Неделя моды в милане весна лето 2021: Тенденции весна-лето 2021 Недели моды в Милане

Самое красивое с Недели моды в Милане весна-лето 2023

Новости модыМодаТренды

Рассказываем о новых коллекциях Milan Fashion Week — самой яркой из прошедших Недель моды.

Ночнушки Prada

Миучча Прада одна из первых дизайнеров стала брать обычные, самые заурядные вещи — и превращать их в модные и желанные. Так было с передниками, халатами и серыми платьями, как у итальянских домохозяек. А еще с ночнушками. Их можно встретить в коллекциях Prada двадцати- и тридцатилетней давности. В следующем году Миучча предлагает носить прозрачную ночнушку поверх серого комбинезона или просто так, с туфлями «Мэри-Джейн» на каблуке. 

Рубашки Bottega Veneta

С 1970-х годов Bottega Veneta был синонимом высочайшего итальянского мастерства и тихой роскоши, как Hermès во Франции. К этой основе основ новый дизайнер Матье Блази и стремится вернуть марку. Казалось бы — просто фланелевые рубашки в клетку. Но нет, это рубашки из кожи. Чтобы добиться этого поразительного сходства, на кожу наносили принт в двенадцать слоев.  

Фартуки Fendi

К серым брюкам в новой коллекции Fendi идут фартуки. Брюки из костюмного материала, фартук — из мерцающего атласа, который развевается в движении. Всегда говорим, что все самое красивое получается благодаря контрастам — вот свежее доказательство. 

Замшевые тотал-луки Salvatore Ferragamo

У Salvatore Ferragamo новый креативный директор — это Максимилиан Дэвис, основатель бренда Maximilian. Для начала дизайнер поменял лого итальянского бренда: Salvatore Ferragamo стал просто Ferragamo. Но к наследию марки молодой дизайнер всё же относится с почтением — это по-прежнему спокойные вещи из роскошных материалов, в основном из кожи. 

Юбки с бахромой Jil Sander

Строгие силуэты дизайнеры Jil Sander разбавляют декоративными элементами. В весенне-летней коллекции Люси и Люка Мейеров лаконичные топы и жилеты носят с вязаными юбками, бахрома которых расшита блестками. От этих вещей невозможно отвести взгляд — еще одно напоминание, за что мы на самом деле любим моду.   

Мини-платья Etro

Etro — это не только про узор «пейсли», считает новый креативный директор итальянского бренда Марко де Винченцо. В его первой коллекции для марки много кроп-топов, мини, ярких расцветок и архивных, ранее не растиражированных узоров Etro. Самыми трудоемкими, по словам дизайнера, были эти мини-платья с бисерной бахромой.

Платья Diesel

Итальянская марка Diesel c приходом Гленна Мартенса процветает с каждым сезоном. Кроме вещей из денима — бесспорно, гениальных — хочется отметить и другие эксперименты дизайнера. Например, эти платья в оттенках денима, как будто залатанные органзой и кружевом — красиво и остроумно. 

Гремлины Gucci

Показ Gucci представлял собой парад более чем 60 пар близнецов — во время такого захватывающего дух шоу на вещи, честно признаться, почти не обращаешь внимание. Но кое-что всё же бросалось в глаза: это пушистый гремлин Гимзо на подоле платьев, сандалиях, рюкзаках и поясных сумках.

Галкина Алена

Теги

• Мода

В Милане завершилась неделя мужской моды сезона весна — лето 2022 года.

Новости. Первый канал

Часть показов наконец-то прошла вживую, со зрителями. Какие идеи модельерам подал локдаун? И каким итальянские кутюрье видят возвращение к обычной жизни в следующем году: с путешествиями — или без?

В Модном доме Ermenegildo Zegna революция. Как будто все с нуля — стиль, образ, ткани. Компания, которая существует уже более 110 лет и всегда была в топе мировой индустрии моды, пересматривает свои основы.

«Локадаун научил нас многому. И нашу новую коллекцию можно обозначить один словом — «комфорт», — говорит креативный директор Ermenegildo Zegna Алессандро Сартори.

Это образ универсален. Он одинаково органичен для молодых и не очень. Подойдет мужчинам и женщинам. Годится для работы и отдыха, и с разными аксессуарами будет смотреться по-разному.

«Плечи — как в кимоно. Очень простая горловина. Но в первую очередь материалы. Они делают всю вещь. Никаких подплечников, подкладок, никакой брючной тесьмы или дублирующий клеевой. Абсолютная легкость», — отмечает Алессандро Сартори.

Зенья славится своими передовыми разработками и самыми невероятными материалами. Например, кожа кенгуру. Компании удалось создать новое поколение трикотажа. Вязаное полотно обваривают кипятком, чтобы нить максимально сжалась. Тогда оно становится похожим на тканое, но остается пластичным, струящимся. Зенья работает с нитью толщиной в несколько микронов. И умеет шерсть превращать в кожу.

«Мы называем ее жидкая шерсть. Это 100-процентная шерсть, но, обработанная особым образом. Она очень легкая и водоотталкивающая. И действительно похожа на кожу, но это шерсть», — поясняет Алессандро Сартори.

Модный дом Китон каждый сезон создает пять — шесть сотен комплектов на все случаи жизни. Только смокингов больше двух десятков моделей. Этот, например, из чистого льна, что совсем не типично.

Палитра весна-лето 2022 года нежна и деликатна. Будто вещи выгорели на солнце, пропитались морской солью. Но в этом столько шика и шарма.

«Мужчина хочет быть мужественным и элегантным. Если рисунок — то тон в тон. Мягкий белый — прекрасно. Светло-серый — очень красиво. А вон там у нас все оттенки бежевого. А это — подгоревший. Да, мы так и называем его — подгоревший», — рассказывает главный исполнительный директор Kiton Антонио де Маттеис.

Цвет овсяного печенья, которое забыли вовремя достать из духовки, или глубокого южного загара — самая яркая нота в коллекции. Если не считать аксессуаров. Галстуки и обувь всех цветов радуги будут контрапунктом к классическим элегантным пиджакам. Кроссовки и сникерсы почти невесомы.

В пляжной коллекции по традиции буйство цвета. Принты скопированы с легендарных китоновских галстуков. На пляже, в любой точке планеты это будет истинно итальянский шик.

«Уже сейчас, благодаря вакцинации, мир потихоньку раскрывается. Скоро мы снова будем путешествовать, я уверен. И я вакцинировался», — говорит Антонио де Маттеис.

Большая часть миланских модных показов пока проходит без публики. Джорджо Армани — один из первых снова открыл двери модным критикам, знаменитостям. Мэр города — один из первых приглашенных.

«Милан возвращается к жизни, да. И тем не менее хорошо, что мы все в масках сейчас», — подчеркивает мэр Милана Джузеппе Сала.

Пандемия моду разделила на «до» и «после», заставив вернуться к главному. Не сиюминутный эффект, шик на один сезон, а простота, традиции, качество. Мастерство. Вечные ценности, которые никогда не выходят из моды.

Черный и белый во всех возможных нюансах — базовые цвета в новой коллекции Армани. Здесь собрано лучшее за все предыдущие годы. Мягкие льняные пиджаки. Легкие шелковые бомберы. Широкие брюки с защипами, чуть выше щиколоток. Белые будущим летом — просто must! В этой коллекции есть что-то неуловимо восточное и в то же время истинно итальянское.

Замшевые ботинки для дневного наряда, лакированные — для вечернего. И тогда даже широкие бриджи смотрятся празднично. И еще фирменные защитные маски от Армани, которые, если носить их сейчас, будущим летом могут и вовсе не понадобиться.

дизайнеров объединились на Неделе моды в Милане весной 2022 года

Style Points — это еженедельная колонка о том, как мода пересекается с остальным миром.

Когда-то совместная работа была высшим авторитетом — высокое сочеталось с низким, роскошь смешивалась с обыденностью. Но после только что завершившейся Недели моды в Милане такой шаг выглядит так, ну, в 2020 году. Теперь дизайнеры, которые когда-то существовали в своих собственных, никогда не пересекающихся, конкурирующих направлениях, сливаются с неожиданными результатами. Возможно, основой для этого послужила связь Gucci и Balenciaga, которую мы видели в апрельской коллекции первого Aria, чьи «хакерские» изделия объединили приукрашенный максимализм Алессандро Микеле с 9-м Демной Гвасалией.0003 Матрица -готовый край.

Fendi by Versace

Предоставлено дизайнером.

«Fendace», также известный как Fendi + Versace, стал портмоне, ставшим предметом обсуждения на этой неделе моды в Милане. Но, поскольку в примечаниях к коллекции сразу же было заявлено заранее: «Это не сотрудничество». Вместо этого это была встреча умов, поскольку Ким Джонс из Fendi и Донателла Версаче из Versace сварили мощное варево из иконографий Дома. «Впервые в истории моды, — сказал Версаче, — два дизайнера ведут настоящий творческий диалог, основанный на уважении и дружбе». Первая часть, Versace от Fendi, включала в себя английские булавки первого, разделяющие пополам логотипы второго в виде двойной буквы F, а во второй части он был перевернут и перевернут, накладывая принты Медузы на знакомый коричневый узор логотипа. Два великолепных вкуса, которые прекрасно сочетаются друг с другом!

Prada весна 2022

Эммануэль Вонг

Еще одна модная пара, Миучча Прада и Раф Симонс, продолжили свое плодотворное сотрудничество, начавшееся в начале 2020 года, когда Саймонс был объявлен со-креативным директором дома. Их первое совместное шоу в реальной жизни состоялось, что вполне уместно, на двойной подиуме, когда модели шли одновременно в Милане и Шанхае. Тема: «Соблазнение через упрощение», объединяющая умение Prada создавать нетрадиционную сексуальность с искусным минимализмом Саймонса. Они хотели исследовать, объяснили примечания к показу, «предысторию одежды… воспоминание о поезде, кости корсета, изгиб бюстгальтера». Таким образом, поезда стали тонкими и однопанельными, какими их мог бы представить себе архитектор-бруталист, а завязки корсета свисали так же свободно, как шнурки на ботинках, напоминая о допотопном эталоне красоты, тень которого все еще нависает над нами сегодня. Чувство юмора миссис Прада проявилось в оверсайз-свитере, который имел слабые очертания бюстгальтера первой волны, с ремнями, стягивающими не особенно эрогенную зону, то есть плечи. Предоставьте Prada делать одежду, которая одновременно сексуальна и иронична.

Образ в стиле Rave Review из хранилища Gucci.

Предоставлено Gucci.

Микеле, который этой осенью использовал GucciFest как способ поддержать перспективных дизайнеров, таких как Шарль де Вилморин и Гарет Райтон, в этом сезоне придумал хитрость с вышитым бархатным рукавом. Нет, он не устроил шоу-сюрприз, но он представил Gucci Vault, концептуальный онлайн-магазин, в котором представлены образы от многообещающих брендов, таких как сенсационные шведские модели Rave Review и одобренный Solange нью-йоркский дизайнер Шанель Кэмпбелл, а также винтажные вещи Gucci, которые Микеле описывает как «реликвии мутантов». Объединиться с теми, кто на подходе, и впустить их в мир Gucci было естественным шагом для дизайнера, который всегда принимает новые таланты. («Я сказал себе: «Почему модный дом с креативным директором не может также иметь пространство для выразительных, эстетических и социальных контаминаций?», — объяснил Микеле в пресс-релизе.)

Образ Шанель Кэмпбелл из хранилища Gucci.

Предоставлено Gucci

Такого рода «загрязнения» между дизайнерскими талантами с разными точками зрения имеют смысл не только с точки зрения покупателя, но и с точки зрения дизайнеров. В наши дни простой логотип может показаться заезженным, и мы все погрязли в усталости от совместной работы, но постмодернистская привлекательность двухслойного видения, выпущенная ограниченным тиражом, — это идеальная модная шутка для хайпбистов, у которых есть все. Кроме того, драгоценность вокруг неприкосновенности бренда рухнула, и теперь все идет по правилам. Что касается дизайнеров, то они больше не сидят в одиночестве в своих ателье, преследуя единственное видение. Возможно даже, что новообретенная солидарность, обретенная благодаря усилиям по обеспечению устойчивого развития с открытым исходным кодом и групповым обещаниям изменить отрасль, все чаще делает их сотрудниками, а не конкурентами. И мы все chicer для этого.

Вероник Хайланд

Вероник Хайланд — директор модных статей ELLE и автор книги «Дресс-код». Ее работы ранее публиковались в New York Times, New Yorker, W, журнале New York, Harper’s Bazaar и Condé Nast Traveller.

Неделя моды в Милане весна/лето 2022: ключевые показы – в фотографиях | Мода

• Джой Мерибе

  Неделю открыла новенькая Джой Мерибе, первая выпускница коллектива Black Lives Matter, созданного в сентябре прошлого года и прибывшего в официальное расписание. Вдохновленный «стремлением к безмятежности, радости и процветанию», мир чувствует себя после пандемии. Это была яркая прогулка, во время которой Мерибе использовала ткани с «рисунками того, что выглядит как безмятежная африканская деревня, окруженная красивыми полевыми цветами и банановыми деревьями с фрукты». Они прибыли с пошивом в стиле оригами, шелковыми костюмами и оборками в модных оттенках желтого и бирюзового.

  Фотография: Рекс/Shutterstock

• Prada

  Первый показ в реальной жизни с тех пор, как Раф Симонс присоединился к Миучче Прада в качестве со-креативного директора ее одноименного бренда, предлагал желанную и удобную одежду с фирменной сложностью дуэта. Вот разбивка: мини-юбки (в комплекте с широкими шелковыми шлейфами, если хотите) снова на карте; встроенный корсет вывел свитера на территорию высокой моды; алые кружевные платья — это инвестиция, которую стоит сделать в следующем сезоне; и кожаные куртки — от потрепанных и потрепанных любовью до полных вибраций Матрицы — вот что надеть поверх них. Это было «соблазнение через редукцию», читайте в примечаниях к шоу.

  Фотография: Особенности Рекса

• Versace

  Пик Versace случился в пятницу вечером, и все были там. Мужчины-модели без рубашек выстроились вдоль подиума, выступая в роли товарищей по кораблю, натягивающих паруса, сделанные из платков Versace, над взлетно-посадочной полосой, чтобы заставить их вздыматься; поп-звезда и нынешняя муза Versace Дуа Липа открыла и закрыла показ, который Наоми Кэмпбелл, дочь Мадонны Лурдес Леон и Эмили Ратаковски украсили своим мастерством на подиуме; и коллекция была прославлением его самых известных икон; голова медузы и знаменитая английская булавка Лиз Херли, которые объединяли все взгляды. Донателла в отличной форме.

  Фотография: Альфонсо Каталано

• Fendi

  Первое живое шоу Кима Джонса для Fendi состоялось под портиками, которые были взяты из штаб-квартиры римского бренда в Вечном городе. Для этой второй коллекции готовой одежды он порылся в архивах и нашел старые логотипы, разработанные фаворитом Studio 54 Антонио Лопесом. Он переосмыслил их как принты и эмблемы на тренчах, облегающих комбинезонах и сапогах до бедра. Между тем, насыщенные оттенки 70-х были разлиты по макси-бандо и кафтанам. Это был «праздник», — сказал Джонс. «Наша женщина немного расслабилась — она выходит, наряжается», — сказал Джонс. Пусть дни дискотеки начнутся.

  Фотография: REX/Shutterstock

• MaxMara

  Креативный директор Ян Гриффитс «разыгрывал философский дискурс через одежду», как он рассказал после показа. Вдохновленный молодым Франсуа Саганом (в девичестве Куарез), французским драматургом и иконой «легкого битниковского шика». Это привело к элегантной оригинальности рабочей одежды, которая представила габардин, джинсовую и парусиновую рабочую одежду в гардеробе женщины MaxMara, а также длинные легкие трикотажные изделия и желанную линию балеток — это главный герой, слишком занятый, чтобы беспокоиться о каблуках и гораздо более заинтересованной практичности. , комфорт и беседа — настроение, которое больше всего подходит для SS22

• Marni

  Опустив занавес на MFW, Франческо Риссо из Marni также произвел фурор своим шоу. Под названием Wear We Are, о «акте совместного одевания». В преддверии шоу он предложил зрителям одеться в одежду, переработанную из архивной ткани, стирая грань между наблюдателями и наблюдаемыми. Восторженный хор, поэт Микки Бланко и певица Зела создали какофонию, от которой волосы встали дыбом, когда самый инклюзивный модельный кастинг этой недели смоделировал коллекцию — из крупного трикотажа, больших байкерских курток и лоферов с интарсией.

  Фотография: PR

• Emporio Armani

  Отмечая 40-летие Emporio Armani и возвращение MFW в том виде, в каком мы его знали, Giorgio Armani представил свой уникальный фестиваль жидких текстур. Вздымающийся шелк был искусно драпирован; пошив был легким и непринужденным; сирсакер, лоскутное шитье и эффект решетки добавили элемент непринужденной моды. Цвет пришел через серию платьев основных цветов и сапог с эффектом акварели. После этого гости были приглашены на открытие Way We Are, захватывающего исследования влияния бренда на популярную культуру посредством его культовых кампаний, благодаря которым он благополучно пережил пятое десятилетие своего существования 9.0006

  Фотография: пр

• Tods

  Жаккардовые платья-поло и платья в стиле бэби-долл в стиле Джо Понти, длинные платья, связанные крючком, и кожаные сандалии на платформе – Tod’s представил коллекцию для современной миланской женщины. На ее ногах — туфли-лодочки на платформе, кожаные сандалии и высокие ботильоны — все это соответствует цели креативного директора Уолтера Чиаппони по созданию предметов для «городского использования». В примечаниях к показу сообщалось, что это был «гардероб, который располагает к отдыху, но в то же время превозносит хороший вкус и качество, что отчасти поможет забыть прошлое». Ветровки и верхние рубашки в стиле спецодежды

• Jil Sander

  Песочно-желтый, мятно-зеленый и молочно-кремовый; В этом сезоне Jil Sander была немного мягче благодаря дуэту дизайнеров мужа и жены Люка и Люси Мейер. Он распространился на пастельные аппликации пейсли на платьях, укороченные лососевые тренчи и вязаные крючком платья-поло с присборенными рукавами, набивкой и техниками складывания, придающими текстуре глубину. Чтобы противостоять этому легкому штриху, пришли сильные плечи, заостренные лацканы и одно особенное бархатное пальто с тигровым принтом, которому суждено стать одним из главных предметов одежды в следующем сезоне

• Colville

  Дизайнеры Colville Люсинда Чемберс и Молли Моллой, обожаемые за свой эстетический и ответственный подход, разработали в этом сезоне свой МО. В сотрудничестве с художницей Блю Фарриер над принтами мазков пара снова переработала ткани, на этот раз из 60-х и 70-х годов. Сумки изготавливали ткачи из племени вайу, проживающего на полуострове Ла-Гуахира. В других местах жаккарды, комбинезон и четкие хлопковые текстуры смешивались в скульптурных силуэтах. «Это выразительно и радостно», — сказал Моллой. «И действительно инстинктивно — мы просто делаем то, что чувствуем, что хотим носить»

• Etro

  Духовное пробуждение 70-х, коренящееся в гладкости 90-х, стало для Вероники Этро трамплином для SS22; это приравнивалось к вязанию крючком, панелям, пэчворку и вышивке на четких силуэтах. Велосипедки были украшены аппликацией в виде цветов, застегнутые на пуговицы покрои открывали проблески блестящих диско-платьев под ними; и атласные брюки, достойные Studio 54, были минималистскими. По словам Этро, она изображала «поколение восторженных мечтателей, принимающих легкость, позитив и празднующих жизнь» — и они выглядели как часть 9.0006

• Джорджио Армани

  В этом сезоне Джорджио Армани принимал гостей в подвале своего дома в Милане – это бывшее выставочное пространство, которое он использовал для своего одноименного бренда до того, как количество зрителей переросло его пределы. Из-за ограниченного списка гостей из-за социального дистанцирования в эпоху Covid это снова стало самостоятельным, и наблюдение за тем, как коллекция разыгрывается в его доме, имело другое значение, чем обычно. Это был архетип Армани, празднующий сладкую жизнь на фоне итальянского заката, освещенного на экране за подиумом, который подарил нам его фирменные шелковые костюмы и мерцающие платья из тюля сумеречных оттенков

• Blumarine

  Третий сезон Николы Броньяно в Blumarine показал, что нужно время, чтобы найти свое место в бренде, и он это сделал. На весну-лето 22 молодой дизайнер представил коллекцию, которая, возможно, вызвала больше шума, чем большинство брендов, представленных в расписании. Он вернул нас к 2000 году и к выходным топам, коротким шортам, маленьким кардиганам и едва заметным платьям, которые шли вместе с этими розовыми солнцезащитными очками и обильно облиты блестками для тела. Здесь он воспользовался духом новообретенной ностальгии по той эпохе, от которой GenZ сходит с ума, — и тут же процитировал редакторов: «НАСТРОЕНИЕ!»

• Босс

  Грузовики с едой, чирлидеры, духовой оркестр, талисманы! Милан получил мгновенный американский макияж благодаря шоу Boss SS22. Это было сделано в ознаменование сотрудничества немецкого бренда с Russell Athletic, в котором они стремились привнести «свежий взгляд на ретро-американские отсылки», обновив одежду для спорта и отдыха. Джиджи, Джоан, Ирина и другие приветствовали аудиторию влиятельных лиц в социальных сетях и звезд TikTok (включая Ферраньи и Хаби Ламе) за «фигитальный» опыт

• Philosophy di Lorenzo Serafini

  Темы радости и свободы преобладали на протяжении всей недели и нигде не были так красивы, как в Philosophy di Lorenzao Serafini. Эта коллекция, вдохновленная рекламными снимками бренда Марка Бортвика 1990-х годов, известного своим фантастическим объективом, стала романтической одой фирменным знакам с жестким краем. Цветочные комбинезоны, платья-поло вязки интарсия и развевающиеся макси-длины были противопоставлены укороченным лакированным брюкам-сигаретам и кожаным курткам с бахромой, а модели несли большие сумки с надписью «Спасибо, что делаете покупки у нас», расшитой пайетками.

  Фотография: Альберто Маддалони

• Dolce & Gabbana

  «Всегда помнить, никогда не повторять», — гласили заметки о показе Dolce & Gabbana в коллекции, которая копалась в архиве своего расцвета 2000-х годов в поисках наиболее синонимичных эстетических кодов. В этом показе из 102 образов царили мини-юбки, кружевное белье, украшенное драгоценностями нижнее белье, растрепанные джинсы и камуфляжные брюки карго, украшенные хрустальными рубашками с изображением лица Джей-Ло и написанным от руки слоганом «Модный момент 2000-х». брюки встречались с огромными расшитыми рукавами-фонариками и украшенными костюмами.

  Фотография: Моника Феуди

• MSGM

  Массимо Джорджетти устроил фэшн-пикник в восстановленном Миланском парке Библиотеки Альбери, известном как Библиотека деревьев. Это было уместно, учитывая, что он является одним из самых воспитанных талантов «Милана» и что «Милан» возрождает себя после пандемии. Эта коллекция стала расцветом эстетики, которую Джорджетти разрабатывал годами, и его самым изощренным подходом. Цветочные мотивы преобладали в костюмах, а аппликации в виде ромашек появились на платьях и комбинезонах. Комбинезоны с открытыми плечами в ярких тонах возвещали новую городскую элегантность.

  Фотография: Рекс/Shutterstock

• Missoni

  Лучше всего охарактеризовать как: Missoni, но не так, как мы ее знаем. В первый же сезон после того, как ее многолетний креативный директор Анджела Миссони отказалась от обязанностей дизайнера женской одежды, появился совершенно новый взгляд на женщину Missoni. Далекая от воспитавшей богемы и современной профессиональной женщины прошлого, появилась гиперсексуальная коллекция, в которой были откровенные бикини (некоторые из них носили под плащами), кожаные пояса для груди и соответствующие мини-юбки; с головы до пят обтянутые кожей платья с разрезом на пупке; и расшитые блестками зигзагообразные трикотажные изделия, которые были беспорядочно разорваны по подолу. Новое изобретение на 180 градусов

• La DoubleJ

  От бренда, придумавшего фразу «мощные принты» в своей коллекции женской одежды и товаров для дома, которая добавила на обеденные столы по всему миру такие же сочные оттенки, как и еда, появилась обувь. La DoubleJ — детище JJ Martin — запустит свою первую полную линию обуви. В партнерстве с историческими производителями Roveda (принадлежащей группе Chanel) шлепанцы, туфли на танкетке и сандалии представлены в модных оттенках.