Франка соццани: главный редактор Vogue Italia Франка Соццани

Франка Соццани о работе в глянце, расстановке приоритетов и жертвах моды

Тенденции

8 июня, 2020

Если американский Vogue под руководством Анны Винтур можно назвать самым влиятельным журналом о моде, то итальянское издание Vogue по праву носит титул самого прогрессивного и провокационного. Чего только стоит легендарный The Black Issue, героинями которого стали 20 темнокожих моделей. Этот номер был настолько популярным в США и Великобритании, что тираж допечатывался трижды — беспрецедентный случай для глянцевого журнала. Разговор о расовой дискриминации, поднятый в этом выпуске, стал естественным продолжением редакционной политики журнала. Главный акцент в которой ставился не на моду как таковую, а на разговор о социальных, экономических и политических вопросах, её определяющих.

Итальянский Vogue на своих глянцевых страницах не раз поднимал совсем неглянцевые темы: от экологического кризиса до домашнего насилия. И всё это — заслуга главного редактора издания Франки Соццани, занявшей свой пост в далеком 1988 году. С самого первого номера, созданного под её руководством, стало понятно: Vogue Italia никогда не будет просто каталогом красивой одежды. По мнению Франки, мода не существует в вакууме, так как «то, как мы одеваемся, тесно связано с тем, какую жизнь мы ведём». Без учета современной культуры и актуальных общественных проблем разговор о моде для неё был просто немыслим.

Франка Соццани (1999) / David Maestri/WWD

Но эстетика занимала в этом разговоре далеко не последнюю роль. Соццани сознательно сделала ставку на визуальную составляющую и сотрудничество с молодыми талантливыми фотографами. Она объясняла свою позицию так: «Не каждый владеет итальянским, поэтому я решила говорить с многонациональной аудиторией на языке изображений». Это она открыла миру Питера Линдберга, Эллен фон Унверт, Стивена Мейзела и Херба Ритца. А они, в свою очередь, создали неповторимую эстетику журнала: лаконичную, чувственную, порой провокационную, но никогда не опускающуюся до пошлости и вульгарности.

Филолог по образованию, Франка Соццани была человеком начитанным, разносторонним и неравнодушным. Работа в Vogue стала, несомненно, важнейшим, но далеко не единственным её интересом. В отличие от своих коллег, она избегала лишнего внимания, нередко посещала модные показы с чёрного хода и всегда была верна своим принципам, не меняя их в угоду публике или очередным трендам. Гораздо больше, чем прогулки по ковровым дорожкам, её занимали проблемы бедности и неравенства. Поэтому в 2014 году Франка стала послом Всемирной продовольственной программы ООН.

А ещё она возглавляла благотворительный фонд при Европейском институте онкологии, оказывала поддержку молодым дизайнерам, писала книги об искусстве и ежедневно вела блог. Такая маленькая, хрупкая, словно Русалочка с копной длинных вьющихся волос, она могла работать по 24 часа в сутки. Как ей это удавалось? Об этом Франку нередко спрашивали в интервью. И ответ всегда был неизменен: «Я до сих пор с большим энтузиазмом отношусь ко всему, что делаю. Я никогда не чувствую усталости, потому что предана своему делу».

Франка Соццани, Джанни Версаче и Карл Лагерфельд на показе (1990) / Photo: Eric Weiss

О печатных журналах в эпоху интернета

«Мы работаем в новой эре, и закрывать на это глаза, цепляться за старые порядки — все равно что совершать самоубийство, обрекать свой бизнес на смерть. Но журналы вроде Vogue будут существовать всегда, так же как iPad не заменит книги. Ведь вы можете возвращаться к журналам, листать их, разглядывать детали… Интернет не дает времени, чтобы обращать внимание на мелочи».
— Интервью Buro247 (2014)

О публичности

«В последние пару лет я перестала заходить на модные показы с главного входа. Иногда я захожу прямо с парковки, потому что не хочу, чтобы меня фотографировали дети, которые тут же опубликуют фото в интернете. А мне придется улыбаться и позировать им. Это абсурдно, но сейчас всех интересует только ваш внешний вид. Нет ничего плохого в том, чтобы быть лидером мнений, но чтобы стать им, не обязательно нацепить перья себе на голову. Достаточно просто иметь своё мнение».
— Интервью Vogue Arabia (2016)

О феминизме

«Когда я была моложе, я хотела быть феминисткой и говорила себе: “Ты не должна хорошо одеваться и ухаживать за собой, делать прическу и макияж”. Я отвергала всё женственное. Но сейчас я знаю, что даже если ты выглядишь гламурно, если ты стильно одеваешься, это не мешает тебе быть феминисткой. Чтобы показать всем, что женщины могут выполнять свою работу ничуть не хуже мужчин, мне вовсе не нужно одеваться определенным образом — мне просто нужно хорошо делать свою работу».
— Интервью Interview Magazine (2012)

«Недостаточно просто назвать себя феминисткой, чтобы изменить мир. Всё дело в том, как вы себя ведете. Я буду защищать женщин, которые не могут постоять за себя. Но в то же время мне кажется, что многие женщины ведут себя глупо, потому что они хотят только выйти замуж и родить детей, мечтают исключительно о богатом мужчине и красивой одежде. Эти женщины не заслуживают моей помощи».
— Интервью The Telegraph (2013)

Франка Соццани на ужине Miu Miu во время 73-го Международного кинофестиваля в Венеции (2016) / Photo: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Europe

О новшествах

«Я в корне не согласна с самой мыслью, что ничего нового создать уже нельзя — это означало бы конец всего мира, крах цивилизации. А до этого нам, думаю, далеко. Всегда есть творческие души, новые таланты — может быть, новые люди придут завтра, может, послезавтра. Они все всегда появляются из ниоткуда… Всё постоянно меняется, каждый день происходит что-то новое — возможно, нам просто нужно время для того, чтобы понять, что что-то из событий последних десяти лет стало действительно переломным моментом. Революцией, которую мы не заметили».
— Интервью Buro247 (2014)

О критике

«Я делаю журнал, который считаю правильным. И мне всё равно, нравится вам это или нет. Если вам понравился новый номер, я счастлива. Но если нет, вам наверняка понравится следующий, потому что мы делаем 14 выпусков в год».
— Интервью Interview Magazine (2012)

О вульгарности

«У вульгарности есть свои преимущества… Если в комнату входят две женщины, одна из которых одета в изысканное платье, а другая — в более вызывающее, то все взгляды будут устремлены на вторую. Она вульгарна? Да. Но почему это должно её волновать? Ведь в этом платье она добилась того, чего хотела! Рассуждая так, можно подумать, что вульгарность — это хорошо. На самом деле нет. Коко Шанель часто говорила, что любит роскошь, но эта роскошь не была связана с богатством и хвастовством, в ней не было вульгарности. Я думаю, это очень важно».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани (1995) / Photo: Maurizio Pracella

О миссии Vogue

«Мода — это не только одежда. Речь идёт о жизни в целом. Выйдите на улицу, и вы это увидите: каждый может позволить себе в каком-то смысле быть модным, у каждого своё мнение об этом. Поэтому мы не можем всё время писать только о цветах, кружевах и аквамарине».
— Интервью Financial Times (2013)

О молодых талантах

«Есть люди, которые подходят к моде творчески. Есть люди, которые действительно хорошо делают свой продукт — они создают стиль. Когда появляется кто-то очень креативный, необходимо следовать за ним, даже если работы этого человека поначалу не продаются. Эти люди открывают новый путь».
— Интервью models.com (2011)

О мечтах

«Я не могу жить без мечты. Если вы можете о чем-то мечтать, значит, вы можете это осуществить. Так что будьте смелее! Мартин Лютер Кинг однажды сказал, что мечтает о том, что его детей будут оценивать по их характеру и знаниям, а не по цвету кожи. Сорок лет спустя пост президента занял чернокожий человек. Поэтому вы должны мечтать о большем и бороться за это. Ваши мечты должны быть огромными! Можно, конечно, помечтать и о красивой сумке, но это слишком мелко».
— Интервью The Telegraph (2013)

Франка Соццани для «Visionaire No. 60: Religion» (2011) / Photo: Francesco Carrozzini

О своём стиле

«Я не жертва моды. Мне не нравятся такие “модницы”, которые меняют свой стиль от сезона к другому, потому что считаю, что необходимо иметь свою собственную индивидуальность… Стиль — это гораздо больше, чем одежда, которую вы носите. То, как вы выглядите снаружи, должно отражать то, кто вы есть внутри. Я думаю, моя одежда отражает меня… Я люблю длинные платья, но выбираю их не потому что они сейчас в моде. Это мода следует за мной, а не я за ней».
— Интервью Harvey Nichols (2016)

О необходимых жертвах

«Сейчас есть много молодых людей, которые не готовы жертвовать ничем ради того, чего хотят. А хотят они быть успешным, известным и богатыми. Мне это не нравится… Иногда я работаю по 24 часа в сутки, и мне это доставляет удовольствие, потому что я люблю свою работу. Вот такое отношение нужно иметь к любимому делу. Если вы не хотите ничем жертвовать, у вас ничего не выйдет».
— Интервью Business of fashion (2015)

О правилах и том, как их нарушать

«Я за анархию в моде. Выбирайте то, что хотите, и сохраняйте свою индивидуальность несмотря ни на что. Но когда речь заходит о том, как вы выглядите, немного самокритики не помешает».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани у себя в офисе в Милане / Photo: Angelo Pennetta/Trunk Archive

О моде на худобу

«Что побуждает нас утверждать, что худоба — это красиво, и быть худым — это требование, которому все должны соответствовать? Почему возраст супермоделей, которые раньше были женственными и красивыми, постепенно начал уменьшаться, и теперь мы видим на подиумах угловатых подростков без естественных женских изгибов? Почему это считается красивым?… Нередко можно услышать, как кто-то говорит девочке, что она красива, потому что она стройная и у неё тонкие ноги. Чтобы сделать подруге комплимент, мы говорим “Ты такая худая… Ты великолепна” или “Ты так похудела, выглядишь потрясающе!” Мы, как журнал, сделаем всё возможное, но чтобы наши общие представления о красоте изменились, потребуется время».
— Выступление в Гарвардском университете (март, 2012)

«Это интересный феномен, который меняет подход к моде. Блоггеры — это не те люди, которые так долго работали в модной индустрии, чтобы устать от неё и критиковать всё подряд. У них нет бэкграунда в виде специфических знаний и интересов. Их мнения наивные и восторженные. Они не имеют реального влияния на бизнес. Но лично я бы хотела знать их мнение, чтобы увидеть новую точку зрения, а не просто полагаться на журналистов, которые “занимаются этим уже 30 лет!”. Непредвзятое отношение помогает мне увидеть, что упускают люди, работающие в этой отрасли».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

Франка Соццани с сыном Франческо Карроззини / Photo: Clara Vannucci

О работе в глянце

«Это правда, что для работы в журнале вам не нужно получать учёную степень или даже заканчивать какие-то курсы. Но я считаю, что образование всё равно очень важно. Вы можете выжить в глянце и без него, но, отказавшись от обучения, вы сами ограничиваете себя в дальнейшем росте».
— Блог главного редактора Vogue (январь, 2011)

О зацикленности на себе

«Люди, которые жалуются: «Я не в первом ряду!» — это просто кошмар какой-то. Когда мы приходим увидеть новую коллекцию дизайнера, мы должны уважать его работу. Не мы главные герои этого шоу. Главное действующее лицо — дизайнер, и мы должны помнить об этом. В конце концов, когда вы станете действительно важной частью мира моды, тогда вы получите возможность увидеть шоу с наилучшего ракурса».
— Интервью Business of fashion (2015)

О внутреннем стержне

«Всё внутри вас. Если вы поверхностны и просто хотите быть частью этого гламурного мира — вы полностью потеряете себя, ведь всегда найдутся люди моложе, красивее и талантливее вас. Для меня главный приоритет — мой сын».
— Интервью Business of fashion (2015)

Фото: Getty

Франческо Карроццини: расчетливый муж, скорбящий сын и звездный фотограф

Нью-Йоркская Неделя моды подвела итог самым классным вечеринкам — одной из них оказалась

премьера

короткометражки Франческо Карроццини, которая прошла в бутике Delvaux. Кроме того, «звездному мальчику» и сыну Франки Соццани — легендарного главреда итальянского Vogue — 9 сентября исполнилось 37 лет. Рассказываем, как Карроццини стал фотографом, а не философом, почему женился на дочери Анны Винтур и прослыл главным знатоком женской души в модной индустрии.

Сын «Вога»

У звездных детей тоже есть проблемы — и это их родители, славу которых не так легко переплюнуть. Не просто быть Франческо Карроццини, гораздо проще — сыном Франки Соццани. Она была выдающимся главредом итальянского Vogue, которая дольше всех своих коллег — даже Анны Винтур — задержалась в кресле руководителя и была поистине незаурядной персоной. Кстати, Винтур и Соццани были наняты одновременно и по жизни двигались параллельно, будучи очень дружны — недаром брак Карроццини с дочерью Винтур был столь ожидаем, но об этом позже. Франка была неравнодушна к политике и прослыла в какой-то степени провокатором — через моду она затрагивала темы расизма, насилия и проблем окружающей среды, а в 2012 была назначена послом доброй воли ООН.

Звездные истории

Темная лошадка Шарлотта Генсбур: каково лежать в постели с отцом, быть лицом YSL и снимать для себя клипы

Соццани воспитывала сына одна — с его отцом, предпринимателем и основателем компании Club Med, они расстались, когда Франческо было 4 года.

© Instagram

Его ролевой моделью всегда была мать, он с детства рос среди эстетики моды, его держал на коленях Джонатан Ньюхаус, основатель и директор издательского дома глянца Condé Nast, он вдохновлялся классиком женской фотографии Марио Сорренти и фильмами Пола Томаса Андерсона.

Укротитель «Лейки»

В 19 лет Карроццини снял 30-секундный рекламный ролик для итальянского MTV и решил — почему бы не кино? Летом 1999 года он переехал в Лос-Анджелес, чтобы учиться режиссуре в Калифорнийском университете. Но вскоре вернулся в Италию, чтобы изучать философию в Миланском университете — ему не хватало эстетической глубины, а в 2004 году вдохновение его забросило в Нью-Йорк — учиться мастерству съемки у мэтров фотографии Брюса Вебера и Питера Линдберга. «Вообще-то, я всегда хотел стать режиссером, а теперь я делаю то и другое, поэтому я очень счастлив», — признается он.

© Instagram

Его любимая камера — Leica S Series, наиболее вдохновляющая локация — Калифорния. В 2015 году он снимет

ролик

для Hugo Boss, ставший любовным признанием Лос-Анджелесу и его культовым местам силы — он расскажет о Буковски, Малхолланд Драйв и сладкой предзакатной тоске в отеле Шато-Мармон.

В 2005 году он впервые выступил как профессионал рекламы — по заказу агентства McCann Erickson он снял ролик, анонсирующий 51-ю Венецианскую биеннале. Годом позже он уже начнет работу с The New York Times, результатом которой стал проект «New York Times Screen Tests» — сборник интимных видеоинтервью, где героини — Натали Портман, Шарлиз Терон и Марион Котийяр — рассказывали о себе и трудностях звездной карьеры. Вообще, тема женщины стала главной в его творчестве как на страницах глянца, так и на большом экране.

Карроццини сейчас, пожалуй, можно назвать главным мастером женских историй в фэшн-индустрии — да и кто бы это сделал лучше, как не сын Франки Соццани?

Работа получила номинацию в категории «New approaches — daytime entertainment» на 37-й ежегодной премии «Эмми», и о сыне Соццани впервые заговорили как о творческой единице. Он становится востребованным режиссером в рекламе, снимает ролики для Apple Music, Fiat 500, Ray Ban и Tommy Hilfiger и номинируется на «Каннских львов» в 2009 году. Но его цель — полный метр, к которому он идет планомерно и вдумчиво. Да и печальное обстоятельство даст повод для самовыражения в этом формате.

Книги

От советского фэшна до героинового шика: 8 книг о моде, которые стоит прочесть каждому

Дизайнер очков

В 2019-м Карроццини стал совладельцем лейбла очков

Children of Ra, 

и теперь его работы продаются в миланском бутике 10 Corso Como, как он всегда и мечтал.

© Instagram

Дело в том, что владелец магазина — его тетушка, Карла Соццани, которую он с матерью часто навещал в детстве и был влюблен в ее стиль — благородный винтаж, классика и вкус к искусству, который Карла воплотила в собственной галерее. Теперь его фамилия, выгравированная на левой дужке очков, красуется в витрине легендарного магазина.

Сам Франческо о себе весьма скромного мнения. «Я не художник, я ужасный скульптор, кошмарный писатель — я хорош только в образах и настроениях. Зато я гурман, музыкальный фанат, путешественник и бонвиван. Это натолкнуло меня на мысль: почему бы не создать что-то, что можно пощупать и что отразило бы меня? И я выбрал очки. Но я не считаю себя дизайнером — я всего лишь неплохой креативный директор».

Пожинатель лавров

Трудно сыскать звезду, которую бы не снял Карроццини. В его портфолио портреты Кита Ричардса, Ники Минаж, Анжелины Джоли, Кейт Бланшетт, Михаэля Шумахера, а в коллекции выдающихся фэшн-съемок — образы Джона Малкович в юбке, Роберта де Ниро в Zegna, Микки Рурка для L’Uomo Vogue. Он делал обложки для самых известных модных журналов, снимал лукбуки для множества модных домов и даже увековечил нескольких политиков, в числе которых премьер-министр Тони Блэр, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и президент Нигерии Гудлак Джонатан.

Кит Ричардс ©francescocarrozzini.com

Анжелина Джоли ©francescocarrozzini.com

Ники Минаж ©francescocarrozzini.com

Кейт Бланшет ©francescocarrozzini.com

Микки Рурк ©francescocarrozzini.com

Роберт де Ниро ©francescocarrozzini.com

Джон Малкович ©francescocarrozzini.com

«Больше всего меня расстраивает, когда журнал просит прислать больше фото — я много вкладываю в работу и редактирование, и это душераздирающе, когда они выбирают снимок, от которого ты не без ума»

Но главной работой Карроццини можно смело назвать оммаж собственной матери под названием «Франка. Хаос и творчество». Она умерла от рака легких в 2016 году, и трудно описать потерю, которой это событие стало для Франческо. Фильм стал одним из самых громких показов на Венецианском кинофестивале и был номинирован на «Эмми». Режиссер задумал его задолго до болезни матери и копил видеоматериал в течение шести лет. Следующая полнометражная картина Карроццини должна была выйти в 2019 году, но пока работа над ней приостановлена — это экранизация романа норвежского писателя Ю Несбё Midnight Sun (в русском переводе — «И прольется кровь»).

В начале сентября 2019 года прошла очередная премьера работы Карроццини. Он вновь высказался в формате короткого метра и выпустил «Нью-Йоркские истории» с участием Кортни Лав, а также модели Шанель Иман, певицы Азии Чоу и бизнес-вумен Нелл Даймонд. Лента в фирменном стиле Карроццини — безошибочном black’n’white — была снята для легендарного бутика Delvaux. Он выбрал особые места мегаполиса, такие как Аппер Ист-Сайд, музей Гуггенхайма и Метрополитен, чтобы через них отразить дух города, ну, а женщины как ключевая движущая сила эпохи — тем более, уроженки Нью-Йорка — рассказывают свои личные истории, связанные с этим городом. «Нью-Йорк — это карамельный попкорн, запах кофе и разлитого виски», — говорит Кортни, ей можно верить.

Обладатель гражданского долга

С детства Карроццини был заряжен активизмом своей матери, и его работа для экологической программы Connect4Climate продиктована чувством долга по отношению к социуму. Он создал иммерсивную инсталляцию

X-Ray Fashion

о влиянии моды на экологию и общество.

В январе 2019 Франческо стал соучредителем фонда геномных исследований имени Франки Соццани, который будет поддерживать больницу Brigham and Women’s при Гарвардском университете. Финансовую поддержку фонду отчасти обеспечат продажи книги «Franca: Chaos and Creation», кроме того, Франческо провел благотворительную распродажу материнского гардероба на сайте Yoox.

Люди

Фиби атакует. Кто делает сериалы «Дрянь» и «Убивая Еву» такими британскими и в чем секрет их успеха

Соццани была председателем Европейского института онкологии, но, по иронии судьбы, ее болезнь обнаружили слишком поздно. Несмотря на это, она успела инициировать исследования в области предиктивной медицины и геномики, которые в дальнейшем смогут предотвратить смерти тысяч людей — все дело в своевременной диагностике. Фонд Карроццини призван ускорить эти процессы и проложить мостик для инноваций между лабораториями и клиниками.

«На самом деле проект, которым я больше всего горжусь или воодушевляюсь, — это всегда идея. То есть что-то неопределенное, но страшно будоражащее, что может принять самые разные формы в будущем»

Бойфренд и муж

С 2014 по 2015 годы Франческо встречался с Ланой Дель Рей — они много креативили вместе, но все прошло слишком быстро. Было сделано много фотосессий и снято два видео — для Ultraviolence и Honeymoon. Вместе с Ланой Карроццини вошел в мир музыкальных видео — он поработал с Jay-Z, A$AP ROCKY, Мэрилином Мэнсоном и продолжает исполнять заказы поп-звезд, отодвигая полнометражную работу по роману Несбё на неопределенный срок.

Об отношениях Би Шаффер, дочери Анны Винтур, и Франческо впервые стало известно осенью 2016 года: они появились вместе на премьере его документальной работы «Франка. Хаос и творчество». До встречи с Карроццини Шаффер не была замечена в романтических отношениях со знаменитостями. Именно поэтому на свадебной церемонии по просьбе Винтур все гости включили на своих смартфонах авиарежим — чтобы не произошло утечки ненужной информации. Мать ревностно оберегает репутацию дочери и сохранила хоть какую-то интимность матримониального процесса. Они обручились в 2017 году, и Би продемонстрировала кольцо на Met Gala. Поженились они прошлым летом в Нью-Йорке.

В каком-то смысле Би и Франческо нашли друг друга: она так же всегда была в тени матери, ей не удалось реализовать себя в актерстве, не слишком хорошо у нее пошла и журналистика, и она избегала работы с темой моды — а в чем, собственно, еще ее можно назвать экспертом? В конце концов она стала продюсером передачи «Поздно ночью» с комиком Сетом Майерсом и получила роль в театральной труппе Ambassador. Теперь две материнские славы слились воедино, чтобы надолго зарезервировать паре место среди звездных новостей. Брак вполне можно назвать расчетом, а редкие любовные

фото

, которые пиар-служба Карроццини иногда вбрасывает в его Instagram, можно назвать шедеврами постановочной режиссуры. Да и как жизнь может быть не позой, если ты сын самого крутого фэшн-редактора всех времен?

© Instagram

Некролог Франки Соццани | Журналы

В мире моды было широко распространено убеждение, что оригинальный подход Франки Соццани к редактированию итальянского Vogue был долгосрочной стратегией, чтобы отличить его от сексуально-интеллектуального французского, романтического британского и наполненного знаменитостями американского Vogue. : журнал из Милана должен был стать возмутительным мошенником Vogue. Но это было скорее уверенное заявление о собственных широких интересах, и понимание того, что «взгляд» Vogue Italia был ценной, пусть и неписаной, информацией о состоянии мира. Ее фотографам и стилистам была предоставлена ​​творческая свобода, а Соццани всегда был готов отстаивать их самые смелые идеи.

По логике издательства Condé Nast, Соццани, которая умерла от рака в возрасте 66 лет, должна была быть вынуждена уволиться из-за того, что ее редакция потеряла рекламу, когда на ее страницах не было необходимого списка итальянских брендов. Но Vogue Italia развил характер — ее — и это вызвало уважение, даже продажи, за пределами Италии, и поэтому реклама постепенно вернулась. Она была редактором с 1988 года и редакционным директором Condé Nast Italy с 1994 года; председатель компании Джонатан Ньюхаус сказал, что она беспокоила читателей «лучше, чем кто-либо».

Эти беспорядки включали эпизоды модных съемок, имитирующие косметическую хирургию, насилие в семье, наркотики и реабилитацию (она освещала эти темы и в редакционном тексте). Соццани показал большие размеры на обложке, использовал черные модели в специальном выпуске 2008 года, который пришлось дважды перепечатать, чтобы удовлетворить спрос. Ее выпуск за август 2010 года, посвященный разливу нефти BP в Мексиканском заливе, с изображениями модели Кристен Макменами, выброшенной на берег и запачканной в черных и зализанных шкурах, был нелепым в том смысле, что 179Мода нулевых была – эпатажный внешний вид как видимый маркер политической и социальной лояльности. Соццани выразил разочарование тем, что современным последователям моды не хватает понимания истории, а историям моды не хватает глубины контекста.

Франка Соццани (в центре), принцесса Монако Каролина (слева) и редактор американского Vogue Анна Винтур. Фотография: Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images

Она родилась в Мантуе, на севере Италии, в семье инженера автомобильной промышленности Жилберто Соццани и его жены Адельмины, получила образование в монастырских школах и в Университете Святого Сердца, Милан, где она изучала философию: отец не поддержал бы ее предпочтение физике. Ее единственными легкомыслиями были трехмесячный брак после окончания колледжа, который быстро аннулировали, и путешествия в Лондон и Индию.

Чтобы убедить отца в своей стойкости, Соццани устроилась секретарем в Condé Nast, затем прошла путь по карьерной лестнице, начав с того, что она называла помощником ассистента в журнале детской моды Vogue Bambini.

Десятилетия демократического блеска отшлифовали американские журналы, левое послевоенное переосмысление расширило французский рынок, англичане доминировали в своей эксцентричности с 1960-х годов; Итальянские журналы, как позже жаловался Соццани, просто выставляли то, что продается, и гораздо менее изобретательно, чем их реклама, которая приобрела сильную идентичность с ростом миланской индустрии моды и ее экспорта в 70-х годах.

Соццани улучшил внешний вид Vogue Bambini и был награжден в 1980 году редакцией нового журнала Condé Nast Lei (итальянское издание американского журнала Glamour, которое теперь продается под этим названием), а также в 1982 году мужского издания Per Луи.

Чтобы они отличались друг от друга, она наняла нарративных фотографов, в частности Оливьеро Тоскани (который создал большую часть глобальных, мультикультурных, социальных образов Benetton) и других рассказчиков, таких как Стивен Мейзел и Брюс Вебер. Эти журналы были моложе и свободнее по форме, чем что-либо в Италии, как Elle был во Франции за поколение до этого, хотя Соццани в конце концов исчерпал их возможности и собирался покинуть бизнес, когда ему предложили степенный и малотиражный Vogue Italia.

Франка Соццани и ее сын Франческо Карроццини в Нью-Йорке в октябре на премьере документального фильма «Хаос и творение». Фотография: Christopher Lane/Observer

В профессиональном отношении Соццани была несговорчивой: она ожидала, что все сотрудники и участники будут нести ответственность за свою работу, хотя и подвергала себя резкой критике за общественный риск. «Когда вы ошибаетесь, вам сразу звонят. А когда делаешь что-то хорошее, стилисту посылают цветы».

По крайней мере, после падения Дианы Вриланд от всех редакторов Vogue требовалось быть представительницами как моды, так и публикаций с уровнем такта дипломатического корпуса, в то время как блог Соццани на веб-сайте больше походил на колонку мнений с комментариями, блуждающую по публичная жизнь. Соццани никогда не переставал быть откровенным; модный образ жизни был смешным, его показы скучными, свободный личный стиль имел большее значение, чем купленная мода, и нет, мода не была формой искусства.

В молодости она носила одежду Ива Сен-Лорана, потому что он позволял женщинам одеваться с мужской легкостью; позже сверхмягкий покрой, который она предпочитала, часто был миланским, а ее волосы в среднем возрасте струились волнистыми волнами этрусской статуэтки. Фантастические туфли Маноло Бланика она собирала, словно фарфоровые статуэтки; их никогда нельзя было носить.

Соццани славился профессиональной добротой, помогая Донателле Версаче после реабилитации, учреждая и поддерживая ежегодную премию для молодых дизайнеров, работая с ООН в качестве посла доброй воли по проектам устойчивого развития.

Ее сын Франческо Карроццини родился в 1982 году, и она воспитывала его одна; только когда он снимал документальный фильм «Франка: Хаос и творение», который должен выйти в следующем году, она сказала ему, что его отец был женат на другой женщине, когда он родился. У Соццани были и другие сдержанные длительные отношения, последний из которых был с журналистом Аленом Элканном. Помимо сына, у нее осталась старшая сестра Карла, бывший редактор итальянского журнала Elle.

Франка (Франческа) Соццани, модный журналист, родилась 20 января 1950; умерла 22 декабря 2016 г.

Франка Соццани Биография

Франка Соццани Биография

Мода полна безумия и вычурности, этот факт известен и распространен во всем мире. Однако за этим фасадом скрывается множество людей, разделяющих новаторские идеи и мысли, которые в процессе вызвали реакцию и изменения — модный ажиотаж, если хотите. Одним из таких людей является вечная бунтарка Франка Соццани, которая, кажется, обладает бесконечной мудростью благодаря своей доступности как для поклонников, так и для творческих личностей. По ее собственным словам, она смотрит на моду осознанно, и это повлияло на ее работу в Vogue, которая продолжается уже более 30 лет.

Родился 20 ^{января 1950 года в Мантуе; маленького городка на севере Италии, Франка с ранних лет отвергала идеалистический, буржуазный образ жизни, который был нормой для молодых женщин. Выйдя замуж в 20 лет, Франка расторгла брак через три месяца и ушла, чтобы идти своей дорогой. По ее собственным словам, она ушла, чтобы «найти свою жизнь».}

Эта смена направления привела ее в Vogue Bambini в 1976 году, где она стала, как она выразилась в TIME: «ассистентом ассистента ассистента». За четыре года она поднялась по карьерной лестнице и стала главным редактором популярного итальянского журнала для подростков LEI.

К 1988 году, в том же году, когда Анна Винтур начала свою работу в Vogue US; Франка стала главным редактором Vogue Italia.

В то время; Vogue Italia мог бы показаться коммерческим трюком другим коллегам из мира моды и аудитории, следящей за миром Vogue. Это было не так смело и имело систему: «Порадовать итальянских дизайнеров». Как только Франка взяла бразды правления в свои руки, Vogue Italia шагнул в новое будущее, где Франка исследовала авангард и отстаивала новые творческие таланты, которые возвращали жизнь журналу. Она придавала большое значение фотографии и супермоделям, помогая начать эру супермоделей в 99-м. 0s, чествуя таких фотографов, как Брюс Вебер и Стивен Мейзел. В 1994 году Франка был назначен главным редактором Conde Nast Italia, что привело к выпуску L’Uomo Vogue Rebranding Africa, выпуску, полностью посвященному Африке. С кавер-звездой Бан Ки Мун; в выпуске были представлены африканские модели, политики, которые прославляли африканскую культуру и помогали закладывать основы международного признания моды.

Ее преобразование Vogue Italia было связано с новаторскими и творческими съемками, которые исследовали не только синтетический аспект красоты, который до сих пор вездесущ в журналах по всему миру, но и политические и экологические проблемы. В июльском номере Vogue Italia за 2008 год были представлены только черные модели; этот шаг попал во все заголовки газет и был распродан в США всего за три дня. В июне 2011 года она представила модели больших размеров на 20-страничном развороте, что было прагматичным шагом Франки и продемонстрировало позицию и силу Vogue Italia в продвижении моды, считающейся «нежелательной», в мире моды. Она закрепила это как часть идеала Vogue Italia, когда запустила разделы их веб-сайта, посвященные фигуристым женщинам и чернокожим моделям.

В 2010 году разлив нефти BP вызвал распространение, в котором фигурировала модель Кристен Макменами, залитая нефтью на берегу океана, что вызвало ожесточенные споры. Ее непримиримый характер к критике наносит ущерб ее положению и независимости в отрасли, которая славится своей исключительностью, а иногда и двойственным отношением к проблемам, которые нельзя прославлять. Франка Соццани действительно разорвала многие цепочки образов моды.

«Я смотрю на моду очень внимательным взглядом. Мода — это способ дать людям мечту, это способ исследовать образ, это способ поговорить со всеми без перевода, потому что образ и видение — это единственный способ общаться со всем миром, не нуждаясь в переводчике рядом. тебе.» – интервью WFO, май 2011 г.

Работа филантропа в Vogue позволила Франке совместить моду и благотворительность таким образом, чтобы привлечь внимание к важным проблемам, одновременно работая на благо моды. Она участвует в программе Green Carpet Challenge, которая продвигает этическую моду на красной ковровой дорожке, в организации World Fashion и Fashion 4 Development, которые нацелены на помощь творческим талантам во всем мире, помогая создать устойчивую жизнь для людей. В 2012 году она выпустила дизайн мини-родстера, который дебютировал на Life Ball, благотворительном мероприятии по сбору средств для борьбы с ВИЧ и СПИДом в Вене. 2012 год был важным годом для Франки, которая была посвящена президентом Саркози в рыцари ордена Почетного легиона, а также стала послом доброй воли ООН.

Помимо страниц журналов, Франка запрыгнула на страницы книг, где она опубликовала несколько подробностей о последних 30 годах в Vogue: 30 лет в итальянском Vogue, L’Uomo Vogue: Style in Progress: 30 Годы и Красной книги Валентино.

Ее биографическая справка вполне может быть такой же толстой, как роман Дж. Р. Толкина, и она продолжает создавать и углубляться в культуру, доказывая, что быть редактором ведущего модного журнала — это не ярлык, а шанс делать добро и использовать мода как способ продвижения изменений и выявления причин, которые во многих отношениях не соответствуют моде.