Vogue wintour 92: Vogue 92 Wintour sweatshirt | Sweatshirts, Vogue, Fashion — Auto-testing.ru: Блог автолюбителей

Содержание

С днём рождения, Анна Винтур!

03.11.2016

Перфекционизм, каре и тёмные очки – сегодня речь пойдет о «Ядерной Зиме». Не совсем понятно? Тогда бегом разбираться, ведь у звезды Vogue сегодня день рождения!

woman.ua

3 ноября 1949 года в Лондоне в семье редактора известной лондонской газеты и дочери профессора Гарвардского университета родился первый ребёнок. Девочку назвали Анна – в честь бабушки. [1] Через 10 лет Анна написала в школьной газете о том, что в будущем собирается возглавить Vogue. Уже в 14 лет она сделала свою знаменитую стрижку, а через 2 года её отчислили из школы из-за очередного восстания против дресс-кода. Вскоре Анна бросила обучение и в колледже «Harrods», куда поступила по совету родителей. «Вы либо знаете моду, либо нет» — сказала она на прощанье. В 21 год Анна начала сотрудничать с отделом моды британского издания Harpers & Queen, а уже через 6 лет поехала в Нью-Йорк по приглашению Harper’s Bazaar. «Всем советую оказаться уволенным. Это отличный жизненный опыт» — такой вывод сделала Винтур после ухода из престижного издания, руководство которого не оценило идею Анны – снять кутюрные вещи на моделях с дредами. К слову, в этом году коллекцию Марка Джейкобса [2] на Неделе Моды в Нью-Йорке представляли девушки именно с такой причёской.

spletnik.ru

В 1983 году Анна Винтур стала креативным директором американского Vogue. Она сразу заявила, что формат издания требует существенных изменений, которые могли бы успешно пройти под её руководством. Из-за своей бескомпромиссности cреди коллег Анна получила прозвище «Ядерная зима» (по созвучию Wintour и winter). В 1988 Анна заняла пост главного редактора американского Vogue. Журнал претерпел глобальные преобразования, став в итоге более «живым». Выбирая девушек для обложки, стилисты издания отходили от типажа Лорен Хаттон, а съёмки начали проходить не только в студии, но и на улицах.

«Если посмотреть на любую фотографию из глянцевого журнала вне контекста, она расскажет вам о том, что творится в мире не меньше, чем первая полоса The New York Times» — заявила Винтур.

Линда Евангелиста на обложке американского Vogue Июнь 1990 pinterest.com; Наоми Кэмпбелл на обложке американского Vogue Сентябрь 1990 pinterest.com

Анна открыла миру таких талантливых людей, как Оскар де ла Рента, Александр Вэнг, Патрик Демаршелье, Майкл Корс и Марк Джейкобс. «Я никогда не думала о себе как о влиятельном человеке. Понимаете ли вы, что это значит на самом деле? Конечно, это значит, что вы всегда получаете лучшие места в рестораны и лучшие билеты на лучшие мероприятия и т.п. Но также это потрясающая возможность помочь кому-то, кто действительно нуждается в вашей помощи, и я рада, что у меня есть такая возможность» — признаётся она.

Мир ещё не раз был удивлён смелыми решениями Винтур: она отказалась поместить Дженифер Лопес на обложку, закрыла парижскую неделю моды на 2 дня раньше, посчитав её слишком затянувшейся, выпустила легендарный сентябрьский номер, состоявший более, чем из 800 страниц и весивший порядка 2 кг (2007 год). [3]

style.over.net

«У меня свой собственный, давно сложившийся стиль, — рассказала Анна, — и я покупаю вещи, которые подходят мне, а не то, что модно». Уже много лет она носит свои тёмные очки Chanel, и даже не думает о смене причёски. Винтур советует всем прислушиваться к собственному вкусу. Даже тем, чья жизнь напрямую связана с модой, иногда полезен отдых от неё. «Когда я с друзьями и семьей, мода для меня остается за кадром» — говорит Анна.

«Люди всегда реагируют на профессионалов, которые знают, чего они хотят» — так сама Винтур комментирует ситуацию. Более того, Анна всегда старается оставаться открытой к критике и прислушивается к мнению людей, которые её окружают. «Я окружаю себя талантливыми людьми, которые упрямые и интересные» — это, вероятно, один из секретов её успеха.

trendspace.ru

Успех Анны полностью оправдан. Каждый её день начинается в 5 утра на Манхеттене, Винтур играет в теннис, а затем отправляется в офис Vogue. Там правила для всех одни и те же: никакой еды в редакции, категорически запрещено полнеть и набирать вес, а младшие сотрудники не должны заговаривать со старшими первыми. Вечеринки Анна посещать любит, но не задерживается на них дольше 20 минут. Позже 10 часов вечера никому не удаётся с ней связаться – ровно в 22:15 Анна ложится спать.

garne.com.ua

Анна стала мировой легендой благодаря безмерному трудолюбию и преданности своему делу. Винтур следует исключительно личным жизненным ориентирам и индивидуальному вкусу, и именно это восхищает общественность в личности главного редактора американского Vogue. Мы поздравляем Анну с Днём Рождения и уверенно заявляем: мода в надёжных руках.

Автор: Мария Никонова

Источники:

[1] Биография Анны Винтур. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0#.D0.A1. D0.B5.D0.BC.D1.8C.D1.8F

[2] Марк Джейкобс прикрепил своим моделям дреды на неделе моды в Нью-Йорке. http://thewallmagazine.ru/new-york-fashion-week/

[3] Сентябрьский номер. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80

Грейс Мирабелла, бывший главный редактор Vogue, умерла в возрасте 92 лет

Перейти к основному содержанию умер сегодня утром в возрасте 92 лет. Мирабелла, которая работала помощницей Дианы Вриланд в Vogue в 1960-х годах, сменила Вриланд на посту главного редактора в 1971 году и оставалась на этой должности до 1988 года. Итальянское происхождение — и ничто в ее происхождении, как она позже сказала, подготовило ее к карьере в 9 лет.0005 Vogue . Она окончила Скидмор-колледж по специальности экономика и получила место на курсах подготовки руководителей Macy’s. Вскоре она перешла в отдел рекламы Saks Fifth Avenue.

В 1951 году Мирабелла впервые присоединилась к Vogue в качестве помощника в отделе мерчандайзинга, а три года спустя перешла в его редакцию. После непродолжительного пребывания в должности руководителя отдела рекламы римского кутюрье Симонетты она вернулась в США и в Vogue , где быстро поднялась по служебной лестнице в 1960-х, в конце концов заняв должность помощника главного редактора при Дайане Вриланд. «Работать на нее было очень трудно, — признавалась позже Мирабелла. «Но вы можете поладить с кем-то, кто труден, если вы восхищаетесь им. И я восхищался Дианой Вриланд — всем ее стилем и ноу-хау, которыми она была».

Признавая гениальность Вриланд как модного редактора, пристрастия Мирабеллы к моде были более утилитарными. Для богемной светской львицы Вриланд 1960-е были психоделическими, но для Мирабеллы они представляли собой политические перемены. Она была частью нового поколения работающих женщин, которые хотели поставить свою карьеру на первое место, и с раннего возраста ее мать учила ее, что женщина должна быть финансово независимой, убеждение, которое повлияло на ее редакторство в 9 лет. 0005 Vogue .

В роли посланника Вриланд она сблизилась с Александром Либерманом, редакционным директором Condé Nast. Когда Вриланд уехал в 1971 году, он поставил Мирабеллу на ее место. Красно-леопардовый офис Вриланд был окрашен в бежевый цвет в связи с прибытием Мирабеллы, что означало переход от авангарда к тому, что редактор отдела моды Джейд Хобсон позже назвала «подходом, ориентированным на читателя». Мирабелла считала, что на работу приходит целая армия женщин, которым нужна одежда, помогающая им продвигаться по карьерной лестнице. По ее словам, для этих женщин мода не всегда была на первом месте. «Грейс — настоящая деловая женщина, — сказала однажды ее подруга Дон Мелло, президент Bergdorf Goodman. «Она не эфирная. Она всегда думает о читателе».

Грейс Мирабелла дома в Нью-Йорке, 1989 год. Фото: Мишель Дельсоль / Getty Images

Действительно, Мирабелла любила думать об одежде в первую очередь как об униформе. «Я твердо верю, что ключ к тому, чтобы хорошо одеваться, ключ к стилю, заключается в том, что вам не нужно изобретать себя заново каждый день», — сказала она. Мирабелла олицетворяла ее философию непринужденной элегантности, а ее собственный гардероб отличался эклектичной смесью дизайнеров, среди которых были Ив Сен-Лоран, Билл Бласс, Джеффри Бин, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен, Джорджио Армани, Эмануэль Унгаро и Донна Каран. Тем не менее, в 2010 году Мирабелла признала, что ее репутация прагматика беспокоит ее. «Я помню, люди говорили, что мне нравится практичная одежда — это всегда меня убивало», — сказала она. «Мне нравился стиль… но мода как «модный» никогда меня особо не интересовала».

При Мирабелле и Либермане присутствие элиты и аристократических племен в Vogue постепенно уменьшалось. «В эпоху Глории Стейнемс и Барбры Стрейзанд они были устаревшими», — с характерной откровенностью написала Мирабелла в своей автобиографии In and Out of Vogue . «Я не хотел демонстрировать женщин, чьи имена не связаны ни с чем, кроме их имен. Я хотел отдать Vogue настоящим женщинам… Я хотел отдать Vogue женщинам, которые были журналистами, писателями, актрисами, художницами, драматургами, деловыми женщинами». Среди любимых моделей Мирабеллы были Лиза Тейлор, Патти Хансен, Розанна Вела, Карен Грэм и Лорен Хаттон. Описание Vogue Женщина 1970-х Мирабелла сказала: «Она выглядит немного более спокойной, здоровой и доступной. Это определенный вид красивой внешности, он не слишком отполирован».

Изабелла Росселлини для обложки ноябрьского номера Vogue за 1982 год. Фото Ричарда Аведона, Vogue , ноябрь 1982

Беверли Джонсон для обложки августовского номера Vogue за 1974 год. Фото Франческо Скавулло, Vogue , август 1974 г.

Синди Кроуфорд на обложке февральского номера Vogue за 1988 год. Фото Ричарда Аведона, Vogue , февраль 1988 года

В 1974 году Мирабелла вышла замуж за Уильяма Кахана, влиятельного хирурга и писателя. Кахан, который специализировался на лечении рака легких и был неутомимым лоббистом борьбы с курением, оказал огромное влияние на ее работу. Она увеличила освещение здоровья и фитнеса на страницах Vogue и возглавила кампанию по прекращению курения среди женщин. Кахан умер в 2001 году в возрасте 87 лет.

За время правления Мирабеллы номер Vogue стал локомотивом, а его тираж вырос с 400 000 экземпляров в 1971 году до непревзойденных 1,2 миллиона экземпляров. Но в 1980-х Мирабелла чувствовала себя все более не в ногу с направлением моды. «1980-е просто не были моей эпохой, — написала она в своей автобиографии. «Я не могла выносить оборки, блеск и бальные платья за 40 000 долларов». Она критически относилась к Кристиану Лакруа, потому что женщины в его кринолинах не могли пройти через дверные проемы, и ненавидела шляпы, потому что они падали. «В эмоциональном настрое Грейс нет ничего, что могло бы склонить ее к чему-то чи-чи», — сказал Либерман. «Вся ее концепция жизни имеет более глубокие корни». В 1988 марта владелец Condé Nast Си Ньюхаус заменил Мирабеллу на нынешнего директора по контенту и глобального редакционного директора Vogue, Анну Винтур.

«Грейс провела Vogue через знаменательный период в американской истории — эмансипацию, сексуальную свободу и жизненно важные и с трудом завоеванные права женщин — и она оживила это время на страницах журнала», — сказала Винтур после кончины Мирабеллы. «Она избегала фантазии и эскапизма в пользу стильного минимализма, который ясно и прямо говорил о том, как мы хотели жить. Грейс показала Гельмута Ньютона в его самых смелых проявлениях и поддержала многих американских дизайнеров: Ральфа, Кальвина, Донну и мистера Бина. Она всегда олицетворяла лучшее в Америке в своем видении и ценностях, и она изменила Vogue способами, которые все еще находят отклик — и за что мы глубоко благодарны — сегодня».

Вскоре после ухода из журнала Руперт Мердок обратился к Мирабелле с предложением издавать журнал под ее именем. Mirabella выпущен в июне 1989 года. «Идея заключалась в том, чтобы создать журнал, посвященный стилю, а не моде, — объяснила она. «Мода и красота должны иметь место в этом. Но то же самое относится и к политике, юмору, психологии, здоровью, бизнесу, художественной литературе и здоровью». У Mirabella в начале было 400 000 читателей, но в последующие годы количество читателей и доходы упали. Она ушла из Mirabella в 1994 году, позже объяснив, что «поскольку они продолжали меняться и менять личность журнала, я чувствовала, что должна уйти».

В более поздние годы Мирабелла много читала лекции, вела колонку о стиле для нью-йоркского журнала Quest и запустила онлайн-журнал The Aethete. Она также написала книгу о Tiffany & Co., которая была опубликована в 1997. Ее автобиография, In and Out of Vogue , дала представление о ее отношениях с различными известными модными личностями и послужила захватывающим документом влиятельного пребывания Мирабеллы у руля журнала, а также ее прочного наследия в мир моды.

TopicsObituary

Подпишитесь на нашу еженедельную рассылку новостей о покупках Get!

Инсайдерское руководство о том, что покупать и как это носить.

Подробнее

Давайте совершим путешествие назад в 1992 Met Gala

Met Gala выглядел совсем иначе 20 лет назад. Взгляните на экстравагантные жемчужины Джоан Риверс, модную оду Кристи Тарлингтон Одри Хепберн и другие образы на Met Gala 1992 года.

Эллисон Крист

Приготовьтесь к взрыву моды из прошлого.

Хотя это кажется невозможным, когда-то было время, когда Met Gala не был продуктом Vogue главный редактор Анна Винтур . Британская журналистка, безусловно, сыграла большую роль в том, чтобы ежегодное мероприятие стало таким, каким оно является сегодня — в конце концов, она была председателем гала-концерта с 1995 года, — но на самом деле вечер восходит к 1948 году, когда это был просто полуночный ужин, на котором приглашенные гости могли посещение по цене 50 долларов США за билет.

Гала-концерт, также известный как Благотворительный фонд Института костюма, оставался таким до тех пор, пока редактор отдела моды Диана Вриланд не стала специальным консультантом Института в 1972. Вскоре ужин превратился в грандиозное мероприятие, и такие фигуры, как Жаклин Кеннеди и Пэт Бакли , стали сопредседателями.

Вриланд скончалась в 1989 году, и только в 1995 году Винтур возьмет на себя ответственность и еще больше повысит ставку пособия. Так где же это оставило событие 20 летней давности, в 1992 году?

фото

Первые выступления звезд на гала-концерте

Ну, возможно, не было звездного состава сопредседателей, но 19Тем не менее, 92 Met Gala был потрясающим. Тема была «Мода и история: диалог», и такие иконы, как Джоан Риверс и Кристи Тарлингтон , продемонстрировали свою лучшую игру на красной ковровой дорожке.

Пролистайте дальше, чтобы увидеть их внешний вид и другие фотографии с бала Met Gala 1992 года.