Стивен мейзел фотограф: Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем

Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем

Один из самых известных коммерческих фотографов нашего времени Стивен Майзел (Steven Meisel) родился 5 июня 1954 года в Нью-Йорке. Уже с детства его неординарность стала заметна близким. Стивен сочетал в себе англо-ирландское происхождение матери и русско-еврейские корни отца. Когда ему исполнилось 3 года, семья переехала в штат Висконсин, где и прошли детские годы будущего фотографа. Отец мальчика работал в шоу-бизнесе, поэтому Майзел рано познакомился с закулисьем.

После получения среднего образования Стивен пошел учиться на иллюстратора моды в школу дизайна Parsons. Его талант быстро заметили, и Майзел начал карьеру в модном доме Halston, а затем в издательстве Women Wear Daily. Делая иллюстрации к журналу, он вдохновлялся известными мастерами фотографии того времени: Ричардом Аведоном, Джерри Шатцбергом, Ирвином Пенном. Постепенно Стивен понял, что fashion-иллюстрация отживает свое и на смену ей приходит фотография.

Майзел стал снимать своих подружек-моделей. Его кадры, размещенные в модельных портфолио, вызвали интерес редактора журнала Seventeen. Стивену сразу же было предложено поработать вместе. Затем было сотрудничество с агентством Elite, где он смог полностью раскрыться в новом амплуа. В скором времени Майзел уже стал работать с целым рядом модных изданий в качестве фотографа. В 1983 году вышел документальный фильм «Портфолио» о будничной жизни людей из модельного бизнеса. Популярный на тот момент Стивен также «засветился» в картине, однако сам отзывался крайне нелестно об этом опыте.

Карьера фотографа развивалась стремительно. Сотрудничество с Vogue, съемки fashion-показов в Европе и Америке — Стивен становится самым востребованным и желанным фотографом в мире моды. С 1988 года и до сегодняшнего дня он оформляет каждую обложку итальянского Vogue.

Талант Майзела поспособствовал карьерному продвижению десятков девушек, чьи имена вошли в историю мирового модельного бизнеса. Среди них: Линда Евангелиста, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Ракель Циммерман, Саша Пивоварова, Меган Коллисон, Линдси Уикссон, Эмбер Валлетта, Лара Стоун и другие.    

Коко Роша в своем интервью назвала его крестным отцом моделей. В 2009 году в майском номере Vogue была размещена фотосессия «Крестный отец», посвященная Майзелу.

Именно Стивен в 1992 году сделал фотографии для книги Мадонны. На страницах бестселлера с провокационным названием «Секс», кроме самой певицы изображены другие звезды, включая Наоми Кэмпбелл. Скандальные фотографии, симулирующие соитие, однополую любовь добавили профессиональному имиджу Майзела «перчинки».

Стивен снимает оригинальные рекламные проекты. Некоторые из них настолько провокационны, что каналы отказываются их транслировать, а автора обвиняют в пропаганде порнографии.

Майзел помог раскрыться в профессии не только моделям. Многие парикмахеры, стилисты и визажисты заработали себе имя благодаря его протекции. 

Своими работами Майзел обращается не только к миру моды, но и к обществу в целом. Он ни раз акцентировал внимание на закрытости дизайнеров, не желающих особых перемен. В 2008 году Стивен активно поднимает проблему дискриминации чернокожих девушек в профессии. Вследствие этого в одном из номеров Vogue не изображено ни единой «белой» модели.   

Сентябрьский Vogue Italia за 2006 год принес Майзелу немало неприятностей. В фотосессии, которая называлась «Чрезвычайное положение» Стивен играл с концепцией ограничения свобод, которые возникли после теракта 11 сентября. Модели изображали полицейских и террористок. Скандал вокруг фотосессии закончился беседой Майзела с ФБР.

Фотограф концентрировал свое внимание на проблеме фанатичного отношения к косметологии и пластической хирургии. В июле 2005 Майзел выпустил серию снимков,

Майзел не обходит стороной и экологические проблемы. Серией фотографий «Вода и нефть» он ярко раскрывает последствия взрыва на платформе в Мексиканском заливе в 2010 году.

Стивен Майзел — загадочная личность и, безусловно, большая фигура мира модного бизнеса. Он крайне не любит давать интервью, фотографироваться и сниматься. Это один из немногих фотографов такого уровня, который так и не выпустил фотокнигу со своими работами. Участие в выставках он считает ненужной тратой времени. Правда в 2009 году вышел альбом «Насчитывающий 317». На его страницах разместились 317 обложек Vogue Italia, сделанные Стивеном за 20-летнюю службу в издательстве. Именно об итальянском филиале Vogue Майзел отзывается очень тепло. Здесь ему давали максимум свободы и, по словам самого фотографа, «портили его задумки реже, чем другие издания». 

Несмотря на разнообразие тем и фантазию фотографа, его стиль хорошо узнаваем. Талант и креативность Майзела сделали его имя брэндом в мировой fashion-индустрии.

Теги:модельная фотография, современники

СТИВЕН МАЙЗЕЛ

Стивен Майзел родился в 1954 году в Нью-Йорке. Он настоящая легенда фэшн- фотографии, и его можно считать одним из родоначальников этого жанра. Стивен Майзел учился в Высшей школе искусств и дизайна в Нью-Йорке, а также в школе дизайна Parsons, куда позже вернулся в качестве преподавателя. Закончив обучение, Стивен Майзел начинает работать иллюстратором моды в журнале Women’s Wear Daily. Но его страсть к фотографии оказалась настолько сильной, что он уходит из журнала и начинает свой путь как самостоятельный фотограф. Первые фотосъёмки Майзел проводит в собственной квартире и на улице. Его портфолио по достоинству оценили представители журнала Seventeen и предложили ему сотрудничество. В конце 1980-х годов Стивен Майзел стал одним из самых известных коммерческих фотографов. С 1988 года он снимал обложки для каждого выпуска итальянского Vogue, занимая должность главного фотографа издания. Кроме того, Майзел сотрудничает с Vogue US, W Magazine, Vanity Fair, Harper’s Bazzar, Soho и другими всемирно известными модными глянцами. С 2004 года он снял множество рекламных кампаний для Prada, Versace, Dior, Valentino, Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Armani, Alberta Ferretti, Vera Wang и многих других. В 2004 году работы Стивена Майзела участвуют в выставке «Модная фотография в вымысле с 1990» в нью-йоркском Музее Современного искусства. Также он выставляется в Музее современного искусства Стокгольма и в Государственном музее фотографии, кино и телевидения в Брэдфорде. За всю свою карьеру Стивен дал не более шести интервью.

FORMENTO & FORMENTO

АЛЬБЕРТ УОТСОН

АРТУР ЭЛГОРТ

БЕРТ ШТЕРН

ВЕНДИ ПЭТОН

ГИ БУРДЕН

ГОВАРД ШАТЦ

ГРЕГ ГОРМАН

ГЬЕН МИЛИ

ДЕНИС ПИЛ

ДЖОВАННИ ГАСТЕЛ

ДУГЛАС КИРКЛАНД

ДЭВИД ЛАШАПЕЛЬ

ЖАН-МАРИ ПЕРЬЕ

ЖАНЛУ СЬЕФФ

ЖЕРАР РАНСИНАН

ИРВИН ПЕНН

ЛИЛЛИАН БАССМАН

МАЙЛЗ ОЛДРИДЖ

МАРИО ТЕСТИНО

МЕЛВИН СОКОЛСКИ

МЕРТ И МАРКУС

МИШЕЛЬ КОМТЕ

НИК НАЙТ

НОРМАН ПАРКИНСОН

НОЭ СЕНДАС

ОРМОНД ДЖИЛЬИ

ПАОЛО РОВЕРСИ

ПАТРИК ДЕМАРШЕЛЬЕ

ПИТЕР ЛИНДБЕРГ

РАССЕЛЛ ЯНГ

РИЧАРД АВЕДОН

СТИВ ШАПИРО

УИЛЬЯМ КЛЯЙН

ФРАНСИС ДЖАКОБЕТТИ

ХЕЛЬМУТ НЬЮТОН

ХЁРБ РИТЦ

ХОРСТ П. ХОРСТ

ШЕЙЛА МЕЦНЕР

ЭЛЛЕН ФОН УНВЕРТ

ЭЛЛИОТТ ЭРВИТТ

ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ

ЭРВИН БЛЮМЕНФЕЛЬД

ЭРИК МАДИГАН ХЕК

Эти фотографии Стивена Мейзеля 1993 года доставят вас обратно в незабываемый год в моде

, пропустив основной контент

ноябрь 2022 г. Выпуск

Майкл Бенсон

теплым августовским вечером, когда я встречаю Стивена Мейзела на пристани в Ла-Корунье, портовом городе в регионе Галисия на северо-западе Испании. В ноябре состоялась редкая выставка его работ, Steven Meisel 1993 Год в фотографиях откроется в красивом пространстве, спроектированном Эльзой Уркихо для Фонда СС; председатель Inditex Марта Ортега Перес по инициативе проведения передовых выставок в Ла-Корунья. Стивен согласился провести меня через шоу.

За исключением, конечно, того, что все это в моем воображении, и мы не делаем ничего подобного. Стивен, один из самых выдающихся фотографов в мире, которого невозможно определить, находится примерно в 4000 милях от меня, в своей студии в Нью-Йорке, а я во Франции. Тем не менее, благодаря умному синтезу технологий, мы проводим час вместе, еще в 1993. Билл Клинтон в Белом доме, Нирвана полыхает в США, Принц стал символом, а Стивен Мейзел, только что завершивший работу над «Сексом» и блестящее сотрудничество с Мадонной, готовится к творческому взрыву. В течение следующих 12 месяцев он снимет 28 обложек Vogue вместе с более чем сотней редакционных статей, в том числе культовую «Англо-саксонскую позицию» для декабрьского номера британского Vogue .

Кажется, он искренне удивлен масштабами всего этого. «Я не сижу и не оглядываюсь на свою работу, если только меня не заставляют. Я был потрясен, когда мой агент показал мне, как много я сделал за этот год. Я помню, как он сказал: «Хорошо, делай эту работу и делай эту работу», и я просто пошел на работу. Работа просто приходит, инстинктивно, органично, вы знаете, я видел все эти видения с тех пор, как был маленьким ребенком».

Выставка состоит из серии портретов, — добавляет Стивен. «Этот набор удивительных персонажей, которых я нашел действительно вдохновляющими, очень красивыми, действительно крутыми», — говорит он. «Я думаю, что умею подбирать людей, находить людей, как бы это ни звучало, независимо от того, являются они моделями или нет. Я вижу в них то, чего они, возможно, не видят». Его изображение Марлона, сына Кита Ричардса, является хорошим примером. Перед объективом Стивена Марлон, кажется, перенесся в идеальную параллельную вселенную рок-звезды. Он не один. На выставке представлено более ста портретов женщин и мужчин из мира моды и кино. И, проходя мимо них, мы несколько раз возвращаемся к этой идее трансформации; к идее, что эти экстраординарные изображения являются суммой всего, что узнал Стивен. Как он говорит: «То, что вы действительно видите на этих портретах, — это я».

Этот момент в начале 1990-х был для него идеальным временем, и, возможно, это как-то объясняет его невероятную скорость работы. «Мне нужно вдохновляться отличной одеждой, а тогда было так много великих дизайнеров. Это была мода, мода, мода…» Переходим к группе снимков, сделанных в ателье Ива Сен-Лорана на авеню Марсо в Париже. Мы находим Лулу де ла Фалеза полулежащим в гостиной, где клиенты великого кутюрье дожидались своего часа. «Кажется, мы были там два дня, — вспоминает он. «Однажды мы снимали в студии, где снимали портреты Катрин Денев. Потом мы пошли в салон, где снимали Ива, Лулу и Палому. Мне было очень интересно впервые посетить оригинальный салон».

Одержимость Стивена красивыми людьми, его энциклопедические познания во всех аспектах моды, в частности, его мысленный перечень моделей и дизайнеров восходит к его школьным годам. По мере того, как мы движемся от Сен-Лорана к Твигги — искусно расположенной на лестнице — вкрадывается немного истории. Съемка 1993 года была одним из очень немногих случаев, когда они работали вместе профессионально, хотя, по-видимому, это был не первый раз, когда он снимал ее. фотография. «Я был фанатом Твигги. Мне было 12 или 13 лет, и я искал встречи с ней. Итак, я прогулял школу и пошел в студию Мелвина Сокольски, потому что знал, что она там будет. Я постучал в дверь, и стилист – Али МакГроу! – сказал нет, но оператор нас пропустил. Итак, фотография и автограф у меня! Ей было 17 или, может быть, 18, и, кажется, это была ее первая поездка в Нью-Йорк. Я думаю, что она была захвачена всем вихрем того, чтобы быть Твигги. Она была так потрясена, когда я рассказал ей эту историю много лет спустя».

Эта привычка пропускать школу ради поиска моделей была важной частью его образования. «Раньше я часто так делал. Я ходил в школу на 57-й улице. Не знаю почему, но у меня всегда был с собой Инстаматик. Нью-Йорк казался маленьким, и тогда повсюду можно было увидеть моделей. Их было трудно не заметить. Так что да, это началось, когда я был очень молод. Я думаю, может быть, это началось еще до того, как я начала фотографировать, мне просто нравилась мода».

Выставка открывается небольшой группой уличных фотографий проходящих мимо женщин, сделанных, когда Стивен учился в шестом классе. Увиденные здесь впервые, они похожи на мини-Гарри Винограндов и, кажется, намекают на грядущие события. Стивен не так уверен. «Я думаю, что, очевидно, глядя на эти фотографии с точки зрения 12-летнего ребенка, я мог мечтать о возможном будущем, но нет, я никогда не думал, что буду работать фотографом. Ну, когда ты так молод, ты вообще не думаешь о работе».

Может быть, и нет, но эта ранняя одержимость модельным бизнесом, стилем и красотой позволила ему подняться на вершину профессии. Его понимание всех аспектов моды не имеет себе равных, и его влияние способствовало развитию многих карьер, особенно моделей, представленных на этой выставке. Пожалуй, никто больше, чем Линда Евангелиста, которая появляется здесь чаще всех.

«Вчера здесь была Линда, и я пытался понять, что с ней. Я не знаю. Что такого в Линде или что было с той минуты, как я ее встретил? Первое, что мы сделали вместе, было US Vogue . Линда буквально дает кровь. Она будет стоять на голове; она сделает то или это. Кроме того, что она красавица. Я имею в виду, что есть много красивых женщин, которые не фотографируют, не фотогеничны и не хотят творить вместе с вами и делать процесс. Линда всегда была готова сделать все — и с радостью».

Интригующий образ Линды в образе Кэтрин Хепберн, оказывается, почти случайный. «Начиная с Blow Up , у меня в голове все эти образы из фильмов. Это то, кто я есть, это часть меня. Но я не хотел Кэтрин Хепберн. Возможно, к тому времени, когда мы сняли первые полароидные снимки, я сказал: «Это похоже на Хепберн», но мы не думали в тот день: «О, мы делаем историю Кэтрин Хепберн». Это напомнило мне. меня определенного стиля, и мы согласились с этим… но это не было преднамеренным».

Местоположение всегда имело большое значение для Стивена, а в настоящее время это важнее, чем широкие коридоры отеля Ritz Paris. «Я был одержим этими широкими коридорами. Кристи будет в одной комнате. Линда была бы в другом. А потом Мадонна оказывалась наверху, в мансардной комнате. Это было похоже на веселый дом». Веселье — важная часть его творческого процесса — чувство игры, которое позволяет ему создавать среду с моделями. «Это часть всего. Мы должны смеяться. Я имею в виду, что я могу сосредоточиться на мелочи, когда мне нужно, но мне также нужен смех и веселье со всеми, включая клиента, модели и всю команду».

Этот великолепный типичный парижский отель стал идеальным фоном для работы Стивена с многочисленными моделями, включая Кристен Макменами, которую мы находим сгорбленной на диване в одной шляпе или в преувеличенно кукольных позах. «Кристен еще одна особенная — их не так много. Она сразу меня интерпретировала. Половину времени мне даже не нужно было ничего говорить ни ей, ни Линде. К этому времени я не знаю, нуждалась ли она в моем руководстве, потому что я работала с ней какое-то время. Она как будто инстинктивно знала, что делать. Она любила творить. Теперь, когда я смотрю на позы, это мой язык тела, но из-за нее он преувеличен. Конечно, я хочу отдать должное Кристен, которого она заслуживает… но это также и я».

Стивен, которым все восхищаются за его тщательное внимание к деталям, обращает мое внимание на маленькую собачку на портрете Изабеллы Блоу. «Это было в Париже. В маленьком кафе в переулке возле студии, где я работал. Это была собака Аззедина [Алайи], так что, конечно же, мы использовали его на фотографиях».

В тысяча девятьсот девяносто третьем году Мейзел получил первое профессиональное задание в Лондоне, где он сотрудничал с Блоу над «Англо-саксонским отношением». Именно Блоу впервые познакомил его со Стеллой Теннант. «У нее не было никакого интереса. Она никогда раньше не работала моделью. Это просто не то, чем она хотела заниматься. Исси только что дала мне все эти разные фотографии светских девушек, которых она знала. И, конечно же, я влюбился в Стеллу, во все, что касается Стеллы. Какая невероятная модель. Она отдавала все, и я обожал ее. Она сидела там и читала книги на китайском языке. Мы взяли ее с собой в Париж, чтобы поработать над Versace с Линдой и Кристен. И Стелла подумала: «Что, черт возьми, я делаю?» Это Линда сказала ей: «Нет, ты великолепна». И она действительно была такой».

Выдающийся 1993 год Стивена включал 60-страничную статью о мужской моде для Per Lui , а выставка в Ла-Корунье ​​перемежается изображениями, которые не похожи ни на какие другие изображения мужчин, сделанные в то время. Он тренирует своих мужчин так же, как работает с женщинами. В результате получилась группа изображений, которые, в свою очередь, являются инновационными, теплыми, провокационными и очень часто просто забавными. Как Хэмиш Боулз, подражающий изображениям ярких молодых вещей Сесила Битона 1920-х годов. «Я очень хорошо знал Хэмиша, и это было органично. Это было в его квартире, и я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так».

И с этим Стивен исчезает в ночи, оставляя за собой шлейф историй и коллекцию изображений, которые, как говорит Марта Ортега Перес, «напоминают нам, что он изысканный художник — настоящий мастер стиля».

Steven Meisel 1993 Год в фотографиях проходит в Ла-Корунья, Галисия, Испания, с 19 ноября по 1 мая 2023 года вождь Хэмиш Боулз схвачен в своей нью-йоркской квартире. Как вспоминает Стивен: «Я просто сказал: «Стой здесь у окна, просто попозируй вот так»» 9.0003

Самые популярные

• Стивен Мейзел

  Камилла Никерсон

  Американка Vogue Редактор отдела моды Камилла Никерсон появилась перед объективом для появления в итальянском выпуске журнала. Созданная Джо Маккеной для фотосессии, полностью посвященной белой одежде, здесь она одета в вязаное бикини от Prada.

• Steven Meisel

  Isabella Blow

  В июле модный редактор Изабелла Блоу снялась в Vogue Italia под заголовком Eccentric Today в платье из бархата и муслина от Dolce & Gabbana и шляпе от модистки Philip Treacy. она обнаружила. Ее коллега по фильму был позаимствован у владельца собаки, дизайнера Аззедина Алайи.

• Стивен Мейзел

  Люси Ферри

  На фоне Парижа Стивен запечатлел модель Люси Ферри, которая в то время была замужем за солистом Roxy Music Брайаном, с ног до головы в Кристиане Лакруа, а позже появились фотографии. в Vogue Италия.

Подробнее

Вдохновитель фэшн-фотографии: Стивен Мейзел | by sunglasscurator

Стивен Мейзел, безусловно, один из величайших фэшн-фотографов, являющийся драгоценным бриллиантом в мире моды. Мы все знаем, что он является одним из фаворитов Анны Винтур и всегда скучал по Франке Соццани, поскольку он стал доминировать в итальянской индустрии моды, стреляя в каждого итальянца.0015 Обложка Vogue за последние два десятилетия и каждая рекламная кампания PRADA с 2004 года. Не говоря уже об обложках и редакционных статьях журнала W.

Известный своими дальновидными, яркими и провокационными модными визуальными эффектами, Стивен Мейзел был увлечен с раннего возраста, превратив детскую одержимость модной иллюстрацией в такой прекрасный фотографический талант, что лишь немногие избранные могут стоять плечом к плечу рядом со Стивеном в отдел моды.

Работая в основном как для итальянской, так и для американской версии журнала Vogue, Мейзел открыла и популяризировала ряд влиятельных супермоделей, визажистов и дизайнеров, включая такие имена, как Росс Ван Дер Хайде, Наоми Кэмпбелл, Франсуа Нарс, Кристи Терлингтон, Лаура Мерсье и Линда Евангелиста. Также следует отметить, что работа Стивена с Мадонной — один из самых ярких моментов в карьере этого фотографа.

Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше фотографий

Он был страстным с юных лет

Стивен Мейзел родился в Нью-Йорке в 1954 году. С раннего возраста он был очарован красотой и моделями, как отразилось в его неутомимом увлечении рисованием женщин в блокноте, который в детстве практически заменял все игрушки. В качестве источников вдохновения для своих рисунков он использовал такие журналы, как Vogue и Harper’s Bazaar. Благодаря этим публикациям Стивен стал одержим такими моделями, как Твигги, Верушка и Джин Шримптон.

Когда ему было двенадцать лет, Мейзел попросил своих подруг постарше позвонить в модельные агентства и представиться секретаршами Ричарда Аведона, чтобы назначить встречу с некоторыми известными моделями. Разработав эту хитрую схему, Мейзел познакомился со знаменитой моделью Твигги, когда 12-летний мальчик ждал ее прибытия на ложную встречу за пределами студии Мелвина Сокольского. Стивен учился в Высшей школе искусств и дизайна, а затем в Новой школе дизайна Парсонса, где он посещал различные курсы и специализировался на фэшн-иллюстрации.

Листайте влево, чтобы увидеть больше фотографий

Его любимыми редакционными статьями остаются статьи с большим содержанием и смыслом

‚ Мои любимые те, которые позволяют мне кое-что сказать: черная проблема; подшучивать над знаменитостями; папарацци; психиатрическая больница; те, над которыми у меня есть минутка подумать; все те, которые являются наиболее спорными на самом деле. Но они мне нравятся не потому, что они противоречивы, а потому, что они говорят немного больше, чем просто красивая женщина в красивом платье. Мне это тоже нравится, но попытаться что-то сказать — тоже моя цель », — рассказывает Стивен Мейзел в одном из своих немногих интервью для журнала 032c.

Проведите пальцем влево, чтобы увидеть больше фотографий

Стивен Мейзел x Мадонна

14 апреля 2009 года журнал Vogue опубликовал в статье Стивена Мейзела, который описал его как человека, который научил Мадонну переосмыслению.