Содержание
Коллекция Haider Ackermann осень-зима 2020/2021 фото
]]]]]]]]>]]]]]]>]]]]>]]>
logo
logo
Жилет трикотажный асимметричный от haider ackermann за 25 110 рублей со скидкой 70% (цвет: серый, артикул: 153-1154-175-055)
Таблица размеров
Одежда (женская сетка)
- 38
- 40
- 42
- 44
- 46
- 48
- 50
- 52
- 56
- 54
- 58
- 60
- 62
- 64
Таблица соответсвия размеров
Великобритания (UK)
4
Международный (INT)
XXS
Стандартная числовая (NUM)
00
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
0
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
65
Великобритания (UK)
6
Колготки (KLG)
S/M
Международный (INT)
XS
Стандартная числовая (NUM)
00
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
1
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
70
Великобритания (UK)
8
Международный (INT)
S
Стандартная числовая (NUM)
0
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
2
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
75
Великобритания (UK)
10
Колготки (KLG)
M/L
Международный (INT)
M
Стандартная числовая (NUM)
1
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
3
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
80
Великобритания (UK)
12
Международный (INT)
L
Стандартная числовая (NUM)
2
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
4
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
85
Великобритания (UK)
14
Колготки (KLG)
XL
Международный (INT)
XL
Стандартная числовая (NUM)
3
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
5
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
90
Великобритания (UK)
16
Международный (INT)
XXL
Стандартная числовая (NUM)
4
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
6
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
95
Великобритания (UK)
18
Международный (INT)
3XL
Стандартная числовая (NUM)
5
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
8
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
105
Великобритания (UK)
22
Международный (INT)
4XL
Стандартная числовая (NUM)
7
Бюстгалтеры 0-8 (BS0)
7
Бюстгалтеры 65-105 (BS6)
100
Великобритания (UK)
20
Международный (INT)
3XL
Стандартная числовая (NUM)
6
Великобритания (UK)
24
Международный (INT)
5XL
Стандартная числовая (NUM)
8
Великобритания (UK)
26
Международный (INT)
6XL
Стандартная числовая (NUM)
9
Великобритания (UK)
28
Международный (INT)
7XL
Стандартная числовая (NUM)
10
Великобритания (UK)
30
Международный (INT)
8XL
Стандартная числовая (NUM)
11
неузнаваемая Белла Хадид на шоу Haider Ackermann, HELLO! Russia
Во французской столице завершился показ Хайдера Акерманна.
Дизайнер, которого восхвалял Карл Лагерфельд, а многие называют «новым Ивом Сен-Лораном», представил публике коллекцию сезона осень-зима 2020-21. В нее вошли пальто и жакеты, напоминающие камзолы, бомберы и верхние рубашки из бархата благородных оттенков изумрудного и кобальтового, платья с акцентом на грудь и рубашки с цитатами американской писательницы Дороти Паркер. Главной звездой показа стала одна из самых востребованных моделей — Белла Хадид.
В каких только образах мы не наблюдали Беллу за последнее время: в «обнаженном» платье она дефилировала на показе Тома Форда в Нью-Йорке, в Милане блистала в нарядах Moschino, пропитанных духом времен Марии-Антуанетты, но образ, который Белла продемонстрировала сегодня на шоу Хайдера Акерманна, стал, пожалуй, одним из самых необычных.
23-летнюю Хадид стилисты и визажисты изменили до неузнаваемости: модели высветлили брови, выбелили лицо и надели черный парик с рваной челкой и объемной бабеттой, напоминающей осиное гнездо.
Готичность образа еще больше подчеркнул черный цвет наряда. Облегающую водолазку и плиссированные кюлоты дополняли остроносые сапоги. А изобразить безучастный взгляд модели не составило особого труда.
Белла Хадид и Хайдер Акерманн
Накануне Белла вместе с сестрой Джиджи и мамой Иоландой Хид оказались заложницами беспорядков, вызванных чествованием Романа Полански на кинопремии «Сезар». Его фильм «Офицер и шпион» — картина о суде над французским офицером еврейской национальности Альфредом Дрейфусом, несправедливо обвиненным в шпионаже в пользу Германии, — получил награды за лучшую адаптацию и лучшие костюмы, а сам Полански был признан лучшим режиссером.
В ответ на это феминистки устроили протест у киноконцертного зала «Плейель». А Белла, Джиджи и Иоланда все это время вынуждены были провести в ресторане, куда пришли на ужин. Сообщается, что в заведении они пробыли около трех часов — все это время полиция разбиралась с беспорядками на улицах Парижа. И только после того, как все было закончено, модели смогли безопасно покинуть ресторан.
Неделя моды в Париже: Белла Хадид на показе Haider Ackermann осень-зима 2019/2020
Новости моды
Надя Бесчетникова
7004
Белла Хадид
В Париже продолжается Неделя моды, и для многих зрителей субботний день начался с показа новой коллекции Haider Ackermann. Главной звездой на подиуме снова стала Белла Хадид, которой вчерашняя поздняя вечеринка LVMH, где она веселилась в сестрой Джиджи, не помешала сегодня быть готовой к работе.
Появилась на дефиле и очень востребованная в этом сезоне модель-трансгендер Тедди Куинливан.
Сама коллекция строилась на трех основных цветах: белом, черном и красном (даже сам подиум был залит светом алых прожекторов), с редкими вкраплениями темно-синей гаммы и нейтрального бежевого — его дизайнер использует для классических пальто.
Объединяющим элементом представленных на подиуме вещей стали мелкие пестрые орнаменты — предчувствие такой стилистики уже было у модных экспертов после того, как один из друзей бренда, актер Тимоти Шаламе, появился на церемонии BAFTA в начале февраля в пиджаке из этой новой осенне-зимней коллекции.
Еще одна отличительная характеристика — колор-блокинг. Его Акерманн использует в верхней одежде, сочетая контрастные оттенки или вставки из однотонной ткани с принтами.
Хайдер Акерманн
В обуви дизайнер делает ставку на простые и привычные формы, предпочитая добиваться оригинальности за счет блестящих фактур и гармонирующих с одеждой узоров.
Фото
Gettyimages.ru
Haider Ackermann | BoF 500
С момента запуска своей одноименной коллекции в сентябре 2002 года дизайнер Хайдер Акерман стал одним из самых уважаемых дизайнеров в индустрии моды. Получивший награды Swiss Textile Award и Fashion Group International Award в области дизайна, фирменные драпированные формы и замысловатый дизайн Акерманна завоевали легион преданных последователей, включая критиков.
Сьюзи Менкес
, Который охарактеризовал Аккерманн как «редкую надежду на будущее». В сентябре 2016 года он присоединился к Berluti в качестве креативного директора, но покинул лейбл через три сезона.
На протяжении своей карьеры к парижскому дизайнеру приходилось возглавить несколько известных дизайнерских домов, включая Dior и Martin Margiela. В 2011 году он был также выбран в качестве приглашенного дизайнера на влиятельной выставке Pitti Immagine во Флоренции. Именно здесь Аккерманн представил свою первую коллекцию мужской одежды, получившую признание критиков, а вторая коллекция была представлена на Парижской неделе моды для мужчин в июле 2013 года.
Аккерман, уроженец Колумбии, поступил в престижную Королевскую академию изящных искусств в Антверпене в 1994 году, получив степень в области дизайна одежды.Известный перфекционист, Аккерманн был исключен в 1997 году за то, что не выполнил ни одного из своих заданий. Вину он объясняет своим желанием создавать коллекции, соответствующие его строгим стандартам.
В 1998 году Акерманн начал пятимесячную стажировку в
Джон Гальяно
, создавая свое портфолио в течение следующих нескольких лет с такими дизайнерами, как Бернхард Вильгельм, Патрик Ван Оммеслахе и Майерлайн.
После запуска своего лейбла в 2002 году Акерманн разработал коллекцию для специалиста по коже премиум-класса Ruffo Research, а в 2005 году переехал в Париж, где открыл свою студию.
В 2005 году Аккерманн также подписал контракт с бельгийской группой BVBA 32, получив финансовую поддержку для своего лейбла. В 2013 году группа разделила бизнес Ackermann в отдельное подразделение в знак признания растущей известности лейбла. В мае 2018 года Аккерманн объявил, что он перейдет к совместным показам, начиная с его коллекции Весна / Лето 2019.
Карл Лэйджерфелд
официально заявил, что считает Аккермана достойным преемником своей мантии в Chanel, что является достойным комплиментом для одного из самых талантливых дизайнеров моды.
Хайдер Акерманн присоединяется к Maison Ullens в качестве креативного консультанта — WWD
Хайдер Аккерманн присоединился к бельгийскому дому моды Maison Ullens в качестве креативного консультанта, и его первая коллекция для люксового лейбла дебютирует осенью 2021 года.
Парижский дизайнер продолжит создавать свои фирменные коллекции для мужчин и женщин, которые обычно являются ярким событием Недели моды в Париже в эпоху физических показов.
Согласно Maison Ullens, Аккерманн должен курировать дизайн коллекции и имидж дома, и его прибытие «знаменует собой поворотный момент в 10-летней истории дома и исключительное развитие.”
Maison Ullens был основан в 2009 году предпринимателем и филантропом Мириам Улленс и позиционировался как «роскошь, которую можно носить».
Первоначально получившая название Mus и ориентированная на высококачественный трикотаж, коллекция Maison Ullens расширилась до полноценного гардероба «для изысканного и требовательного покупателя, ищущего эксклюзивности и ноу-хау», как утверждают в доме.
Maison Ullens RTW Весна 2021 г.
Любезно фото
Улленс, долгое время являвшаяся постоянным участником первого ряда Dior и Chanel, была вдохновлена на выпуск коллекции, когда ей не удавалось найти легкую, удобную и элегантную одежду для путешествий, а это часто бывает.
В 2010 году она представила свою первую коллекцию Mus в двух принадлежащих ей бутиках — в одном в Межев, Франция, другой в Сен-Тропе, а также в нескольких специализированных магазинах в Европе.
Сегодня Maison Ullens имеет интернет-магазин и бутики в Париже, Нью-Йорке и Аспене, штат Колорадо.
Цены варьируются от 490 долларов за водолазку до 4290 долларов за пальто из кожи наппа с поясом.
Известный прежде всего своими коллекциями женской одежды — особенно гламурным платьем и живописным чутьем — Аккерманн родился в Колумбии, обучался в Королевской академии искусств Антверпена.Он был креативным директором Berluti с 2016 по 2018 год.
См. Также:
Travel Luxe: Первая коллекция Мириам Улленс
Хайдер Акерманн: Свободный дух
Хайдер Аккерманн ищет «существенного и актуального» Берлути
Polimoda Duets: Haider Ackermann
Filep Motwary: Всем привет.
Меня зовут Филеп Мотвари. Я главный редактор Vogue Greece . Я опубликованный автор, модный куратор и фотограф.Дорогие зрители, друзья и ценители моды, для меня большая честь и радость приветствовать Хайдера Акерманна на Polimoda Duets . Хайдер Аккерманн изменил определение женского, а в последнее время и мужского силуэта с большой изысканностью, и он известен как один из самых уважаемых дизайнеров в модной индустрии на протяжении 20 лет.
Filep: Привет, Хайдер, добро пожаловать. Так приятно снова видеть тебя. Прошел уже почти год. Думаю, в последний раз мы видели друг друга лично за кулисами вашего шоу.Это был момент, когда стало ясно, что мы должны иметь дело с чем-то, что было не в наших силах, и, честно говоря, я с тех пор не путешествовал ради моды. Каким был для вас прошедший год? Как вы справляетесь с пандемией, которая возникла на личном уровне, в первую очередь, но также как это повлияло на ваши методы работы или, скажем, на способы применения вашего творчества?
Haider: Ну, у нас было несколько блокировок, так что не один, а несколько раз.
Я должен сказать, что первой изоляцией был самоанализ, который может быть очень мучительным. Это также может быть очень стимулирующим для каждого из нас. Весь этот вопрос, и это был сюрреалистический момент, о котором мы не знали раньше. Это было за гранью нашего воображения, что мы все можем быть заперты такими же, как и были, но где-то я убежден, что скука, тишина и уединение — все это источники пользы.
Вы понимаете, о чем я? Со всем вопросом о себе и размышлении, а затем поиск новых ценностей.Этот процесс был действительно очень интересным и сделал нас очень скромными. На рабочем уровне я разговаривал со своей командой по Zoom, и этот новый подход был, возможно, еще больше сфокусирован на работе, и не было времени терять время, когда можно провести вместе эти моменты. Вы же не хотите часами сидеть перед экраном. Каждый разговор был почти рассчитан, и, как в математике, мы сразу переходили к теме и сразу переходили к тому месту, где мы хотели бы завязать разговор. Мне лично очень нравится этот момент.
Filep: Было ли это изменение легким для вас?
Haider: Да, потому что это роскошь, которую можно купить, и это для таких людей, как мы, в нашей отрасли, это роскошь — молчать и слушать себя. Я действительно принял это полностью.
Filep: В каком-то смысле вы говорите, что COVID-19 вынудил, скажем, перезагрузку индустрии моды. Сказав это, что еще остается моде в этот конкретный момент, в этой продолжающейся ситуации, когда коллекции продолжают представляться, когда мы все еще заперты в наших домах?
Haider: Ну, я принял участие в этой группе независимых дизайнеров и независимых розничных продавцов, которую возглавляли Business of Fashion , Тим Бланкс и Имран, где мы обсуждали все — как развивается отрасль и будет ли быть здоровым способом сделать сроки, количество сборов, доставки.Чтобы этот период продолжался, у всех нас было время подумать, как мы могли бы сделать это по-другому?
Как мы могли думать иначе? Подход действительно был очень благородным.
Я думаю, что в конце концов это не будет коллективным решением, но каждый должен подумать о своем собственном доме, о том, как его вести вперед, и это было очень, очень интересно. Каждый дом теперь найдет свой путь, по которому они хотели бы продолжить.
Filep: В заключение на личном уровне, как бы вы описали этот период, в котором мы находимся, с точки зрения эстетики и теории? Мы остановим это, как вы так хорошо описали, но в то же время мы должны быть продуктивными, поскольку …
Хайдер: Я думаю, что это всего лишь момент для каждого из нас, чтобы еще больше узнать о вашей эстетике, как никогда раньше, понять, кто вы, кем бы вы хотели быть и куда бы вы хотели пойти больше, чем когда-либо. .Это увлекательно.
Filep: Как нынешний кризис повлиял на наше отношение к одежде и моде в целом?
Haider: Тот факт, что потребитель был заблокирован, не было никаких общественных мероприятий, не происходило ничего обыденного, поэтому часть мечты была удалена.
В принципе, я так себя чувствую. défilés всегда позволяли выходить из коммерческих частей, вы продавали историю рядом с одеждой. Одежда была не только одеждой.Все это воображение привело к художественному направлению, которое было необходимо, потому что моду нужно видеть, ее нужно чувствовать и к ней нужно прикасаться.
Из-за того, что всего этого нет, потому что люди заперты, у нас этого больше нет. У нас больше нет этой фантазии. В те моменты, когда у вас есть дефиле, одежда — это не просто одежда. За этим стоит целая история, и я считаю, что это очень важно, потому что мода — это язык, мода — это сообщество. Момент, когда у вас défilés , — это момент, когда люди были вместе, люди чувствовали то же самое, люди обменивались идеями, люди воодушевлялись, и все это оживляет.
Filep: Глядя на это с более общей точки зрения и на роль моды в этот самый момент, особенно на ее индивидуальное выражение и освободительную роль в нашем меняющемся обществе из-за пандемии как таковой, действительно ли есть влияние, как вы думаете или нет? Действительно ли сейчас есть место моде? Это приоритет, как раньше?
Хайдер: Это так.
Мода — это необходимость. Мода — это культура. Культура имеет важное значение. Нам нужно читать. Нам нужно слушать музыку.Нам нужно смотреть фильмы. Мы должны чувствовать себя живыми во всех этих выражениях, поэтому это жизненно необходимо.
Filep: А как насчет восстания?
Haider: Все это ведет к мечте, и эта мечта может привести нас, поэтому, пожалуйста, давайте продолжим мечтать. Да, конечно.
Filep: Например, в 1980-х годах у нас были дизайнеры, которые заявляли о своей моде, как Жан-Шарль де Кастельбажак или кто-то вроде Кэтлин Хаммонд, которые использовали эти большие футболки с принтами, несущие все эти сообщения, и они в то время считались восстаниями.Как выглядит бунт в моде в наши дни? Что для вас как для ведущего бренда отрасли означает бунтарь и к какому результату стремится бунт?
Haider: Ну, в моем случае, возможно, не как ведущий бренд, а как независимый бренд. Для того, чтобы быть независимым брендом, чтобы выражать себя, быть рядом, продолжать и, прежде всего, говорить, это уже само по себе бунтарство.
Противостоять и противопоставлять другим свою эстетику и свои идеи — это бунтарь.Я считаю, что это нужно, мне важно существовать.
Filep: Находиться в моде, Хайдер, 20 лет, это очень долго. Я хотел бы попросить вас … Если возможно, сравните, скажем, нынешнее состояние системы моды с теми днями, когда вы запустили, когда вы впервые запустили свой бренд в качестве молодого дизайнера.
Haider: Ну, я, конечно, не люблю сравнивать, я должен сказать, что в то же время, когда я был студентом, это были 90-е, которые я называю золотым веком, потому что все было возможно.Все было возможно, и было удовольствие свободы и неординарности декаданса. Каждый хотел быть индивидуальным. Я прошел через этот период с большим волнением.
Когда вы были студентом, вы переходили с шоу Джона Гальяно на Хельмута Ланга на Comme des Garçons. Это было нереально. Это было сюрреалистично, а модели были очаровательными хамелеонами.
У вас был этот поиск крайней индивидуальности, который сильнее, чем то, что мы когда-либо чувствуем сейчас.
Не то чтобы я испытывал ностальгию по этому периоду, но был период, когда не было суждений.Каждый мог быть своим.
Filep: Я думаю, что это было гораздо более интересное время, чем сейчас, и я думаю, что значки изменились.
Haider: Ничего не уменьшалось, и была полная свобода. Свобода означает отсутствие страхов. Вы были полностью освобождены от всего, и не только от всего волнения, которое жизнь может принести или не может принести, и от всех разрушений, которые жизнь может принести или не принести. Были все эти взрывы.
Filep: Сказав это, Хайдер, как вы думаете, есть ли шанс, что мы вернемся к этой невиновности или нет?
Haider: Мы не можем вернуться к тому, что было раньше или чем было, и мы должны оставить это там, где было, потому что это делает тот период очень необычным.Я действительно считаю, что нам нужно искать больше открытых дверей. Больше открытых дверей.
Filep: Что-то, что изменилось с тех пор, долгое время люди думали о моде как о месте эксклюзивности.
Должна ли мода иметь ограничение на количество подписчиков? Если да, то кто ставит эти ограничения в конец?
Haider: Я лично не возражал против эксклюзивности мода. Я думаю, что в те времена было очень интересно принадлежать к определенной банде или семье, желать быть частью этого сообщества.Теперь открытые двери убили все желание, потому что можно получить все за секунду, за минуту и гордиться этим. Стремление к чему-то или желание где-то принадлежать, оно ушло.
Filep: Это как-то исчезло. Сейчас мы играем по другим правилам.
Haider: Тот факт, что теперь у вас есть доступ ко всему, определенно что-то убил.
Filep: Вы упомянули ранее, в то время, в 90-е годы, вы сказали, что были студентом.Я хочу спросить вас, какова роль образования в том, кем вы стали? Скажем, какие ценности вы все еще носите с тех пор, как учились на моде? Как это сформировало вас.
Haider: Как вы знаете, я учился в Антверпене. Я думаю, что главный урок, который я усвоил, заключается в том, что как дизайнер вы всегда должны думать, кто тот человек, который стоит перед вами, и насколько вы уважаете этого человека. Дело не в одежде или ношении одежды, а наоборот. Вы должны были быть сосредоточенными.Это была трезвость фламандской школы, в которой не требовалось никаких украшений. Весь этот язык, конечно, я пришел из части, которая раньше была в Африке, где все было связано с творением —
Filep: Я хочу спросить вас об этом позже.
Haider: Все цвета и все остальное. Я был сокращен до чего-то более узкого, но гораздо более сосредоточенного на одежде. Думаю, эта трезвость во фламандской школе пошла мне на пользу.
Filep: Сколько времени вам потребовалось, чтобы на самом деле, скажем, прояснить в своей голове направление, по которому вы хотели следовать? Как вы думаете, ваша эстетика была уже запланирована или это произошло в конце концов?
Haider: Это эволюция.
Это происходит со временем и с тем, через что вы проходите, и это определяет … Мы все находимся в разные периоды, и все это влияет на нашу работу, независимо от того, можете ли вы участвовать, и ваша одежда будет более щедрой, или вы можете быть в периоде, когда вы будете больше напуганы, вы будете более замкнутыми, все будет чувствовать себя более защищенным.Все зависит от каждого этапа жизни, который вы прошли.
Filep: Говоря о студентах, меня часто спрашивают, скажем так, что делает модную коллекцию великолепной. Как известно, мы знаем друг друга довольно давно. Я обозреватель моды. Я писатель, фотограф, поэтому моя точка зрения сильно отличается от вашей. Что для вас как модельера делает коллекцию отличной помимо того, что она продается?
Haider: Смелый, более компромиссный.Тот, в котором у дизайнера есть что рассказать, и он пойдет до конца, чтобы рассказать ее.
Filep: Неужели действительно нужно мужество, чтобы представить коллекцию на неделе моды со всеми этими критиками и всеми этими людьми?
Haider: Это требует смелости.
В конце шоу вы обнажены перед публикой. Это самый странный момент, когда все делается. Вы работали все эти месяцы, эти пять минут. Аплодисменты прекратились, и вы стоите совсем один в этот момент абсолютного одиночества, с которым вам нужно столкнуться.Требуется смелость, чтобы встретить всю критику и все взгляды, которые обращены на вас. Это смело, но это самое прекрасное чувство. Не поймите меня неправильно. Этот момент одиночества — это желание. Абсолютно.
Filep: Поскольку мало что сказано о ваших предыдущих ссылках, я знаю, что вам не нравится этот вопрос, каков был социальный контекст вашего детства с точки зрения модных ссылок? Вы упомянули Африку раньше, и я вас перебил. Расскажите нам о своих ранних упоминаниях и раннем опыте, которые вдохновили вас стать тем, кем вы являетесь сегодня.
Haider: Странно то, что я никогда не думал о том, чтобы стать модельером. Когда вы живете в этих странах, в которых я жила, меня просто соблазнила смесь тканей, которая меня окружала.
Я живу в Чаде, я живу в Эфиопии, я живу в Алжире, а женщины закутаны и покрыты смешанными тканями, будь то защита тела, будь то защита от солнца, будь то защита души, будь то защита от люди.
Я никогда не знал, кто будет … Мне всегда было любопытно, кто будет этой женщиной под всей этой смешанной тканью.Это открытие и этот путь, чтобы попытаться понять это, были тем, что меня соблазняло, интересовало или заинтриговало, и я никогда не знал, что это приведет меня к тому, что я стану модельером. Это были просто смешанные ткани на ветру, и эти призраки в медине бегали по стенам. Вся эта тайна меня соблазнила. Весь вопрос в том, что такое женщина? О чем это все?
Filep: В какой момент это действительно стало интересным до такой степени, что вы действительно решили, что это ваше призвание, скажем так, и восприняли это как творческую карьеру, а также то, что было достигнуто постепенно? Не могли бы вы рассказать мне о своем личном развитии, которое происходило параллельно с вашей работой, потому что вы упомянули об этом до вашего профессионального развития? Как одно помогло другому? Начнем с первой части вопроса, с момента, когда вы решили стать дизайнером, а затем с того, что последовало.
Haider: Я не помню тот момент, когда я решил создать дизайн, я думаю, что это было продолжением всего, потому что у меня есть роскошь иметь все эти видения и образы, и они привязаны ко мне, они часть меня. Потом он автоматически попал в мою первую коллекцию, как бы я перевел, кто я и что я собой представляю? Не в первой степени, это все как мираж или в спину.
Filep: Мне интересно, были ли все эти вопросы ясны в вашей голове, потому что это очень зрелые вопросы?
Haider: Ну, я не знаю, действительно ли я тогда думал об этом, но теперь я определенно думаю.Что ты делаешь со всем своим багажом? Особенно когда у вас кочевой образ жизни, как у меня, вы несете свой дом с собой. У тебя все на плечах. Был момент, когда мне пришлось отпустить несколько вещей, чтобы стать легче, а потом, в конце концов, я должен был стать дизайнером, мне нужно было что-то с этим делать. Как мне от этого избавиться? Как мне выразить себя, чтобы расслабиться?
Filep: Вы сказали своим родителям: «Эй, я хочу это сделать»? Что они сказали или как вы это сделали? Было ли это из-за друзей, вашего окружения?
Хайдер: No.
Ничто в моем окружении или в моих семьях не могло бы приблизить меня к этому, к какой моде, чего я не знал, что это была мода. Я не знал * Я не знала. Когда меня все это заинтриговало, я не знала, что существует модная индустрия. Думаю, гораздо позже я наткнулся на журналы, где нашел мистера Сен-Лорана, мадам Гре и все такое. Тогда я понял, что все, к чему я прикасаюсь, и вся эта смешанная ткань имеет цель, но когда я это делал, я этого не понимал.
Это заняло время.В то время я жил на севере Голландии, где чувствовал себя иначе. У меня был другой цвет кожи. Разнообразие не было таким громким словом, как в наши дни. Я был молодым французом, приехавшим из Колумбии, не говорившим в то время по-голландски и находившимся на севере Голландии, потерявшимся и определенно не являющимся собой. Единственный способ сбежать — в 17 лет отправиться в Амстердам, который был большим городом, и попробовать вкусить жизнь и то, какой она будет.
Filep: Я хочу вас спросить, вы говорили о непротиворечивости.
Действительно, в вашей подписи есть определенная и расчетливая последовательность. Я не могу не задаться вопросом о балансе между улучшением подписи Хайдера Аккермана каждый сезон и созданием чего-то нового. Я слежу за вашей работой уже много лет. Давно хожу на твои концерты. Я тоже за кулисами, вижу подготовку. Думаю, я вижу одежду раньше всех. Я имею в виду, что все мы, находясь за кулисами, имеем эту привилегию.
Haider: Вы видите мою нервозность.
Filep: Да, и в вашей работе есть что-то такое, что хоть и согласовано, но всегда ново.Вы хотите быть той женщиной, или вы хотите быть тем мужчиной, который носит эту одежду. Также есть большое уважение к полу, но в то же время пол не конкретен.
Haider: Честно говоря, нет никаких расчетов относительно моей последовательности подписи. Я один из дизайнеров, работающих непрерывно. Я думаю, что моя подпись больше похожа на письмо, и вы пытаетесь записать историю и переходите от одного абзаца к другому, в надежде, что каждый абзац, который происходит в каждом сезоне, вы заинтриговаете аудиторию, чтобы она прошла через Следующая глава.
Я больше принадлежу к той лиге этих дизайнов, которые являются непрерывными, и вы учитесь из каждого сезона, вы узнаете что-то еще из прошлого, или вы не могли закончить эту историю, поэтому вы берете ее, кладете в ящик, а затем вы снова открываете ящик для следующего сезона, вы переделываете и продолжаете так же. Да, эта гендерная ситуация, в моем случае это не вопрос журналистов. Это было скорее вопрос желания и сексуальности.
Насколько вам нравится носить как женщина, я представляю, насколько вам нравится носить пуловер своего любовника? Насколько тебе нравится убегать в его пальто? Как мужчина, вы хотели бы взять рубашку своей девушки, которая слишком узкая, слишком узкая, что может сделать рукав немного короче, что придаст вам настроения , который придаст вам определенный стиль, потому что все находится в пропорциях.Моя мода всегда была более любовной и сексуальной. Обмен одежды, чтобы почувствовать запах и почувствовать друг друга.
Filep: Сказав это, мне интересно, не противоречите ли вы когда-нибудь своему собственному вкусу.
Если вы думаете о релевантности, например, перед тем, как представить или создать коллекцию.
Haider: Я всегда в конфликте с самим собой.
[смех]
Haider: А с мой вкус. Это моя личная движущая сила.Надеюсь, так будет вечно.
Filep: Помогает переродиться, или —
Haider: Это возбуждает. Это стимулирует быть собой, любое насилие, которое заставляет вас думать или заставляет передумать. Да. Иначе будет совсем скучно.
Filep: Да. Говоря о правилах моды и о том, как изменилась природа моды, конечно же, с социальными сетями и всеми этими новыми элементами, которые определяют новую эру.Вы бы сказали, что сегодня бренд может быть успешным, не проявляя творчества?
Haider: Ну, все, что я могу сказать, работает и существует.
[смех]
Хайдер: Да. Он работает и существует.
Filep: Ранее мы говорили об аудитории, посещающей ваши шоу, но в более широком масштабе, с более широкой точки зрения, как вы надеетесь, что люди понимают вашу работу? Или для вас важно только то, что они его покупают? Имеет ли для вас значение, чтобы они это понимали, чувствовали себя связанными с этим?
Хайдер: No.Мне не нужны были люди, чтобы понять мою работу. Иногда объяснения не нужны. Как только одежда покидает подиум, она становится достоянием публики. Он принадлежит им, и важно, чтобы они его покупали, носили, делали своим и преображали. Они дублируют, разрушают с юмором, серьезно и с любовью. Я думаю, это важно.
Filep: Хайдер, насколько легко отключиться от коллекции, над которой вы работали не менее шести месяцев?
Haider: Как мне отключиться?
Filep: Да.Это просто?
Haider: Я никогда не отключаюсь. Я не думаю, что знаю ни одного дизайнера, который отключается.
Вы всегда чем-то этим заняты. На следующий день вы пойдете в музей, чтобы попытаться передумать, поглотить что-то еще. Вы увидите вазу, и тогда вы думаете: «Как я могу перевести эту вазу в свою коллекцию?» Вы замечаете, что ум всегда в пути. Нет, я не отключаюсь. [смеется]
Filep: Сейчас много сказано о важности ремесла и, например, savoir faire .Мне интересно, как вы цените наличие этого в том, чем вы занимаетесь, savoir faire и как это перекликается с вашей собственной философией создания моды, которая движется к полностью оцифрованному будущему, скажем?
Haider: Что ж, вы знаете savoir faire , а также то, что для этого требуется много времени и работы. В большинстве случаев это столько любви и страсти со стороны очень многих людей. Когда вы, например, смотрите, как создается haute couture défilés и как там мастерство и ремесло , для этого нужно быть влюбленным в свое дело.
У всего этого есть свои сильные стороны. И снова, как я сказал ранее, вам нужно это почувствовать, вам нужно прикоснуться к нему, вам нужно почувствовать это. Цифровые технологии не заменят эмоции, которые вы испытываете, когда находитесь рядом, присутствуете. Нам нужно найти новый дом.
Filep: Хайдер, ваша одежда, одежда, которую вы создаете, безупречно сшита. Они есть. Это комплимент. Мне интересно, как вы еще не решили сделать шаг вперед и заняться haute couture , по крайней мере официально.
Haider: Это была бы моя самая безумная мечта.
Filep: Почему бы вам не пойти на это?
Haider: Кто знает?
Filep: Может вы что-то планируете?
Haider: Кто знает, из чего будет завтра? Да, чтобы это было … Я помню, когда-то, если вы посмотрите на monsieur Christian Lacroix haute couture — Если кто-то любит моду, он должен это знать, просто чтобы посмотреть на одежду поблизости, это просто .
.. Я не люблю сравнивать моду с искусством, но это определенно искусство.
Filep: Сказав это, я думаю, что широкая публика не оценивает создание моды. Как вы думаете, есть ли способ изменить это, или нет? Как мы можем рассказать людям, что такое мода на самом деле и что такое мода? В то время, когда все настолько эфемерно, что мы можем сделать, чтобы это изменить?
Haider: Ну, это первый вопрос, который звучит странно, но в первую очередь это вопрос просвещения потребителя, потому что он занимает так много места.Я думаю, что индустрии нужно поработать, потому что сейчас нас ведет почти потребитель, тогда как должно быть наоборот, и так было всегда. Это говорит о том, что в то же время нет недостатка в признании, когда мы видим, сколько места занимает эта отрасль в этом мире.
Это одна из крупнейших отраслей в мире, которая заставляет огромное количество людей работать в богатых и бедных странах. Это действительно имеет место.
Мы бы не сказали этого о других отраслях, от которых у нас бьется сердце, как музыкальная индустрия или киноиндустрия.Все эти отрасли дают нам возможность мечтать. Его никогда не следует недооценивать.
Filep: Я хочу спросить вас о вашем взгляде на моду. Вы смотрите на создаваемую моду иначе, чем на моду в целом, или нет?
Haider: Это очень сложный вопрос, потому что я не мыслю модными терминами. Мода — громкое слово, и я пытаюсь понять, что такое мода в наши дни. YouTube, социальные сети и все остальное. Мода приняла другой оборот, чем меня воспитывали.Вопрос в том, что сейчас такое мода и куда бы вы хотели ее привезти? Это большой вопрос, и я думаю, что это очень важный вопрос для всех нас в настоящее время, но я не уверен, что знаю.
Filep: Вернемся к вашей работе и критике, а также к тому, как люди наблюдают за тем, что вы делаете. Как вы думаете, критика моды все еще имеет значение для дизайнеров или для вас? Вам интересно услышать, как другие наблюдают за тем, что вы создаете? Может быть, по каким причинам эти наблюдения могут вас заинтересовать?
Haider: Ну, для меня это все еще имеет значение.
Я открыт для любой критики, потому что критика может помочь вам расти, может помочь вам двигаться вперед, может беспокоить вас, может бросить вам вызов, и все это жизненно важно для меня. Это необходимость, пока критика обоснована и конструктивна без каких-либо оценок. Да, мне любопытно.
Filep: Какой самый важный урок вы извлекли из чужой ошибки?
Haider: Я могу учиться только на своих ошибках.
Filep: Какие самые важные уроки вы извлекли? Величайшие уроки, которые вы усвоили.
Haider: Тренироваться очень важно. Важно иметь свою историю. Поезд — это только начало всей истории. Никогда не следует забывать об этом. Что бы ни случилось на вашем пути, об этом никогда не следует забывать. Как сказала Ёко Оно: «Мечтайте только о своей мечте, это всего лишь мечта. Мечтайте о своей мечте вместе, это реальность». Ты никогда не справишься с этой работой в одиночку. Вы должны быть очень хорошо окружены.
Кроме того, вам нужно находиться в очень определенной и суровой реальности и быть готовым к тому, чтобы окружить себя правильными людьми.
Filep: Да. Это очень важно. Это такое важное сообщение. Я хочу поблагодарить вас, Хайдер, за эту возможность, которую вы предоставили мне сегодня и нашей аудитории на Polimoda . Я искренне надеюсь, что мы очень скоро увидимся в Париже на одном из ваших концертов, как и раньше.
Haider: Что ж, Филеп, большое тебе спасибо, и спасибо тебе, Polimoda , просто послушай, что я в конце концов должен сказать. Серьезно, давайте воспользуемся этим моментом.Мы все станем сильнее, и мы собираемся выступить с нашими сильными ценностями. Мы должны пройти через этот проход, но он хороший. Несмотря на то, что происходит, все эти размышления необходимы, и тогда мы увидимся очень и очень скоро.
БРЮКИ HAIDER ACKERMANN PHOENIX
— Baltini Corp
ОТПРАВКА
Мы предлагаем только международную экспресс-доставку, чтобы ваши товары были доставлены быстро и надежно.
- БЕСПЛАТНОЕ международное приоритетное обслуживание (3-5 рабочих дней) для заказов на сумму более 200 долларов США.00
- 19,95 долларов США через международную приоритетную службу (3-5 рабочих дней) для заказов на сумму менее 200 долларов США
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И НАЛОГИ
Клиенты из Европейского Союза
Для заказов, отправленных в страны Европейского Союза, таможенные пошлины не взимаются. Однако налог на добавленную стоимость (НДС) будет рассчитан при оформлении заказа.
Клиенты за пределами Европейского Союза
Для заказов, отправленных в страны за пределами Европейского Союза, пошлины за доставку включены и рассчитываются при оформлении заказа.Цена, которую ты видишь и есть цена, которую ты платишь.
ВОЗВРАТ
Наша политика действует 14 дней. Если с момента покупки прошло 14 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.
Мы не предлагаем бесплатный возврат в настоящее время . Поскольку вы импортируете предметы роскоши напрямую из Италии, все возвраты будут обрабатываться таможней Италии.
Обратите внимание, что если вы хотите вернуть товар, вы должны оплатить полную стоимость доставки, таможенных пошлин и / или курьерских услуг.
Щелкните здесь, чтобы прочитать нашу полную политику возврата.
Мы не продаем и не допускаем поддельные товары и поэтому предлагаем гарантию возврата денег, если полученный вами товар не является подлинным.
Мы стремимся предлагать только самые качественные, подлинные и новейшие предметы роскоши. Продукция закупается и курируется нашими партнерскими бутиками в Италии, и все товары импортируются прямо из роскошных бутиков для вас.
, если у вас есть какие-либо сомнения относительно подлинности продукта, свяжитесь с нами по адресу info @ baltini.com
Из выпуска: Андерс Кристиан Мэдсен разговаривает с Хайдер Акерманн
Всякий раз, когда вы идете за кулисы после одного из шоу Хайдера Аккермана — мужского или женского — вы можете быть уверены в одном: он даст вам неуловимое заявление о состоянии мира, материальном или, возможно, его собственном.
Я подозреваю, что ему нравится игра с интерпретацией, или, может быть, его отличительная эстетика просто движется так медленно и уверенно, что мотивы часто остаются теми же. Он старый человек со старомодными принципами, и этот модный ландшафт, подпитываемый социальными сетями, — не самая легкая территория для такого дизайнера, как он.«Единственное, что у вас есть, — это делать красивую одежду. Это единственное, что ты должен сказать », — сказал он мне однажды по этому поводу.
В его мире олдскульные достоинства мастерства и ремесленных ценностей легко превосходят быструю моду и рекламный цирк, который она приносит. «Нам нужны взрывы блестящих вещей. Нам нужна такая свобода », — сказал он на своей позолоченной мужской выставке AW16. «На улице тяжелый мир. Я хотел иметь такую грацию, яркость и покой, чтобы показать другую сторону того, с чем мы сталкиваемся каждый день », — повторил он на своем женском шоу в том же сезоне.
Подобно родственной душе женской одежды, которую он впервые представил 14 лет назад, его мужская одежда, представленная в 2013 году, представляет собой эклектичный в культурном отношении глэм-рок стиль модной салонной одежды.
Это образец домашней одежды, если хотите, для задумчивого современного денди, к которому Акерманн применяет свое дневное настроение.
Его мужская выставка SS17 стала самой шокирующей его интерпретацией на сегодняшний день. Дождливая постановка в неоклассическом дворе Palais Galliera в Париже, сверкающем от техно-огней, Аккерман был громче — социальный комментатор, точнее говоря.
«Это была оргия красок», — сказал он мне. «Вы знаете, когда вы клубитесь и потеете? Это было примерно целую ночь, и это делало ее немного более поэтичной. Вокруг меня эта банда маленьких детей, и они так полны энергии, и, знаете ли, я старею, и когда вы видите, что происходит в мире, вы иногда немного становитесь… — Он помолчал.
Это было лето непрерывных террористических атак во Франции и Германии, Брексита, и Трампа, вырисовывающегося на горизонте.«Это просто дети, которые хотят веселиться и быть счастливыми», — продолжил он. «Это поколение, которое хочет быть счастливым.
У них нет тех забот, которые могли бы быть у нас. Они полны сил, и я хотел уловить эту энергию ».
После поездки в Бутан, гималайское королевство, религиозная одежда которого часто попадала в его коллекции, Акерманн отказался от своего фирменного боба Бетховена в пользу более короткого стиля. «Я хотел быть очень легким», — размышлял он. «Это самая красивая страна в мире.Здесь так тихо, и ты высоко в облаках, потому что ты в горах, и там все спокойно «. Такая причудливая поэзия легко дается Аккерману, который не чувствовал бы себя неуместным в эпоху лорда Байрона или Шарля Бодлера, даже если последний был слишком мрачен для его оптимистичных симпатий.
45-летний дизайнер пришел на этот путь не по доверенности, а по собственному желанию. «В конце концов, я думаю, что я очень буржуазный», — сказал он мне однажды, признав, что в детстве мечтал о такой жизни.Усыновленный из гетто Боготы, Колумбия, в 1971 году французским картографом и его женой, Акерманн рос в странствующем возрасте между Чадом, Эфиопией и Нигерией, прежде чем его семья поселилась в Голландии, когда ему было 12.
Его родители сейчас живут на юге Франции, а Акерманн — француз. Не голландский и не бельгийский, как предполагают некоторые, хотя его студия находится в Антверпене, где он также учился в престижной Королевской академии изящных искусств, прежде чем его выгнали через три года.«Он не мог закончить учебу», — однажды заметил его сокурсник Раф Симонс, и вам не нужно глубоко вникать в эскапизм Аккермана, чтобы понять, почему.
Во время поездки в Берлин несколько лет назад он признался мне, что так и не получил водительских прав. «Почему?» — поинтересовался я. «Когда я был молод, родители давали мне деньги на получение водительских прав. Мой лучший друг, мои родители и его родители [ранее] путешествовали вместе по всем странам. Итак [мой лучший друг и я] взяли деньги и поехали отдыхать.Это была действительно фантастическая поездка, и наши родители ужасно разозлились. Они были очень недовольны нами », — вспоминал он, широко раскрыв глаза. «Мой друг умер, и даже несмотря на то, что неспособность водить машину является сегодня инвалидом, я сделал все, что мог, поехав с ним в тот отпуск.
Так что есть красивая история, связанная с тем фактом, что я не вожу машину и горжусь этим ».
Год спустя на своей мужской выставке SS16 в Париже он нечаянно вернул меня к той истории, сравнив коллекцию с поездкой.«Все поездки», — мечтательно сказал он. «Я не хотел ни о чем думать. Я просто хотел быть в дороге. Я действительно хотел отправиться в это путешествие и пофантазировать ».
Это вид эскапизма, который может показаться контрастом острому восприятию Аккерманом социальных и политических настроений, которые его окружают, но который является естественной реакцией на обреченность и мрак текущих событий. Детство в движении превратило Аккермана в вечного мечтателя, уносящего себя далеко в прекрасную жизнь — городское существование, окруженное культурой, искусством и красотой, которой он сейчас живет.
Успех своей мужской одежды, который теперь призван поднять его на новый уровень, Аккерманн достиг зенита сладкой жизни: роскошно лаконичного пошива с таким вниманием к деталям, что вы непременно покроете его.
Он быстро и решительно завоевал мужской рынок благодаря своему идеально подходящему для этого времени способностям к «спортивному отдыху», отраслевому термину, обозначающему роскошную спортивную одежду и одежду для отдыха. Настолько, что его друг Канье Уэст поднял его на новый уровень в Yeezy после того, как в течение двух лет практически не носил ничего, кроме роскошных спортивных костюмов Акерманна.Даже Ким Кардашьян присоединилась к фандому, облачившись в его фирменную широкую мантию. С тех пор, как Аккерманн впервые вошел в моду в 2002 году, он стал магнитом для знаменитостей, что не всегда было легко для человека со строгими принципами.
«Я думаю, что то, что происходит с красной ковровой дорожкой, — это своего рода проституция. Вы просто бросаете одежду людям. Мне нравится развивать отношения », — сказал он Бриджит Фоули из Women’s Wear Daily в 2011 году.« Конечно, в Америке очень важно, чтобы многие актрисы носили вашу одежду, и это помогает вашим продажам.Мне это не кажется честным.
Если я не встречал человека раньше, если я не знаю, что он делает, если я не имею с ней никакого отношения, зачем мне это делать? »
С этой отправной точки притягательность знаменитостей Аккермана только увеличилась. Вместо того, чтобы просто носить его одежду, звезды стали его друзьями, от его неофициальной девушки-плаката, Тильды Суинтон, которая редко покидает его на публичных мероприятиях, до Пи Джей Харви и Сиары, а также единорога, которым является Джанет Джексон. Два года назад он сказал ей, что его любимая песня — «Давай подождем», а остальное уже история.
Джексон редко появлялся на женском шоу Акермана в сезоне AW16, что было постоянным знаком одобрения, которое красноречиво свидетельствовало о его привлекательности для этой породы яростных частных суперзвезд, а также о чувстве принадлежности, которое испытывают многие его последователи — как женщины, так и мужчины. отношение к его эзотерической визуальной вселенной. «Тильда всегда говорит:« Когда я нахожусь на красной ковровой дорожке и ношу тебя, я чувствую себя и чувствую себя защищенной ».
И я думаю, что это один из самых красивых комплиментов, которые ты можешь получить», — сказал он мне.
Возьмите все составляющие мира, окружающего Аккермана — преданных последователей, мечтательный бегство от реальности и прекрасную жизнь — и вы поймете, почему его звезда все еще на подъеме. В мире моды, который одержим славой и известностью, вот дизайнер, который по большей части остался верен своим старосветским ценностям — даже если он не может устоять перед странным постом в Instagram в официальном аккаунте, который он в конце концов поддался творчеству, которое называется просто @h.а.
Он тихая звезда, серьезный дизайнер и в этом идеальный персонаж для индустрии, которая все больше ценит сдержанную роскошь, которую он олицетворяет. Однажды я спросил его, не возражает ли он, когда к нему подходят люди на улице. «Нет, у меня нет проблем с этим. Бывают моменты, когда вы заняты своей жизнью, вы не уверены в себе, у вас проблемы, и у вас есть все свои проблемы, и вы идете по улице, и кто-то такой: « Послушайте, мне действительно нравится то, что вы «И дело не во мне», — улыбнулся он.
«Это потому, что им нравится то, что я делаю».
Текст Андерса Кристиана Мадсена
Фотограф: Квентин де Брие
Редактор моды: Гектор Кастро
Одежда: Хайдер Акерманн
Модели: Пол, Эрван, Диакария, Ксандер, Джуд, Зигги, Реми, Сами, Хусейн и Бенуа : Александр Солтерманн
Макияж: Худа Ремита
Ассистенты фотографа: Пол Джедваб и Саймон Нагель
Модные помощники: Елена Псалти, Сид Яхао Сан и Винсент Тибо Симет
49 Улица: 9057 кастинг: Мартин Франк и Кристофер Ландис
Продюсер: Анн-Софи Крисси
Продюсер на съемочной площадке: Карлос Эстевес
Смотрите полную версию в выпуске 45 из 10 Men, FLUID UNIQUE BRAVE, сейчас в газетных киосках…
Черная футболка Look At Me
Haider Ackermann 202542M21301303
380 долларов.00 Футболка из хлопкового джерси с короткими рукавами черного цвета. Воротник с круглым вырезом в рубчик.
Текст напечатан белым на груди. Цвет поставщика Черный
Белый и черный только с одним или двумя оттенками верблюжьего и серого. Черное оправдание. Покупайте одежду Haider Ackermann на Farfetch. Черная футболка Look At Me 0. Купите в Интернете последнюю коллекцию Haider Ackermann для мужчин FW 0 на SSENSE и найдите среди огромного выбора идеальные аксессуары для себя. На передней части одной белой футболки было написано: «Посмотри на меня Рубашки и пошив одежды».Купите аксессуары для одежды Haider Ackermann и получите бесплатную доставку в США. Коллекция Haider Ackermann Fall 01 Ready to Wear подиум смотрит бьюти-моделей и отзывы. Одноименный лейбл Haider Ackermanns, родившийся в Колумбии и базирующийся в Париже.
Хайдер Аккерманн.
Черная футболка «Look At Me» от Haider Ackermann. Следуй за мной Snupps sangiev Twitter sangiev Instagram sangiev Im. Больше идей о Haider ackermann. Мода Дизайн одежды Palm Angels Серая футболка Palm Airlines 202695m21305801.Эти угловатые дуэты черного и белого в конце концов разделились на треугольную клетчатую футболку Off White Black Flock Arrow 202607f11019302.
Футболка с длинным рукавом Msgm Белая футболка с цветочным логотипом 202443f11003801. Haider Ackermann Осень 0 0 Коллекция Ready to Wear подиумов смотрится бьюти-моделями и отзывы. Истории по теме для GQ Тимот и Шаламет Хайдер Акерманн. С первого дня GQ вдохновляет мужчин выглядеть острее и жить умнее благодаря беспрецедентному освещению стилевой культуры и не только. Haider Ackermann Осень 01 Мода готовой одежды.Черная висячая серьга. Французский дизайнер из Колумбии Хайдер Акерманн изучал дизайн одежды в Академии изящных искусств Антверпена, прежде чем представить свой одноименный бренд на Неделе моды в 001 году, сразу же получив признание за динамичный дизайн и андрогинные силуэты. Футболка с длинным рукавом Jil Sander Black Metal Decoration 202249m21304801. Пыльно-черный шелковый жакет поверх шерстяной фетровой рубашки с шелковыми брюками Гауди. Покупайте 0 топ одежды для мужчин Haider Ackermann в таких розничных магазинах, как Cettire Farfetch и.Надир Атас в образе Дня города Хайдер Акерманн: осень 01 Коллекция Ready to Wear подиумные образы бьюти-моделей и обзоры.
Фото с сайта. Получите уведомление о распродаже. Черная футболка Look At Me.
Футболки Haider Ackermann.
1 июля 01 HAIDER ACKERMANN. Подробный образ 1 Подробный вид. Черный шелковый халат, усыпанный цветами, носился поверх длинной подкладки без рукавов, которая сама была оторочена.
Черная хлопковая футболка с длинным рукавом Haider Ackermann 10. Шерстяные брюки Haider Ackermann с цепочкой и кисточками Черные.Футболка At Me. Временно не в сети. За всей информацией обращайтесь в Магазин мужской одежды и коллекций женской одежды. Коллекция мужской одежды Haider Ackermann Fall 01 подиум.
Haider ackermann на сегодняшний день эта коллекция стала фаворитом! За информацией обращайтесь в Магазин мужской одежды и коллекций женской одежды. Футболка с принтом Look At Me.
Ники Минаж Мода: почему Канье Уэст, Минаж и другие любят дизайнера Хайдера Аккермана | Billboard
Акерманн учился в Королевской академии изящных искусств в Антверпене — альма-матер таких легендарных дизайнеров, как Дрис Ван Нотен и Мартин Марджела — в конце 1990-х, но ушел, не закончив ее.
Он основал свой лейбл по указанию своего друга Рафа Симонса и представил свою первую коллекцию в Париже в 2002 году. Его перспектива просвечивала даже в этом первом предложении, и его звезда поднялась в середине августа, когда он поставлял коллекцию за коллекцией роскошных дублей на классические формы.
К 2010 году он якобы отказался от возможности заменить Маржелу на своем одноименном лейбле, и Карл Лагерфельд утверждал, что станет идеальным преемником в Chanel. В эпоху строгого минимализма Аккерманн выделялся тем, что предлагал богатые, яркие цвета и парящие силуэты, которые предлагали движение даже в стойке.В его работах есть и живописное качество. Он использует цвет в выразительных мазках, выбирая богатые ткани и подчеркивая образы обманчиво сложными слоями. Его свободное владение объемом и формой напоминает как Йоджи Ямамото, так и Джона Гальяно, современных мастеров задушевного пошива. Даже толстовки с напуском Акерманна (их заниженные плечи, которые любит Канье Уэст) создают впечатление роскошной роскоши.
Все это складывается в объем работ, тлеющих от вневременной уверенности — Кейт Ричардс выглядел бы в товарах Акерманна так же, как и Канье, в товарах Аккермана.Фактически, Аккерманн упомянул Кита Ричардса как источник вдохновения, и они, похоже, разделяют чувства. Подобно тому, как стиль Ричардса определялся десятилетиями путешествий по миру, уроженец Колумбии Акерманн провел детство, живя по всей Европе и Африке, часто переезжая из-за работы своего отца картографом. В творчестве Аккерманна присутствует глобальная перспектива, в которой он объединяет портновские традиции для создания свежих, неповторимых вещей.
В субботу Минаж наблюдала со своего места в первом ряду, как была представлена последняя работа Аккермана — в основном черный парад сексуальной изысканности, некоторые из которых были украшены золотым шитьем.Алек Век осветил взлетно-посадочную полосу в электрическом синем костюме, а Джулия Нобис закрыла шоу в лохматом пальто с изогнутыми кожаными лацканами на ее обнаженном торсе.
Leave a Reply