что и девушки с мини-юбками. Другие могли бы носить блестящие белые сапоги, которые соответствовали моде космической эры. В некотором смысле, многие стили для взрослых на самом деле переняли моду для молодых девушек, а не наоборот.

Джинсовая ткань и клетчатая ткань в моде для мальчиков на протяжении десятилетия были очень популярны. В начале 1960-х джинсы с манжетами и вельветовые брюки были фаворитами в сочетании с заправленными рубашками поло и спортивными куртками или блейзерами. По прошествии десятилетия цвет и рисунок, характерные для мужской одежды, начали постепенно проникать в моду для мальчиков (рис. 30). Полосатые и клетчатые блейзеры были популярными формальными вариантами, в то время как водолазки, популярный стиль среди мужчин, и более яркие цвета, такие как красный, желтый и оранжевый, носили в середине шестидесятых. Ни мода для девочек, ни для мальчиков не испытала сильного влияния моды хиппи, хотя некоторые мальчики начали носить расклешенные джинсы в конце десятилетия.

Ссылки:

• Брюард, Кристофер, Дэвид Гилберт и Дженни Листер. Свинг шестидесятых: мода в Лондоне и за его пределами 1955-1970 гг. Лондон: Публикации Виктории и Альберта, 2006 г. http://www.worldcat.org/oclc/552142953.
• Браун Джонс, Бонни. «Мода для детей 1960-х». Наша повседневная жизнь, 10 января 2019 г. По состоянию на 27 июня 2019 г. https://oureverydaylife.com/fashion-for-children-in-the-1960s-12487774.html.
• Буксбаум, Герда. Иконы моды: ^-й -й век . Мюнхен: Prestel Verlag, 2005 г. http://www.worldcat.org/oclc/773599428.
• Юинг, Элизабет. История 20 ^— Век Мода . 4-е изд. Лондон: BT. Batsford Ltd, 2001. http://www.worldcat.org/oclc/456545252.
• Мозли, Рэйчел. «Одри Хепберн — девушка мечты для всех». The Observer, , 7 марта 2004 г. По состоянию на 27 июня 2019 г. https://www.theguardian.com/film/2004/mar/07/highereducation.gender. 903:30
• Оливье, Люси. «Джеки Кеннеди — настоящая икона моды». The Telegraph , 6 января 2017 г. По состоянию на 24 июня 2019 г. https://www.telegraph.co.uk/films/jackie/true-fashion-icon-jackie-kennedy/.
• Народная история. «Винтажная модная детская одежда 1960-х». По состоянию на 27 июня 2019 г. http://www.thepeoplehistory.com/1960skidsfashion.html.
• Пшибышевски, Линда. Утраченное искусство одеваться: женщины, которые когда-то сделали Америку стильной . Нью-Йорк: Базовые книги, 2014 г. http://www.worldcat.org/oclc/1023179.396.
• Стратфорд, SJ. «Одежда для девочек 1960-х». Люблю знать. По состоянию на 27 июня 2019 г. https://childrens-clothing.lovetoknow.com/1960s-clothing-girls.
• Музей Виктории и Альберта. «Введение в моду 1960-х». По состоянию на 24 июня 2019 г. https://www.vam.ac.uk/articles/an-introduction-to-1960s-fashion.
• Музей Виктории и Альберта. «История моды 1900 – 1970». По состоянию на 24 июня 2019 г. http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-fashion-1900-1970/.