Фотографии питера линдберга: «Красота — это мужество быть собой»

«Красота — это мужество быть собой»

Питер Линдберг начал заниматься фотографией случайно, а в результате стал одним из величайших фэшн-фотографов современности. Более 30-ти лет Питер снимал для крупнейших глянцевых журналов. Благодаря ему мир узнал о Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и других легендарных супермоделях. Он совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.
Из этой статьи вы узнаете:

• о молодости Питера Линдберга;
• о начале работы с Vogue и феномене «супермоделей»;
• о работе с Vogue Italy и фотоисториях;
• о съемках актрис для календаря Pirelli;
• о проекте «Завет»;
• об отношении Питера к моде и красоте;
• о том, как снимал Линдберг.

Портрет Питера Линденберга

Питер Линдберг: «Красота — это мужество быть собой».

Детство

Питер Бродбек родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Через 2 месяца из-за войны его семья покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью. Остановились они в Дуйсбурге — частично разрушенном индустриальном центре Западной Германии, расположенном на берегу Рейна. Детство Питера прошло среди обшарпанных фабричных зданий под серым, задымленным небом. И хотя фотограф называл свою родину уродливой, позднее он часто вдохновлялся ее ландшафтами.

Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была домохозяйкой, которая мечтала петь в опере, но не могла исполнить свою мечту из-за забот по дому. Фотографии для семьи Питера значили много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.

Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия. Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках — этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.

От Бродбека к Линдбергу: поиск себя

Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании

В 14 лет Питер бросил школу и занялся оформлением витрин в Карштадте. Декораторы приводили его в восторг: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах, украшая их посудой, одеждой, цветами, а прохожие останавливались, засматриваясь на них.

Когда пришло время военной службы, Питер укрылся от нее в Швейцарии, но через 9 месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом.

У Питера очень быстро кончились деньги, и он решил попроситься жить на фермах. Ему дали ночлег и питание в обмен на работу. Днем он трудился, а вечером писал картины — они получались плохие, но ему все же удавалось иногда продавать их на главной площади Арля. Питеру повезло жить недалеко от места, где Ван Гог писал мост Лангуа: на одной из картин даже видно крышу дома, в котором Питер ночевал. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу. Через 8 месяцев он так же автостопом уехал в Испанию.

Питер был опьянен свободой. В родном Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время своего битничества впитывал все, словно губка. Гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. Спал Питер на пляжах, иногда курил травку. В тот же период он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях в восприятии и попробовал ЛСД. Уже в зрелом возрасте Линдберг вспоминал этот опыт и сравнивал его с тем, как если бы человек однажды посмотрел в окно и увидел за ним нечто невероятное. Это было для него как прозрение — он даже сделал заметки, в которых среди прочего записал: «Я есть все».

Султан, концептуальное искусство и первые снимки

После 2-х лет странствий, наблюдений и размышлений Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Это был период расцвета американского концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.

Галерея Ганса Майера, выставка с картинами Султана

Тогда же, в 1969 году, Питер познакомился с Гансом Майнером, и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии» — аллюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка, проходившая в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!» — со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.

Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом: «Маленькие дети просто великолепны — они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных». Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого отношения к портрету.

Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом: от друзей друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. Питер с радостью согласился на эту работу. Фотографировать для него оказалось гораздо легче, чем пытаться угнаться за развивающимся концептуальным искусством.

«Я так же легко мог быть пекарем или работать в цветочном магазине»

Ганс Люкс не был гениальным фотографом и не подавлял своего помощника. Благодаря этому Питер за полтора года обучился всему необходимому и открыл свою собственную студию. Тогда же он поменял фамилию на «Линдберг» : оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей. «Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?» — говорил Линдберг в одном из интервью.

Взлётная полоса

Первыми глянцевыми журналами, которые еще в начале 80-х заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA. Однако совершить громкую революцию в модной фотографии Линдбергу удалось только в 1990 году.

Стереотипы и American Vogue

Редакторы американского Vogue неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Condé Nast Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского Vogue. «Мои редакторы говорят, что ты не хочешь с нами работать. Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься?». Линдберг честно ответил, что ему не интересно снимать тот образ женщины, который тогда мелькал на страницах всех крупных глянцев: шикарная, богатая дама с ярким макияжем и крокодиловой сумкой. Тогда Либерман предложил ему фотографировать так, как он хочет и где хочет.

Питер выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки в обычных белых рубашках, с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимок в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга по достоинству: лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь.

Estelle Lefébure, Karen Alexander, Rachel Williams, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington, 1988.

Через полгода на должность главного редактора американского Vogue заступила Анна Винтур, в будущем ставшая прототипом героини фильма «Дьявол носит Prada». Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина» — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.

Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах. Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы. Анна Винтур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».

British Vogue и начало эпохи «супермоделей»

Через год главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х». И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington and Cindy Crawford, 1989

Героини с обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню «Freedom! ’90», их приглашали на светские вечеринки и модные показы. Этот снимок послужил началом эпохи «супермоделей» — впервые девушки с фотографий были не просто «вешалками» для модной одежды, теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями.

Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30-ти лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair.

Съемки моды

Портреты

Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр. Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей. Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»

VOGUE ITALIA – Milla Jovovich, Paris, 1998

VOGUE ITALIA – Milla Jovovich, Paris, 1998

Находя интересных девушек для съемок, Питер работал с ними десятилетиями — они становились для него друзьями, и он с радостью и порой с отеческой нежностью следил за их взрослением. Некоторые из них были совсем юными: в начале работы с Питером Милле Йовович было 15 лет, а Наоми Кэмпбэлл — 18. Они в буквальном смысле росли вместе с Линдбергом.

Помимо моделей, Питер с удовольствием работал с известными актрисами. В таких съемках была своя специфика: пускай актрисы и привыкли к камере рядом, но смотреть в объектив и быть при этом собой для них оставалось непростой задачей.

И хотя фотограф работал для мира моды, эта индустрия его не интересовала: порой он даже не знал, для какого бренда одежды он снимает.

Главной целью для Питера Линдберга было освободить женщин от навязанных стандартов красоты. Он регулярно боролся против ретуширования фотографий и со временем даже включил в свои контракты запрет на изменение его снимков — без этого журналы автоматически редактировали снимок, стирая все то, что не попадало под их понимание «красивого».

Чаще всего Линдберг делал черно-белые фотографии — он полагал, что цвет отвлекает от лица. Питер пришел к такому видению, когда в юности смотрел на отчеты американских фотографов во времена Великой депрессии. Но черно-белой плёнки, отсутствия ретуши и умной девушки было недостаточно для того, чтобы сделать хороший портрет. Самым важным было построить теплые и доверительные отношения с тем человеком, который находится перед объективом камеры.

«Фотография — это не один человек, документирующий другого человека. Это фотография тех отношений, которые у вас были в момент съемки.»

Стремление к естественности в фотографии пронизывало всю работу Питера Линдберга. Перед каждой съемкой он садился и записывал, как и что планирует снимать, но делал это лишь для того, чтобы «спать ночью». Как правило, в процессе все начинало идти совсем не по плану, и самым сложным было прекратить цепляться за изначальную идею. В своей работе Линдберг старался сохранять открытость новому и не боялся свернуть не туда.

Съемки-истории

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Vogue Italia – L.A. Report – Milla Jovovich & Karen Elson, 2000

Помимо черно-белых эмоциональных портретов Питер Линдберг снимал серии фотографий, объединенных одним сюжетом. Он называл их «историями». Чаще всего он делал их для итальянского Vogue — его главным редактором была Франка Соззани, с которой он был знаком с 80-х годов. Она давала ему по 45 страниц в выпуске, которые Питер мог заполнить так, как ему хотелось.

С помощью таких съемок Питер проявлял свой талант к драматургии и кинематографичным съемкам. Он создавал как фантастические сюжеты, где люди сталкивались с пришельцами, а по улицам Нью-Йорка бродили ангелы,так и бытовые сюжеты о семейных драмах или непростой жизни двух сестер, оставшихся без родителей. Такие снимки Питера больше напоминали кадры из фильмов.

Для реализации своих идей Линдбергу приходилось привлекать массовки и договариваться с Франкой Соззани об увеличении бюджета. Так, однажды для съемки истории про одинокого пришельца Питеру не хватало восемь тысяч долларов. Это была невероятная сумма и Соззани резко отказала ему.

«Я точно помню, что она сказала: “Иди к черту, Питер! Нам не нужны инопланетяне в Vogue.” Но вы знаете, кто в итоге добился своего. »

Вдохновение для своих сюжетов фотограф черпал из простых наблюдений за жизнью людей, из фильмов, или же вообще находил идеи случайно: та самая первая фотоистория про пришельца случилась из-за забытых кем-то в приемной дантиста изображений НЛО и инопланетян. Позднее Линдберг неоднократно возвращался к этой теме, глядя на нее под различными углами.

Календарь Pirelli

Jessica Chastain

Kate Winslet

Penélope Cruz

Uma Thurman

Penélope Cruz

Léa Seydoux

Alicia Vikander

Alicia Vikander

До сих пор для работы над легендарным календарем Pirelli c 1964 года привлекаются лучшие фотографы и модели. Он выпускается небольшим тиражом, а потому представляет особую ценность в мире фотографии. Чаще всего в съемках участвуют полуобнаженные модели. Питер Линдберг — единственный, кто трижды работал для календаря, и всякий раз его снимки были вызовом текущему статусу женщины.

Его третий и последний календарь, приуроченный к 2017 году, снова совершил революцию в мире, где красота обязательно тождественна молодости.Для этого выпуска Питер Линдберг сфотографировал 14 актрис разных возрастов, как всегда не используя ретушь и яркий макияж. Твердый в своих убеждениях, он отстаивал право женщины быть неидеальной, иметь морщины и оставаться при этом прекрасной.

«Обязанностью фотографов сегодня должно стать освобождение женщин и, наконец, всех, от ужаса молодости и совершенства.»

Помимо актрис для календаря снялась преподаватель МГИМО Анастасия Игнатова, с которой Питер познакомился в 2016 году и пообещал, что он сфотографирует ее, если его еще раз позовут снимать для календаря.

Проект «Завет»

В 2013 году Питер Линдберг занялся своим личным проектом, который назвал «Завет». Для него Питер изучил несколько десятков дел тюремных заключенных и разослал им письма с предложениями о съемке. Целью проекта было снять непредвзятый портрет человека. Четверо преступников согласились участвовать в проекте, но лишь только один из них был по-настоящему искренен перед камерой — Элмер Кэрролл.

На тот момент он 21 год отбывал заключение за изнасилование и убийство 10-тилетней девочки. Питер со своей командой приехали в тюрьму и установили камеру на уровне глаз Элмера, между ним и камерой было зеркало. Заключенный молчал, его руки и ноги были скованы наручниками. Лицо Элмера было мертвенно-бледным и покрытым красными пятнами.

Преступник должен был молча смотреть в камеру в течение получаса. После этого свет и камера выключались, и у Элмера Кэрролла оставалось 4 минуты, чтобы сказать то, что ему хочется. Все материалы Линдберг обещал передать дочери Элмера, с которой он виделся, когда той было 3 года. Во время съемки Питер и его команда находились за зеркалом. Элмер Кэрролл был казнен через два месяца после съемки. 30-тиминутный «Завет» показывали в музеях в отделенных шторами комнатах.

Философия Линдберга

Как и в юности, когда Питер без единого гроша бродил по испанским улицам, он черпал вдохновение в реальном мире. Линдберг сетовал на современных фотографов, которые сидят в своих офисах, пролистывают глянцевые журналы и решают делать что-то подобное. Такую работу Линдберг считал не творчеством, а слепым подражанием, в котором нет оригинальности. Творчество, согласно убеждениям Питера, всегда должно исходить из самого человека.

Еще одной важной составляющей философии Линдберга было понятие «самоидентичности» — честности перед окружающими и перед самим собой. Питер более 25 лет занимался медитацией, чтобы научиться принимать себя и окружающий мир. Отчасти благодаря этим практикам люди на его снимках были настолько естественными: он позволял им быть собой.

«Творчество — это резервуар внутри вас, и он должен быть наполнен всем, что вы чувствуете, видите, думаете. Это основной материал, который вам нужен, чтобы творить.»

Как снимал Линдберг

• Предпочитал пленочный Nikon 35 mm
• Не использовал ретушь, максимум — убрать прыщики
• Слегка расфокусировал объектив
• Любил людей и давал им быть собой
• Не стремился к идеальной композиции
• Действовал по ситуации: если все идет не по плану, значит нужно отбросить план.

Интересные факты

• Со своей женой Петрой Линдберг познакомился на Гоа, где она работала поваром в отеле
• Спустя 48 лет после поездки в Арль, Линдберг купил там дом
• Линда Евангелиста некоторое время была женой лучшего друга Питера
• В 18 лет Питер был барабанщиком в малоизвестной джазовой группе. Рядом с местом, где они репетировали, находилось кладбище и иногда юные музыканты помогали соседям с похоронами
• Первым и самым вдохновляющим фильмом, который посмотрел Линдберг, был «Метрополис» Фрица Ланга
• Другие работы Питера Линдберга

Natalia Vodianova

Natalia Vodianova, Dior Magazine, 2014

Solange Knowles, AnOther Magazine, 2017

Penélope Cruz, Vogue España, 2019

Milla Jovovich, Vogue Paris, 1990

Cara Delevingne, Interview Magazine, 2013

Emma Watson, Interview Magazine, 2017

Amber Valletta, Harper’s Bazaar, 1993

Jennifer Lawrence, Vanity Fair, 2016

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Lynne Koester, Vogue Germany, 2011

Angelina Jolie, Wall Street Journal, 2015

Eddie Redmayne, Interview Magazine, 2011

Eddie Redmayne, Interview Magazine, 2011

Mariacarla Boscono, Vogue Italia, 2014

Hanna Wahmer, Vogue Germany, 2012

Pharrell Williams, Wall Street Journal, 2014

Если после черно-белых фотографий вам захотелось цвета, то предлагаем прочитать биографию Сола Лейтера — пионера цветной фотографии. Так же рекомендуем биографии других фотографов на нашем сайте:

— Энни Лейбовиц. Жизнь с фотокамерой

— Анри Картье-Брессон — легенда уличной фотографии

— Вивиан Майер: самый загадочный фотограф XX века .

Также следите за нами в социальных сетях, чтобы не пропускать новые материалы: Вконтакте, Facebook, Telegram — @loskomagazine, Instagram. Если вы цените свой и чужой труд, то всегда можете поддержать нас финансово на Boosty.

Самые известные снимки и цитаты легендарного фотографа Питера Линдберга

T

МОДА•ИСТОРИЯ

23 ноября Питеру Линдбергу, одному из самых известных модных фотографов ХХ века, могло бы исполниться 77 лет — он умер 3 сентября 2019 года. Линдберг снимал супермоделей и кинозвезд, был автором множества обложек Vogue — и, по сути, совершил революцию в модной фотографии. Он не любил чересчур глянцевых фото: старался, чтобы герои его снимков выглядели живыми людьми, а не отретушированными манекенами.

Питер Линдберг родился в оккупированной Польше и за свои почти 75 лет видел крайности: и полную нищету в детстве, и роскошный мир супермоделей, кинозвезд и высокой моды. Окончив Берлинскую академию искусств, он много путешествовал, экспериментировал с живописью и даже принял участие в выставке авангардной галереи Ханса Майера в 1969 году. Фотографией он увлекся в самом начале 1970-х: проработал два года ассистентом Ганса Люкса, открыл собственную студию и начал снимать для знаменитого немецкого журнала Stern — вместе с Хельмутом Ньютоном и Ги Бурденом. А потом и для самых престижных американских изданий, включая Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Wall Street Journal, Interview и W.

Многие из его журнальных съемок теперь находятся в коллекциях крупнейших музеев мира, среди которых лондонский Музей Виктории и Альберта, нью-йоркский Метрополитен-музей и парижский Центр Помпиду. Линдберг — единственный фотограф, которого трижды приглашали снимать ежегодный календарь Pirelli: он возглавлял съемочный процесс в 1996 году, 2002-м и в 2017-м, а в 2014-м — создавал специальное издание, посвященное полувековому юбилею календаря, вместе с Патриком Демаршелье.

В истории моды именно Питера Линдберга считают родоначальником феномена супермоделей 1990-х годов. Его снимки не просто делали из них звезд, но и совершили негласную революцию в модной фотографии. Линдберг одним из первых стал тщательно выстраивать нарративные съемки, отказался от обилия макияжа и одежды, сместив фокус на лица моделей. В 1988-м он начал сотрудничать с американским Vogue: только что занявшая должность главного редактора Анна Винтур доверила Линдбергу обложку своего первого номера. В конце 1980-х Линдберг организовал фотосессию с тогда очень юными Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Татьяной Патиц. Кадр, помещенный на обложку январского Vogue UK, стал эпохальным. 

Линда Евангелиста, Bahamas, 1989, 2005

Наоми Кэмпбелл, Vogue

В истории моды Питер Линдберг остался не только как фотограф, но и как режиссер (хотя об этом знают куда меньше). Среди его фильмов — «Внутренние голоса», который принес Линдбергу приз за лучший документальный фильм на Международном кинофестивале в Торонто в 2000 году, «Пина Бауш, Мойщик окон» и «Повсюду одновременно», представленный в 2007-м на Каннском кинофестивале. В 2017 году, после смерти главного редактора итальянского Vogue Франки Соццани, Питер Линдберг посвятил ей видеотрибьют Walking.

В центре кадра Линдберга — и фотографа, и режиссера — почти всегда были женщины, вплоть до самых поздних работ. Его последние обложки — сентябрьский Vogue UK, для которой он снял портреты 15 женщин, меняющих мир, и французский Numéro с Биргит Кос. Вспоминаем знаковые портреты супермоделей авторства Питера Линдберга — и его собственные слова о своей жизни и творчестве.

Лара Стоун, Interview, 2015

Татьяна Патитц

О детстве

«У моей семьи не было денег. Мы впятером жили в трех комнатах. Сейчас у меня огромная квартира с большим залом, гигантскими комнатами и высокими потолками. Дуйсбург [родной город Линдберга. — Прим. The Blueprint] был частью самой ужасной, индустриальной, депрессивной Германии. Но в то же время он был прекрасен. У нас ничего не было, но мне ничего особенно и не было нужно».

The Guardian

Кристен Макменами, Vogue, 1990

О начале эры супермоделей

«Забавно, что все считают обложку британского Vogue из 90-х, ту, с пятью девушками, началом эры супермоделей. Но на самом деле это случилось двумя годами раньше, когда мы делали съемку с белыми рубашками для американского Vogue. А когда мы собирались снимать британский, мне позвонила Лиз Тилберис [главный редактор британского Vogue. — Прим. The Blueprint] и сказала: „Сними нам обложку январского номера. Я хочу, чтобы ты в ней передал весь дух грядущей эпохи 90-х — то, как ты его видишь“. Так что я позвал пять девушек — Линду, Кристи, Татьяну, Наоми и Синди — и этот кадр стал свидетельством о рождении супермоделей. Эта обложка — своего рода нотариально заверенный документ».

Interview, 2013

О начале работы с Vogue

«Когда редакторы американского Vogue предложили мне поснимать для журнала, то я со своей парижской колокольни ответил: «Ой, нет. Я не буду». Ужасно так говорить, но тогда мы так относились к Vogue — потому что его героинями были совершенно другие женщины: такие роскошные, идеальные, богатые дамы. Тогда мне позвонили от мистера Либермана [в то время креативного директора Condé Nast. — Прим. The Blueprint] и сказали: «Вы не могли бы с ним поговорить? Он хочет встретиться с вами в Нью-Йорке». Так что я приехал в Нью-Йорк, пришел к нему в офис, ничего не понимая, и он сказал: «Мои редакторы утверждают, что вы не хотите работать для Vogue. Вы что, рехнулись? Вы понимаете, от чего вы отказываетесь?» А я говорю: «Я терпеть не могу тот тип женщин, который вы продвигаете на страницах журнала». Сначала он был в шоке, а потом сказал: «Ну ладно. Почему бы вам не взять одного из наших редакторов, кого хотите. Идите куда хотите и снимайте что хотите — вот этот ваш тип женщины».

Interview, 2013

О своем фото с моделями во время съемки для британского Vogue

«Я очень смущаюсь из-за этого снимка, но рад, что Джим [Ракет, друг Линдберга. — Прим. The Blueprint] тогда его сделал. Я чувствовал себя очень некомфортно, у меня тут такое странное лицо, но получился я все равно хорошо. Фотограф многому учится, когда оказывается по ту сторону камеры».

The Telegraph

О Кейт Мосс

Об отказе от ретуши

«Кейт в какой-то момент взяла несколько месяцев каникул. Когда она вернулась, в ней произошла существенная перемена — она стала женщиной, хоть никто этого и не заметил. Она сказала мне, что устала притворяться девочкой-подростком; что готова к новым проектам. Другие фотографы всегда пытались сохранить этот ее „нестареющий“ имидж, но лично мне это казалось абсолютно нелепым и довольно скучным».

Vogue Italia, 2017

«Этот мой выбор связан с этикой в той же мере, что и с эстетикой. Из-за бездумной ретуши мы все привыкли видеть на снимках людей, лишенных всего человеческого, при этом мы продолжаем считать их настоящими. С лиц этих мужчин и женщин стерты все признаки возраста и опыта. Я твердо убежден, что подлинная красота возникает лишь тогда, когда ты принимаешь себя, понимаешь, кто ты на самом деле. Это вопрос самоидентификации».

Vogue Italia, 2017

Кейт Мосс, Harper»s Bazaar, 1994

Эмбер Валетта, Harper»s Bazaar, 1993

О черно-белой фотографии

«Несмотря на то что люди привыкли видеть жизнь в цвете, для меня черный и белый всегда были связаны с изображением подлинной правды в ее самом глубинном значении. В этом смысле на меня повлияла американская фотография времен Великой депрессии. Бескопромиссная реалистичность портретов людей, которых обессмертили документальные снимки мастеров вроде Доротеи Ланж и Уолкера Эванса, произвела на меня неизгладимое впечатление».

Vogue Italia, 2017

О вдохновении

«Меня много что вдохновляет — и это не модная фотография. Мальчиком я открыл для себя Ван Гога и был потрясен. Я люблю танец, я люблю искусство. Но часто я вдохновляюсь тем, что мне не нравится. Честно говоря, я сам не знаю, почему занимаюсь тем, чем занимаюсь. Мне как будто необходимо создавать эти фотографии, но я не могу сказать, зачем и почему».

Lens Culture

Каролина Куркова, Harper’s Bazaar, 2003

Наталья Водянова, Esquire Russia, 2015

О новом поколении моделей

«Сейчас многие модели заходят в студию и не понимают, что вообще происходит. Конечно, есть исключения. Но очень сложно постоянно работать с новичками. В наши дни, если ты работаешь с одной и той же моделью дважды, люди начинают говорить: «Как это скучно». Но так было не всегда. Раньше с каждой моделью удавалось наладить особую творческую связь».

Interview, 2017

Дарья Вербова

О жизни в Париже

«Помню дни, когда ходил с газетой в Cafe de Flore [знаменитое кафе в Париже. — Прим. The Blueprint], потому что в итальянском Vogue в этот день должна была выйти моя съемка. Я подходил к стойке с журналами и покупал [Vogue], заказывал завтрак и смотрел на людей. Я, черт возьми, был по-настоящему горд собой. Иногда я засиживался там до часу дня, радуясь за себя, читая газету, наблюдая за посетителями, которые входили и выходили. Но теперь все по-другому. Откуда теперь брать вдохновение?»

Interview, 2013

{«width»:1200,»column_width»:111,»columns_n»:10,»gutter»:10,»line»:40}false7671300falsetrue{«mode»:»page»,»transition_type»:»slide»,»transition_direction»:»horizontal»,»transition_look»:»belt»,»slides_form»:{}}{«css»:».editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}»}true

Лучшие фэшн-фотографы Питера Линдберга

Каждый продукт на этой странице был выбран редактором Harper’s BAZAAR. Мы можем получать комиссию за некоторые товары, которые вы решите купить.

Линдберг был за объективом некоторых из самых легендарных образов моды.

По
Персонал Harper’s Bazaar

4 сентября 2019 г.

Питер Линдберг

Линдберг был за объективом некоторых из самых знаковых образов моды. От захвата ‘9Супермодели 0-х годов в образах ангелов, его фирменные черно-белые портреты, его работы сделали заявление на страницах Harper’s BAZAAR и далее. Видение Линдберга изменило определение фэшн-фотографии в целом, подчеркнув естественную красоту через его необработанные портреты и отказавшись от тяжелой аэрографии. Его потрясающие фотографии помогли закрепить статус супергероев 90-х, которых мы почитаем сегодня, а его изображения навсегда выдержат испытание временем. После известия о его кончине мы оглядываемся назад на некоторые из самых знаковых снимков фэшн-фотографа.

Питер Линдберг

1 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 1993 год.

Питер Линдберг

2 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 1993 год.

Питер Линдберг

3 из 22

Эмбер Валлетта в декабрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 1993 год.

Питер Линдберг

4 из 22

Кейт Мосс, Harper’s BAZAAR 1994.

Peter Lindbergh

5 of 22

Linda Evangelista, Harper’s BAZAAR 1994.

Peter Lindbergh

6 of 22

Naomi Campbell, Harper’s BAZAAR 1997.

Peter Lindbergh

7 из 22

Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Татьяна Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд, снятые Линдбергом в 1990 году для британского Vogue .

Питер Линдберг

8 из 22

Клаудия Шиффер в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.

Питер Линдберг

9 из 22

Эмбер Валлетта в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.

Питер Линдберг

10 из 22

Хелена Кристенсен в сентябрьском выпуске Harper’s BAZAAR за 2009 год.

Питер Линдберг

11 из 22

Шанель Иман в Harper’s BAZAAR, , сентябрь 2009 г.

Питер Линдберг

12 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.

Питер Линдберг

13 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.

Питер Линдберг

14 из 22

Кейт Мосс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2010 год.

Питер Линдберг

15 из 22

Синди Кроуфорд в сентябрьском выпуске 2009 г. из Harper’s BAZAAR.

Питер Линдберг

16 из 22

Кэти Холмс в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2007 год.

Питер Линдберг

17 из 22

Harper’s Bazaar, апрель 2010.

Питер Линдберг

18 из 22

Kate Hudson в сентябре 2007 года Harper’s Bazaar.

Питер Линдберг

19 из 22

Harper’s BAZAAR , март 2007 г.

Питер Линдберг

20 из 22

Люси Лью в августовском номере Harper’s BAZAAR за 2008 год.

Питер Линдберг

21 из 22

Сара Джессика Паркер в мартовском номере Harper’s BAZAAR за 2009 год.

Питер Линдберг

22 из 22

Кейт Уинслет в ноябрьском номере журнала Harper’s BAZAAR за 2012 год.

Лучшие моменты Карла Лагерфельда в Harper’s BAZAAR

Питер Линдберг — 33 произведения искусства, биографии и выставки на Artsy

7,2 тыс. подписчиков

Биография

Модный фотограф Питер Линдберг известен своими искусно составленными повествовательными фотографиями, а также своими фильмами и телевизионными рекламными роликами. Он начал свою карьеру в качестве художника, прежде чем заняться фотографией в 1971 году. После переезда в Париж в …

Посмотреть все прошедшие выставки и ярмарочные стенды

Обзор

Работы на продажу (15)

Результаты аукциона

Избранные работы

• Название художника

  Название искусства

  Партнер

• Имя художника

• Имя художника

  Название произведения

  Партнер

• Имя художника

  Название произведения

  Партнер

• Название художника

  Название искусства

  Партнер

• Название художника

  Название художественных работ

  Партнер

Title

Solo Show. Групповая выставка в крупном учреждении

Музей Образцового Искусства (Пример) и еще 33

Собрано крупным учреждением

Пример и еще 5

Достижения

Активный вторичный рынок

Недавние результаты аукционов в базе данных Artsy Price

Высокий аукционный рекорд

85,0 млн долларов США, Phillips, 2022 лучшие аукционные дома и галереи, чтобы принять ваши работы на комиссию. Это просто и бесплатно.

Отправить сейчас

Iconic Collections

• Works on Paper

  из 500 долларов США

• Works on Paper

  из 500 долларов США

• Работа на бумаге

  от 500

• Работа на бумаге

  от 500

• Работа на бумаге

  от 500

• .

  От 500 долл. США

• Работы на бумаге

  От 500 долл. США

• Работы на бумаге

  От 500 долл. США

• От 50 долл. США 8 50 90 00 Бумага

  0003

• Works on Paper

  из 500 долл. США

• Работа на бумаге

  Из 500

Работа для продажи

• артист

  Название произведения

  Партнер

• Имя художника

  Название произведения

  Партнер

• Имя художника

  Название произведения

  Partner

• Artist Name

  Artwork Title

  Partner

• Artist Name

  Artwork Title

  Partner

• Artist Name

  Artwork Title

  Partner

• Artist Name

  Название произведения

  Партнер

Статьи

• Какой-то художник

  Местоположение

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Location

• Some Artist

  Местоположение

• Некоторые исполнители

  Местоположение

Похожие исполнители

• Имя исполнителя

  Национальность, р.