Содержание
Гоша Рубчинский – последние новости на сегодня – Lenta.ru
Девушка смастерила дизайнерские вещи из подручных средств и прославилась в сети
Ценности
«Вот он, прорыв!»
Российские дизайнеры влюбили в себя миллионы людей и звезд Голливуда. Как они ворвались в мир моды?
«Они полностью отдают себя работе»
Как российские модели годами восхищают иностранцев и покоряют главные подиумы мира?
«Мы диковинка для Запада»
Как новое поколение дизайнеров перевернуло представление мира о российской моде?
«Загадочная русская корона»
Как традиционная русская одежда вошла в моду и завоевала сердца мировых звезд?
Пустая пачка чипсов стала модным трендом благодаря главе Balenciaga
Ценности
Россияне оценили новое шоу Balenciaga фразой «быдло во дворе»
Ценности
Грязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Гошу Рубчинского назвали отвратительным соседом
Среда обитания
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
Ценности
Рэпер Face вспомнил о появлении «жестко припитого» сына Порошенко на концерте
Культура
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами.
Все изменил пуховикДвоих россиян включили в список самых влиятельных людей в мире моды
Ценности
Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Культура
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Ценности
Определены лучшие российские дизайнеры 2018 года
Ценности
Дефилейная часть
Скандалы, интриги, увольнения: как дизайнеры портят себе карьеру
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
Рэпер Face отрекся от песни про Гошу Рубчинского после секс-скандала
Культура
Американский дизайнер решил нашить одежды для бедных и призвал на помощь россиян
Ценности
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Ценности
Американский рэпер отдал предпочтение российской одежде
Ценности
Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке
Ценности
Юристы нашли связь между хитом рэпера Face и бойней в Керчи
Культура
Жители российской глубинки дали отпор мировым дизайнерам
Ценности
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Ценности
Земфира выпустила первую за пять лет песню
Культура
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Культура
Невеста Джастина Бибера пришла к священнику с надписью «Россия» на груди
Ценности
Назад
Загрузка
Дальше
Загрузка
Все изменил пуховикГоша Рубчинский — о показе в «Ельцин-центре» и униформе для молодого поколения
МОДА
•
ИНТЕРВЬЮ
T
Гоша Рубчинский—
о новой коллекции и показе
в «Ельцин-центре»
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГОШЕЙ РУБЧИНСКИМ
Текст: Юлия Выдолоб
14 января, Екатеринбург.
На улице минус 16, под ногами скрипит снег. Большая башня современного здания на улице Бориса Ельцина светится красным на фоне ночного неба, по красному — белый логотип «Гоша Рубчинский», чуть ниже — синий кубик, «Ельцин-центр». Под внушительный триколор стекаются люди: молодежь, друзья, журналисты, в том числе немало иностранных. «Гоша буквально единственный человек на свете, ради которого я сделаю это», — признается в твиттере редактор моды Dazed & Confused Эмма Хоуп Олвуд, выкладывая скриншот прогноза погоды. Екатеринбург, где прошел показ Гоши Рубчинского вслед за Калининградом и Санкт-Петербургом, — заключительная часть российской трилогии.
«Мы знали, что следующее шоу будет еще в каком-то городе, где пройдет чемпионат мира, — рассказывает Гоша. На следующий день после показа мы сидим в одной из переговорных резиденции «Ельцин-центра», поглядывая на город через панорамное окно. — Решение мы приняли быстро, буквально на следующий день после Петербурга. Мы вышли из отеля, пошли гулять.
Я думаю — где мы будем делать шоу, Сочи или Екатеринбург? Ну где в Сочи делать? А если в Екатеринбурге, то, наверно, в «Ельцин-центре». Я уже знал про этот музей — он такое олицетворение девяностых. Мне хотелось продолжить историю, закончить то, про что я уже говорил в прошлых коллекциях».
«Ельцин-центр», музей, посвященный эпохе правления первого президента России в период с 1991 по 1999 год, открылся в 2015 году. За создание музея отвечало Агентство музейного дизайна Ральфа Аппельбаума (RAA): оно же занималось Еврейским музеем в Москве и Мемориальным музеем холокоста в Вашингтоне. Сложно устроенное мультимедийное пространство музея, призванное не только информировать, но и воздействовать на эмоции, — непростая площадка для показа. Сложность усиливала и концепция шоу: модели быстро проходили сквозь толпу зрителей, ходили по комнатам музея, зрители ходили за моделями, и те и другие толкались. Но это была лишь иллюзия хаоса: за продуманные проходы отвечала продюсер показов и хореограф Викки Бернс.
«Мне не хотелось делать шоу в атриуме, — говорит Гоша. — Я знал, что это будет сложное перемещение по всем комнатам. Я хотел, чтобы это было больше похоже на перформанс. Чтобы ребята проходили через комнаты, как будто через все эти годы, с 1991-го по 1999-й. Для меня было важно это бурление. Конечно, без помощи профессионала это невозможно. Мы обратились к той же команде, с которой мы работали для шоу во Флоренции (на Pitti Uomo в 2016 году.— Прим. ред.). Cюрприз был, когда нас привезли в музей показать все, Викки говорит: «О, какая задача будет сложная!», а на первой репетиции оказалось, что ребята понимают все с полуслова. Такое невозможно было бы в Лондоне или где-то еще. Русские ребята прямо поразили всех. Их не надо было учить, они сразу поняли задачу».
Гоша Рубчинский: «Мы хотели сделать ретропрически футболистов. Есть даже несколько образов в шоу, которые были вдохновлены футбольной ретроформой. Для меня важно продолжить то, что уже есть в человеке. Не ломать, не создавать новую картинку, а усилить те краски, которые уже есть.
Сначала мы знакомились с ребятами, смотрели на них, и потом подчеркивали их индивидуальность».
Команда Sebastian Professional — о работе над показом (стилисты работали для Рубчинского в третий раз):
«В этот раз мы размышляли над прическами футболистов: в первый же день Гоша выдал нам старую книгу с послевоенными фотографиями. Все это смешивалось с причудливыми окрашиваниями, чтобы казалось, будто парни сами себя красили. Очень важен был эффект, будто парни сами себе делают волосы. Бритые головы, бритые виски, выбритый на голове логотип adidas, желтый пергидрольный цвет волос. Аккуратное, но неаккуратное. Приятно было работать с моделями — они суперспокойные, очень развитые, с высшим образованием, люди, с которыми интересно разговаривать, каждый со своими идеями, с творческой составляющей — кто-то играет, кто-то поет. Они могли репетировать до 5 утра и в 9 без опоздания снова были на месте. Было видно, насколько они преданы Гоше и верят в идею. Не каждый смог бы создать такую атмосферу.
Специфика работы с Рубчинским — необходимость сделать работу неидеально. Это должно быть красиво и в то же время undone. Это была самая сложная задача, и справиться с ней можно было только одним способом: расслабиться и работать в удовольствие».
ВЕДУЩИЙ ВИЗАЖИСТ M.A.C ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА — О РАБОТЕ НАД МАКИЯЖЕМ:
«Гоша Рубчинский» — это мужской груминг. Главное в мужском груминге — это скрыть несовершенства, сделать тон, но подчеркнуть мужские черты и характер. Гоша очень досконально проверял каждый лук, каждый макияж. Он просил, чтобы были видны даже какие-то несовершенства, прыщики. Мы не скрывали полностью круги под глазами, чтобы подчеркнуть характер и мужественность парней. Мы не использовали контуринг, не очерчивали брови. Лишь у одного мальчика было немного лайнера на верхнем веке — как отсылка к року 80-х».
Выразительный сторителлинг — часть каждого показа Гоши Рубчинского, от первой «Империи зла» 2008 года на стадионе в Сокольниках до прошлогоднего питерского рейва в ДК работников связи.
«Мне каждый раз важно рассказать какую-то историю, новую для меня, — говорит Гоша. — Не просто что-то нафантазировать, а почувствовать, что происходит в воздухе, и попытаться об этом рассказать. Наверно, это важно в любом шоу. Я не считаю себя дизайнером. Я считаю себя сторителлером, человеком, который рассказывает истории».
Гоша Рубчинский: «С Dr. Martens мы продолжили тему футбола, фанатскую тему. Я помню, что это такие корни — Levi’s, Dr. Martens — Как Burberry, как adidas для 90-х и футбольных фанатов. И в то же время я вспоминаю себя, школу, когда ты должен носить какие-то туфли, но ты иногда хитришь, обманываешь учителей: для них это выглядит как классическая обувь, а для тебя это субкультура».
Новую историю Рубчинского каждый считает по-разному: для иностранца это экзотическая рефлексия на популярную сегодня тему post-Soviet, для заставшего СССР взрослого — ностальгия. Но Гоша признается, что от слова «постсоветский» порядком устал и коллекция не про прошлое. «Мне не нравится, когда люди хотят создать какое-то клише.
Мы не post-Soviet, а new Russia, новая Россия. Важно, что у нас свое поколение, свой голос. Для меня важно, чтобы этот голос был услышан в мире. Я не хочу думать про прошлое, я хочу думать про настоящее и про будущее. Смотреть вперед. Вместо того чтобы пытаться объяснять, что мы делаем, лучше следить». Моделей, как всегда, собрали, кинув клич в инстаграме. «Мы каждый раз пытаемся выбирать ребят с каким-то бэкграундом, с какой-то эмоцией. Для меня важно чувствовать, что это человек, а не просто картинка». Как зрители прочитают зашифрованное сообщение — не имеет большого значения. «Для меня важно запустить эту энергию. А как она резонирует — уже не важно. Да, для меня и нашего поколения это значит одно, для наших родителей — другое, для наших молодых людей — третье, непонятное. Все ребята репетировали ночами в музее — потому что музей днем открыт для публики и мы не можем репетировать. Так вот для них это был сюрприз, они даже не знали, кто такой Борис Ельцин, что этот период значил для страны.
Поэтому для меня очень важно было провести шоу именно в этом музее, чтобы иностранцы приехали сюда, в этот город, чтобы прошлись по всем этим комнатам. Почувствовали какие-то эмоции, которые чувствовал я, когда жил в то время. Кто-то слушал когда-то песню «Наутилуса» на диске, а кто-то — в фильме «Брат», а кто-то ее никогда не слышал».
Проникновенный финал с «Гудбай, Америка» придумали за ночь до показа. «Ребята ночью учили этот текст. Они не знали, что такое «Наутилус», что такое «Брат 2». Никогда не видели этого и учили эту песню».
Музей — и стремительный проход, почти бег по нему; сосредоточенные юные лица и портреты членов Политбюро, паленые джинсы в музейных витринах и клетка Burberry, украшающая стену эпическая «Свобода» родившегося в Свердловске Эрика Булатова и модель в гимнастерке — все это, казалось бы, должно входить в острое противоречие. Но Гоша доволен эффектом. «Ты берешь совершенно противоположные вещи, пытаешься их объединить и смотришь, как они резонируют друг с другом.
Поэтому мы взяли вот этих ребят, которые про сейчас, и музей, который очень про вчера. Перформанс был про это. Они приходят в музей и начинают носиться, как сумасшедшие, потому что они не понимают, что происходит. То один парень залезает на колонки и начинает рычать, эти эмоции — оттого, что ты не понимаешь до конца, что происходит в России сейчас; они не до конца понимают, кто они. У нас ходили ребята из разных городов России, и я пытался создать униформу для них, для нового поколения: когда ты режешь на куски камуфляж, классические костюмы, костюмы adidas и из кучи этого всего составляешь что-то свое. Создать собственную униформу, идеологию униформы — коллекция была про это. Сейчас мы видим две разные картинки мира: мир из новостей и интернета, из медиа, и совсем другой мир — через инстаграм и социальные сети. Ты видишь в новостях одно — «мы против всех», а чувствуешь другое — «я со всеми». И тогда ты делаешь свою униформу, свой мир, и тебе не важно, что там в медиа. Нас пытаются разобщить в новостях и в политике, Россия против Америки, но ты смотришь в инстаграме или где-то — молодые люди со всего мира скорее объединены, чем разобщены.
Они носят одинаковую одежду и слушают одинаковую музыку. Я не вижу конфронтации между ними. Поэтому это были американский, русский и японский флаги, это было о том, что молодое поколение хочет быть вместе и говорить на одном языке, а не быть разделенными и играть в политические игры».
Гоша Рубчинский: «Рюкзаки отражают милитари-идею и идею путешествия. Они большие: берешь с собой все и путешествуешь. Моя мысль — что интернет тебе может показать одну картинку, но чтобы узнать о месте, надо туда поехать и посмотреть, встретить этих людей».
С первого показа Гоши Рубчинского прошло почти десять лет. Что изменилось с тех пор? «Сейчас больше ощущение, что ты можешь говорить и быть услышанным, за счет интернета, инстаграма. До этого мы все были разделены, и иногда это было сложно. И до сих пор есть такое постсоветское ощущение, что есть «мы» и «они». Десять лет назад оно еще было у ребят, они чувствовали себя отделенными от всего мира. А сейчас, мне кажется, все по-другому. Ребята, которые ходили на шоу, чувствуют себя абсолютно уверенно.
Они встретились, они из разных городов — но они чувствуют себя одинаково, слушают одинаковую музыку и впитывают одинаковую культуру. У них больше уверенности в себе и в том, что, если ты имеешь собственный голос, ты будешь услышан».
{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}
Лучшие материалы The Blueprint — в нашем
телеграм-канале. Подписывайтесь!
//= $articleUrl; ?>
теги:
ИНТЕРВЬЮ
читайте также
Гоша Рубчинский о русском рейве и мужской одежде 90-х от Burberry
Гоша Рубчинский о русском рейве и мужской одежде 90-х от Burberry | Dazedâ… ï ¸ Left Arrow*ï â € £ asteriskâ Staroption Sliders ‰ ï MailExit
FashionFeature
Textemma Hope
Здесь мы представляем Gosha Rubchinskiy
.
из подсобки петербургского клуба в выставочное пространство Old Sessions House, где он рассказывает о своем сотрудничестве с тем самым британским брендом
TextEmma Hope Allwood
Burberry x Гоша Рубчинский16
«Эти стены хранят дух 90-х», — заявляет Гоша Рубчинский. Около часа ночи российский дизайнер сидит в задней комнате легендарного петербургского клуба Грибоедова, основанного в 1996 году в старом советском бункере. Где-то внизу по лестнице, за металлическими дверями толщиной в несколько дюймов, гремит музыка — афтепати его шоу SS18 идет полным ходом, и тела движутся под мигающими огнями. Приглушенный ритм эхом разносится по стенам комнаты, оклеенным старыми фотографиями тех первых посетителей клуба.
Подробнее
В защиту бесполезных юбок
Ронан Маккензи исследует близость, желание и связь через Селаси
OGBFF одевает интернет-королев в пост-ироничные мемы Рубчинский впервые обнаружил, что бродит по запутанным коридорам заведения еще подростком, когда он был в городе во время школьной поездки всего через пару лет после его открытия.
«В 9 было круто0s, я это помню», — говорит он. «Теперь следующее поколение снова делает это крутым». Для Рубчинского, которому удалось объединить отсылки к Александру Родченко и племени Панинаро из Милана 80-х с современным скейт-стилем, это чувство подлинной связи между прошлым и настоящим является постоянным на протяжении всей его работы.
Вечернее шоу ничем не отличалось. Он проходил в бывшем Дворце культуры работников связи — внушительном конструктивистском здании на берегу реки Мойки. Но за его традиционным советским обликом (над дверью резные серп и молот, а фасад украшают каменные статуи трех рабочих) кроется богатая субкультурная история – она была там, в 1989, состоялся первый в городе рейв, организованный художником и культовым деятелем Тимуром Новиковым. «Он — наша икона», — говорит Рубчинский, создавший капсульную коллекцию по мотивам картин Новикова еще в 2015 году.
Выставка Burberry «А вот и мы». носил. Узорчатые джемперы и неоновые дневные глобусы соседствовали с раскрашенными джинсами, очень широкими джинсами и фирменной спортивной одеждой благодаря продолжающемуся сотрудничеству Рубчинского с adidas Football в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Но это не было ностальгическим путешествием — все было представлено сквозь портновские призмы современных фигуристок, которыми окружает себя Рубчинский, одетых в мокасины и солнцезащитные очки.
А затем произошло совершенно неожиданное — образ с головы до ног, выполненный полностью по образцу, который никто не предполагал, появится на подиумах в ближайшее время, проверка Burberry . Наряд с рубашкой, шортами и шляпой, созданными легендарным Стивеном Джонсом, открыл череду других нарядов, которые Гоша заимствовал из наследия Burberry, включая классические тренчи и куртки Harrington.
«Я начал думать: что происходило в Англии (в 90-е годы)? Что было самым культовым?» И, конечно же, это был Burberry», — Гоша Рубчинский
Рубчинский впервые познакомился с узором, несправедливо очерненным в Великобритании за его связь с рабочим классом, после того, как увидел его в клубных статьях 90-х в таких журналах, как The Face. (Российский эквивалент «чава» Burberry, гопника в спортивном костюме, оказал еще одно явное влияние на творчество дизайнера.
) Его мыслительный процесс по возвращению этого? «Санкт-Петербург всегда был окном в западную культуру в России, — объясняет он. «Поэтому я начал думать: «Что происходило в Англии (во время 9-го0с)? Что было самым культовым?» И, конечно же, это был Burberry. Это отлично сработало с ночными клубами 90-х и рейв-культурой».
Для главного креативного директора Burberry Кристофера Бейли, прилетевшего посмотреть шоу, известие от Рубчинского стало долгожданным сюрпризом; он давно восхищался фотографией дизайнера. Они работали над коллекцией по электронной почте, никогда не встречаясь лично. «Меня всегда интересовало то, как разные субкультуры адаптируют и транслируют разные вещи», — размышлял он, размышляя в Санкт-Петербурге о способности Рубчинского привнести модель наследия в свой собственный мир — и, по-видимому, вдали от привычного мира. ассоциации chav-check, создавшие имиджевый кризис для бренда в середине 00-х, заставившие их сократить его использование. «Мой дедушка носил Burberry, Гоша им заинтригован, его носит английская королева.
Он разговаривает с людьми. Что может вывести (бренд) из уличной субкультуры в абсолютную формальность и авторитет?»
Here We ArePhotography Gosha Rubchinskiy
Это чувство улицы, безусловно, было в голове у Рубчинского – как и у рейверов прошлого, он был вдохновлен тем, как молодые парни сегодня переняли печально известную модель. «У него может быть одно изображение в Великобритании и другое в России», — говорит он. «В России больше интересуются винтажными вещами из секонд-хенда. Когда я нахожусь рядом со своими друзьями-скейтерами, они всегда носят какую-нибудь винтажную одежду Burberry из 90-х».
В модной индустрии Рубчинский — нечто из ряда вон выходящее. Он пропустил традиционное расписание шоу, его бренд пользуется престижем, поскольку находится под зонтиком Comme des Garçons , и у него есть свой собственный культ, который, по-видимому, поддерживает все, что он делает. Эффект Гоши реален — его сотрудничество с брендами спортивной одежды старой школы, такими как Kappa и Fila для сезона SS17 пережило возрождение.
Бэйли хвалит его умение заново изобретать: «Взять что-то знакомое и переинтерпретировать его, чтобы оно казалось актуальным и современным, чтобы оно казалось правильным и подходящим для определенного момента и времени? Это настоящее мастерство».
«Мой дедушка носил Burberry, Гоша им заинтригован, его носит английская королева. Он разговаривает с людьми. Что может вывести (бренд) из уличной субкультуры в абсолютную формальность и авторитет?» – Кристофер Бейли
Это умение сам Бэйли использовал для собственного показа в этом сезоне, проходившем во время Недели моды в Лондоне. С Рубчинским в аудитории он исследовал очень британские пробные камни, в том числе пластиковые макинтоши, клетчатые накидки и, да, кучу чеков Burberry. Другими словами, она вернулась к известным ориентирам, но представила их по-иному, по-юношески. «Мы живем в период такой нестабильности и таких перемен, что что-то знакомое невероятно обнадеживает», — пророчески объяснил Бейли, говоря еще в России.
«Переосмысление этого для будущего кажется довольно неприятно успокаивающим». За кулисами, когда его спросили о включении чека, он продолжил этот ход мыслей. «Я хотел показать это по-новому и гордиться этим».
Рубчинский тоже ясно понимает, что то, что он делает — и особенно это последнее партнерство — не связано с зацикливанием на том, что было раньше. «Мы не хотим делать историю о наследии — я ненавижу это слово», — говорит он. «Я всегда пытался рассказать историю о том, что происходит сейчас». Это продолжилось после Санкт-Петербурга, когда Бейли попросил его сделать серию изображений, которые будут включены в книгу и представлены на публичной выставке Here We Are в выставочном зале Old Sessions House. С уличными моделями, снятыми в Лондоне и позирующими на футбольных полях, Рубчинский в окружении своих образов сказал, что они показывают «сегодняшних детей». В конце концов, «если вы хотите узнать о времени, вам нужно только взглянуть на молодежь».
Here We AreФото Гоша Рубчинский
FashionFeatureSS18 MenswearНеделя МодыBurberryКристофер БейлиГоша РубчинскийРоссияКоллаборация LFW
Первый взгляд на новый сезон коллаборации скейт-бренда Гоши
Первый взгляд на новый сезон коллаборации скейт-бренда Гоши | Dazedâ¬…ï¸ Стрелка влево*ï¸âƒ£ Asteriskâ StarOption Slidersâœ‰ï¸ MailExit
FashionFirst Look
TextFaye Fearon
Paccbet:0002 FashionFirst Look
Самая новая падение от PACCBET-коллектив, основанный RubChinskiy с лучшим другом и про-кокатером Tolia Titaev-доступен с 27 июня
Textfaye Fearon
Paccbet: Season 218
Goshae Fearon
.
Рубчинский сейчас везде. Помимо работы над собственным лейблом, у него есть множество совместных проектов: adidas Football и вся важная коллекция Burberry , которую мы не можем выкинуть из головы. Сегодня российский дизайнер объявил еще об одном — о возвращении скейт-бренда Paccbet во второй сезон, премьера которого запланирована на 27 июня в Музее торговли в Париже и DSM в Лондоне. И у нас есть эксклюзивный взгляд на то, чего ожидать.
Запущенный в сентябре прошлого года совместно с Толей Титаевым, профессиональным фигуристом и другом российского дизайнера, Рубчинский говорит нам, что бренд — это «коллективная работа сообщества». «У нас есть идея, и мы думаем, кто бы идеально подошел для этого проекта? Это своего рода семейная история». Лукбук, снятый Сашей Мадемуазель и Сергеем Костроминым, является естественным продолжением дебютной коллекции. «Мы хотим увеличить коллекцию, но не слишком быстро», — пояснил Титаев. «Для первой коллекции мы сконцентрировались на топах, футболках, толстовках и джерси.
В этом сезоне мы хотели создать большую коллекцию, включающую джинсовые вещи, такие как джинсы и куртки, а также крутые джинсовые кепки». Конечно, будут и скейтборды, на этот раз с четырьмя разными дизайнами.
И если этого было недостаточно, чтобы вас взволновать, есть также сопровождающий документальный фильм. Короткометражный фильм, созданный в сотрудничестве с INRUSSIA, – которая также работала над рейв-журналом Гоши в 90 годах – рассказывает о путешествии скейт-команды Пакбета в Калифорнию. Что мы можем ожидать? «Это дневник о том, как московские фигуристы едут к друзьям в Калифорнию, — он о сообществе, — сказал нам Титаев.
Премьера коллекции состоится на презентации, ажиотаж вокруг коллекции только растет. И он обязательно станет таким же популярным, как и первый — ведь Гоша никогда не разочаровывает.
Сезон 2 PACCBET стартует 27 июня в Музее торговли в Париже, на рынке Dover Street Market в Лондоне и в интернет-магазине. Перейдите в галерею выше, чтобы увидеть остальную часть лукбука.
Leave a Reply